Операция 1-я – легким ударом молотка дробинка слегка сплющивается на металлической плите. Операция 2-я – положив дробинку на деревянную доску, стальной иглой № 9 или тонким шилом прокалывают в центре дробинки сквозное отверстие. Операция 3-я – не вынимая иглы, поворачивают дробинку на 90°, острым ножом (при помощи удара молотка) делают в ней надрез до соприкосновения лезвия с иголкой и протравливают кислотой. Операция 4-я – откусив кусачками лопаточку или колечко крючка, зачищают цевье мелким напильником и шкуркой, протравливают кислотой и вкладывают в прорезь, следя за правильным положением крючка. Прорезь с вложенным в нее цевьем крючка слегка зажимают плоскогубцами. Операция 5-я – нагретым и очищенным в кислоте небольшим паяльником берут небольшой кусочек чистого олова и пропаивают кромку вокруг крючка. После остывания олова сглаживают припой надфилем или мелким напильником. Сняв мормышку с иглы, раззенкуют оба отверстия и затачивают жало крючка. Обычно употребляют дробь диаметром 3–5 мм, крючки № 2,5–3,5-4, леска обычная диаметром 0,10-0,15 мм.
Чаще всего при изготовлении металлических приманок приходится работать с паяльником. Если у вас возникли проблемы с пайкой, не стоит отказываться от дальнейшего продолжения работы. При изготовлении мормышек и блесен лучше всего вместо пайки, от которой крючки теряют прочность, применять клей типа "Вилан-3" (или другие его аналоги) с последующим покрытием изделия маникюрным лаком любого цвета.
Для изготовления мормышки в домашних условиях можно использовать прозрачный эластичный капрон (капроновая крышка для банки или пробка от бутылки). Разогревают его на пламени спиртовки до вязкого состояния, вводят крючок, который аккуратно и плотно закатывают в заготовку. Скальпелем или лезвием придают заготовке необходимую форму, обрабатывают надфилем и мелкой шкуркой. При обработке следует избегать появления на мормышке граней. Она должна иметь ровный неяркий блеск и быть относительно прозрачной. Нагретой иглой прокалывают отверстие с таким расчетом, чтобы оно составляло с осью крючка угол 50–60°. Размеры и форма мормышек могут быть различными.
Любая безделушка из фосфоресцирующего материала при нагревании плавится, и можно сделать из него мормышку по той же технологии, что и капроновую. В ясную погоду они мало отличаются от других, но в пасмурный день рыба хорошо клюет на них. Особенно интересна ловля на светящиеся мормышки ночью и в предрассветные часы. Перед рыбалкой их помещают под свет настольной лампы, тогда они в темноте долго светятся. Из множества мормышек разной формы самой уловистой оказалась "дробинка" диаметром 3 мм.
Очень интересен и эффективен вариант с двойной мормышкой. В качестве нижней, тяжелой мормышки используют пластмассовую, начиненную свинцом. Обычную заводскую свинцовую мормышку типа "пульки", "личинки" или "капельки" обволакивают расплавленным капроном и обрабатывают, как капроновую мормышку. Оболочка должна быть толщиной не менее 0,5 мм. В результате получается мормышка, похожая на личинку с прозрачной оболочкой и темными "внутренностями". Капроновые и светящиеся мормышки очень мелкие и легкие, поэтому применять их лучше в стоячей воде или в водоеме со слабым течением. Используют их обычно как вторую (верхнюю) мормышку, которую привязывают на коротком поводке длиной не более 5–6 см таким образом, чтобы при креплении поводка традиционной "восьмеркой" он был направлен вверх. Легкая мормышка при этом как бы зависает на некотором расстоянии от основной лески, что обеспечивает автономную игру этой приманки при движениях нижней – тяжелой – мормышки.
Для ловли без насадки на крючок мормышки насаживают бусинки – черные, красные, оранжевые, белые, зеленые. Но в продаже их не бывает, и рыболовы вынуждены покупать дорогостоящую бижутерию, чтобы из нитки бус использовать всего несколько бусинок нужного цвета. Можно эту деталь оснастки делать в домашних условиях. Для этого необходима хлорвиниловая изоляция с провода. Отрезки изоляции длиной 3–5 мм нанизывают на стальную проволоку диаметром 0,8–1,2 мм и быстро вращают над пламенем горелки газовой плиты. Они начинают плавиться и приобретают форму бусинок. Чтобы предупредить спекание, проволоку смазывают машинным маслом. Полученные бусинки охлаждают в холодной воде.
Вопрос изготовления обычных плоских блесен не вызывает особого затруднения у бывалых рыбаков. Но некоторые рыболовы предпочитают трубчатые блесны из металлических трубок, которые просты в изготовлении и обладают рядом достоинств, несвойственных колеблющимся блеснам, выполненным из листового материала. Тело блесны длиной 50–70 мм вырезают из дюралевой трубки диаметром 7-10 мм, распиливая ее с одной стороны под углом 30–60°, а с другой – 20°. В корпусе просверливают два отверстия диаметром 2 мм. Через хвостовое отверстие с помощью заводного колечка присоединяют двойной крючок, обращенный жалами вверх, и плавничок-стабилизатор из красной полимерной пластинки толщиной не более 1 мм. В головное отверстие вводят заводное колечко с вертлюжком для крепления лески. В корпус собранной блесны заливают расплавленный свинец, заполняя полость на треть или половину длины. Головное заводное колечко после заливки свинца должно располагаться строго вертикально. Перед рыбалкой блесну следует почистить мелкой наждачной бумагой, но ни в коем случае не полировать. Вес трубчатых подгруженных блесен достаточен для выполнения дальних забросов без дополнительного грузила. Проводка такая же, как при ловле на снасточку, только потяжки более плавные и амплитуда их меньше. В конце потяжки блесна, поддернутая кончиком спиннингового удилища, рыскает во время падения на дно. Второй вариант крепления блесны обеспечивает более стабильную ее игру, позволяет резко отрывать приманку от дна. Материалы, используемые для изготовления трубчатых блесен, можно комбинировать. Например, сделать хвостовую часть из материала с избыточной плавучестью. Такая блесна во время паузы в проводке останавливается под некоторым углом ко дну, имитируя малька, роящегося в грунте. Легкое ее пошевеливание в этот момент побуждает хищника к хватке.
Вес трубчатой блесны определяется ее длиной и толщиной стенок металлической трубки. Для значительных глубин и сильного течения она должна быть более тяжелой. Игра блесны зависит от точки крепления лески. Если ее привязать (через вертлюжок) к острому углу среза, она при проводке идет вяло; если же крепить леску к тупому углу, блесна при проводке рыскает из стороны в сторону, привлекая внимание хищника. Еще лучше будет играть трубчатая блесна, если сделать ее не цельной, а составной из двух-трех частей. Это несколько усложнит конструкцию, зато приманка будет не только рыскать, но и изгибаться при проводке. Способы соединения отдельных частей блесны могут быть различными, важно, чтобы оно было надежным. Оснащают блесну легким тройником, размер которого подбирают таким образом, чтобы он был шире блесны на 1,5–2,0 мм с каждой стороны.
Блесны, как известно всем рыболовам, имеют плохую тенденцию цепляться в воде за все, кроме рыбы. Иногда так крепко, что приходится их обрывать. Частично этого можно избежать, если пользоваться на рыбалке специальным отцепом. Но если и он бессилен, то для быстрой замены поводков при обрывах некоторые рыболовы применяют универсальное грузило. В отрезок стержня от шариковой ручки длиной 1 см помещают кусочек свинца, на 2–3 мм короче стержня. В верхней части делают сквозное отверстие, через которое грузило крепится к основной леске. В нижней части изнутри жалом крючка прокалывается отверстие, через которое протягивается поводок из лески с завязанным на конце узлом. Имея заранее подготовленный набор таких поводков, можно довольно быстро при обрыве на рыбалке ставить новый. Однако такие поводки используют только при ловле некрупных рыб.
В принципе любая проблема рыболова, возникшая на рыбалке, может быть решена дома в своей мини-мастерской. К примеру, часто рыбаков волнует вопрос, куда положить удочки. То рогатин подходящих нет, то некогда ими заниматься. И получается, что удочки и в воде лежат, портятся, и удобства никакого. Чтобы на рыбалке не было проблем с размещением удилищ, лучше заранее приготовить дома специальный держатель – подставку, состоящую из двух планок – передней и задней, выполненных из фанеры толщиной 5–6 мм, и кольев, сделанных из прочных деревянных реек толщиной не менее 25 мм.
В передней планке лобзиком выпиливают сверху четыре прорези для фиксации удилищ, достаточно глубоких, чтобы удилище при сильном ветре не выскакивало из них. Ширина их должна допускать свободное перемещение удилищ в горизонтальной плоскости. В нижней части задней планки выпиливают большое количество прорезей, которые удерживают удилища под разными углами. Длина кольев равна длине планки; они крепятся к планкам шурупами или винтами с широкими шайбами таким образом, чтобы их можно было легко поворачивать. Детали подставки нужно ошкурить и покрыть какой-либо водостойкой краской. Приспособление легкое, имеет небольшие габариты, в сложенном виде свободно помещается в рюкзаке или даже в чехле вместе с удочкой. Удобно и никаких проблем на последующих рыбалках.
Если вам захотелось половить на леску определенного цвета, а под рукой у вас только обыкновенная прозрачная, то ее можно покрасить в домашних условиях. Для этого применяют несколько простых способов. Советуем положить леску на сутки-двое в отвар шелухи репчатого лука, после чего она приобретает цвет мутной воды, старых водорослей или песка – в зависимости от цвета шелухи. Можно окрасить ее обычными анилиновыми красками в синий, желтый или коричневый цвет. Краску развести в чистой воде, учитывая, что чем выше концентрация, тем быстрее идет окрашивание и тем гуще цвет.
Раствор надо вскипятить, затем охладить до +40–50 °C и погрузить в него леску, сложенную в неплотный моток. Как только она примет нужный цвет, ее следует вынуть из красителя и на 20–30 минут опустить в раствор поваренной соли (столовая ложка на стакан воды). После этого леску просушить.
Из самодельных снастей наибольшей популярностью у рыболовов пользуется жерлица. Чаще всего изготавливают подледные жерлицы, с помощью которых можно ловить хищную рыбу и по открытой воде. Набор необходимых материалов невелик – пластмассовая катушка из-под лески, 2-3-миллиметровая медная или стальная проволока и кусок мягкой литой резины толщиной 5-10 мм. На катушку наматывают 10–15 м
0,4–0,5-миллиметровой лески. С помощью иглы или шила леску продевают через кусок резины размером 10x20 мм, а с противоположного конца делают в нем прорезь. Резина служит фиксатором. Укорачивая или удлиняя леску, пропущенную через резину, устанавливают нужный спуск. Затем ставят грузило и поводок с петелькой на конце. Из проволоки выгибают зажим с застежкой и петелькой. Нижняя его сторона служит осью для катушки. Отрезком прочного капронового шнура привязывают к жерлице деревянную палочку и кладут ее поперек лунки. Жерлица постоянно находится в воде, что исключает ее вмерзание в лед. При хватке резиновый фиксатор соскальзывает с катушки, и леска разматывается, не мешая хищнику заглатывать живца. Коротко о том, как наживить жерлицы. Петельку поводка протаскивают через жабры в ротовую полость живца со стороны тела, прикрепляют ее к крупному двойнику и втягивают его в рот. При этом рыбка не повреждается и долго остается живой.
Пойманную же летом на летнюю жерлицу хищницу можно достаточно долго хранить на кукане. Его тоже изготовляют самостоятельно, причем лучше, если он будет складным. Складной кукан удобен при транспортировке и полезен на рыбалке. Для изготовления складного треугольного кукана используют металлические прутья диаметром 5 мм. На основании треугольника подвешивают свободно перемещающиеся застежки, к которым и будет крепиться пойманная рыба. Для удобства транспортировки кукан складывается вдоль одной из сторон. При насаживании на него рыбы поступают следующим образом. Делают прокол в нижней челюсти, стараясь не повредить язык и кровеносные сосуды во рту рыбы, и продевают в него застежку. На таком кукане пойманная и аккуратно снятая с крючка рыба может оставаться живой несколько дней.
Итак, вы видите, насколько можно облегчить себе рыбалку, сделав снасти и приманки под свои собственные потребности и предпочтения. Так что не бойтесь экспериментировать, самостоятельно придумывать различные новшества и успешно внедряйте их на рыбалке. Таким образом, ассортимент ваших приманок и снастей станет значительно более широким, а самое главное – более удобным и практичным.
Оказание первой медицинской помощи
О том, каким осторожным надо быть на рыбалке, чтобы не получить травм и повреждений, мы уже писали. Но, если вы активно занимаетесь рыболовством, часто бываете на природе, то рано или поздно, скорее всего, столкнетесь с ситуацией, когда придется оказывать медицинскую помощь себе самому или кому-то другому. Иногда от быстроты и качества такой помощи зависит не только здоровье человека, но и его жизнь. Не будем подробно и в деталях описывать все действия, которые должны быть предприняты в различных ситуациях, при тех или иных травмах, такую информацию можно найти в специальной литературе, но основные из них нужно знать.
Для того чтобы оказать первую медицинскую помощь кому-либо на рыбалке, необходимо иметь с собой небольшую аптечку. Желательно, чтобы там были препараты различных направлений и действий: болеутоляющие, жаропонижающие, желудочно-кишечные, успокаивающие и т. д. Также надо иметь полный набор для обработки ран – антисептики для промывания ран, перекись водорода, йод, перевязочные материалы. Не будут лишними нашатырный спирт и перманганат калия (марганцовка).
Довольно часты на рыбалке различные травмы конечностей: растяжения, вывихи, ушибы и переломы. Основная помощь заключается в фиксации травмированных частей тела и в придании им неподвижности при помощи специальных шин из подручного материала. При открытых переломах перед наложением шины необходимо промыть рану йодом и наложить стерильную повязку. Если под руками нет пригодного материала для шины, то верхние конечности можно прибинтовывать прямо к туловищу, а сломанную ногу – к здоровой ноге. Далее необходимо как можно быстрее доставить пострадавшего к врачу. В случае перелома бедра необходимо фиксировать сразу три сустава – тазобедренный, коленный и голеностопный.
Еще более часты, чем переломы, растяжения. Многие относятся к ним несерьезно, мол, поболит немного и пройдет. Но если вовремя не оказать помощь, можно нажить массу неприятностей. При растяжениях обычно чувствуют боль в суставах, нельзя наступить на ногу, даже если опереться на руку, припухлость в месте растяжения, возможны кровоподтеки. Перво-наперво в этом случае надо туго перебинтовать голеностопный и коленный суставы.
При вывихах суставные поверхности костей, образующие суставы, полностью выходят из соприкосновения или же имеется лишь частичное соприкосновение суставных поверхностных костей. При сильных вывихах может происходить разрыв капсулы сустава или связок. Симптомами вывихов являются боль и деформация в области суставов, невозможность пошевелить ими. При оказании первой помощи необходимо полностью обездвижить сустав, не изменяя при этом его положения. При вывихах локтевых и плечевых суставов руку подвешивают на специальную повязку. Вправлять вывих можно лишь специалистам, умеющим это делать. Непрофессионально оказанная помощь чаще всего приводит только к ухудшению состояния пострадавшего. Если вывих или растяжение произошли зимой, то место травмы надо утеплить, потому что при ухудшении кровотечения возможно обморожение.
При различных кровотечениях (артериальных – они самые опасные, венозных и капиллярных) надо как можно быстрее остановить их. Если кровотечение не сильное, наложите на место раны давящую повязку, предварительно обработав ее перекисью водорода. Лучше всего сначала обработанную рану обернуть стерильной салфеткой, потом накрыть ватой и замотать все бинтом. Вместо ваты и бинта можно использовать любой подручный материал – носовой платок, оторванные куски рубашек, футболок и т. д. Если вы наложите повязку правильно, то кровотечение остановится довольно быстро.
Сильное кровотечение можно остановить, прижав пальцем поврежденный сосуд немного выше места раны. Затем надо воспользоваться сдавливающим жгутом, который сжимает поврежденный сосуд. Витки жгута должны ложиться плотно друг к другу так, чтобы между ними не попадала кожа. Жгут можно скрепить, связав его, или же при помощи цепочки или крючка. Если у вас нет жгута, то вместо него советуем взять полотенце или другие куски материи. Жгут следует накладывать поверх одежды, а сверху обернуть тканью. Но и здесь надо быть предельно аккуратным. Если жгут чересчур сильно сдавливает конечность в месте раны, то ниже места наложения жгута может исчезнуть пульс и произойти паралич конечности. Помните, что накладывать жгут можно только на короткий срок: летом – не более двух часов, а зимой – не более одного-полутора часа. За это время пострадавшего нужно доставить в больницу. Если же это невозможно, то через указанное время жгут необходимо временно снять. Делать это надо очень осторожно, зажав артерию чуть выше места наложения жгута, чтобы образовавшийся тромб не был вытолкнут напором крови. Снимают жгут обычно на 4–5 минут. Затем снова его накладывают, но уже чуть выше места предварительного наложения.
При ожогах иногда довольно сложно определить тяжесть поражения тканей. Но в любом случае первая помощь сводится к охлаждению пораженного места чистой водой для уменьшения болевого эффекта. Эта процедура занимает 10–15 минут. Затем поврежденное место протирают спиртом, водкой или одеколоном и накладывают чистую стерильную повязку. Если на коже все же образовались вздутые пузырьки, их не прокалывают. Пострадавшему также дают обезболивающие средства – анальгин, амидопирин и прочие. При серьезных и обширных ожогах пострадавшему после наложения повязок хорошо выпить горячего чая, и, создав условия максимального покоя, как можно быстрее доставить его к врачу. При химических ожогах место поражения необходимо тщательно промыть под струей воды в течение длительного времени, не менее получаса. При ожогах кислотой повязку желательно пропитать раствором соды. Наносить мази на свежий ожог нельзя.
Зимой на рыбалке – особенно при низких температурах – может произойти обморожение. Пораженные участки тела, как правило, бледнеют или синеют, на ощупь кажутся холодными и отличается пониженной болевой чувствительностью. Руки и ноги словно каменеют, после согревания в местах обморожения развивается отек. Для оказания первой медицинской помощи пострадавшего необходимо срочно согреть, как можно быстрее забрать его с холодного воздуха, доставить в теплое помещение и напоить горячим чаем. Пораженные участки тела надо отогреть в теплой воде (с температурой до +40 °C). При этом рекомендуется делать легкие и осторожные растирания до тех пор, пока кожа не потеплеет и не покраснеет. При отсутствии теплой воды обмороженные участки тела аккуратно растирают руками и смазывают спиртом, водкой или одеколоном. При обморожениях ни в коем случае нельзя растирать пораженный участок снегом или холодной водой. Это лишь усугубит тяжесть последствий. При более серьезных обморожениях необходимо срочно доставить пострадавшего к врачу.
При попадании в ткани кожи инородных тел – заноз, щепок, рыболовных крючков и прочего – самостоятельно удалять можно только поверхностно расположенные предметы, после чего края раны смазывают йодом и накладывают антисептическую повязку.