Родиола розовая – оригинальное среднерослое растение с мясистыми овальными листьями и желтыми или белыми цветами.
Манжетка – восхитительно ажурное растение с зелеными, покрытыми пушком листьями и необычными мелкими желто-зелеными цветами.
Петуния – яркий многолетник с крупными ворончатыми цветами всех оттенков розового, красного, фиолетового и сиреневого.
Лук-резанец – съедобное растение с мягким вкусом, трубчатыми листьями и невероятно красивыми шароподобными розово-сиреневыми цветками.
Гвоздика – замечательное пестрое растение, отлично разрастается; цветы всех оттенков, собранные в мелкоцветную платформу. Встречаются повторноцветущие сорта.
Нерина с ее короноподобными розовыми цветами, появляющимся ближе к осени.
Лихнис корончатый – оригинальное растение с одиночными, возвышающимися на высокой ножке ярко-малиновыми соцветиями.
Монтбреция, привносящая на любую клумбу оранжевую пестроту.
Гладиолусы – строгие и стройные красавцы.
Низкие:
Лаванда французская – необыкновенно красивое травянистое растение, растущее плотными кустиками. Славится своим ароматом, прекрасно ощутимым и на открытом воздухе. У этого сорта пахнут не только цветы, но и листья.
Шпинат – отлично смотрится на клумбе благодаря своим темно-зеленым листьям, создает ощущение свежести и тенистости.
Салат – это полезное растение прекрасно заполняет пространство и поможет разнообразить зелень на клумбе. Попробуйте посадить рядом обыкновенный салат и кучерявые сорта.
Лен нарбонский – цветущее в середине лета неповторимо изысканное растение с тонкими, почти кружевными стеблями и листьями и контрастно большими, простыми синими цветками с белой серединкой.
Настурция – травянистое красивоцветущее растение с листьями щитовидной формы, покрытыми восковым налётом. У некоторых сортов листья зелёные, у некоторых – с пурпурным оттенком; встречаются и пестролистные сорта.
Гацания – замечательное крупноцветковое растение. Цветы ромашкового типа, но с гораздо более крупными, плотными лепестками, яркой большой сердцевиной и контрастными окрасами. Встречаются желтые, красные, бронзовые цветы с темными широкими полосами посредине каждого лепестка.
Мимулюс "Королевский вельвет" – неповторимые оранжевые или красно-коричневые цветки в виде рупора.
Девясил мечелистный – очень красивое растение с характерными листьями, плотными и кожистыми, цветущее очень пестрыми золотисто-желтыми цветами.
Гелиопсис
Это травянистое многолетнее растение с прямыми стеблями до 150 см в высоту. Листочки расположены супротивно или поочередно, продолговатые, по краям зубчатые. Соцветия – золотисто-желтые корзинки 8–9 см в диаметре. В зависимости от сорта корзинки могут быть махровыми, полумахровыми, не махровыми. Растение создает в саду, даже в темном, ощущение солнца, радости и света.
Цветет обильно, кусты буквально падают от соцветий. Большинству сортов необходима опора. Поэтому кусты лучше подвязывать в небольшие снопики и огораживать подпорами. Расстояние между растениями – 40–50 см.
Очень привлекают пчел и бабочек, причем почему-то бабочек темной окраски.
Гелиопсис предпочтение отдает сухим, солнечным местам. Почва должна быть плодородной, свежей, глинистой, дренированной.
Поливать нужно обильно. Удобрение используют самое простое – коровяк жидкий, разведенный водой и настоянный 3 дня. Удобряют их 2 раза в месяц с середины мая до 20 августа.
Красоту этих жизнерадостных растений могут особенно подчеркнуть синие цветы: астры, колокольчики, дельфиниумы. Если хотите создать моносад в солнечных тонах – посадите рядом ноготки, рудбекии и другие желтые цветы.
В конце сезона стебли срезают на уровне почвы. На одном месте гелиопсис может расти десятилетиями. Размножают его делением куста осенью.
Нивяники
Нивяник наибольший. Многолетние, корневищные, травянистые растения. Этот многолетник с коротким, наземным, укореняющимся корневищем и множеством ветвистых стеблей достигает высоты до 100 см. Стебли прямые, маловетвистые, облиственные. Листья расположены в очередном порядке, цельные, реже перисто-рассеченные. Соцветия – одиночные корзинки, расположенные на концах стеблей. Краевые цветки язычковые, обычно белые (реже желтые), серединные – трубчатые, мелкие, желтые. У махровых соцветие заполнено многими рядами белых язычковых цветков, а трубчатые в центре тоже имеют белый венчик, соцветия очень красивые, похожи на хризантему.
Нивяник наибольший особенно плохо выносит недостаток света. Основное отличие этого вида и его сортов – более позднее цветение. Отличается необыкновенно длинным цветением – с июля до морозов.
Нивяник обыкновенный, или Ромашка луговая. Многолетнее корневищное растение до 90 см высотой. Нижние стеблевые листья продолговатые, обратнояйцевидные, цельные; верхние – продолговатые. Соцветия – одиночные корзинки 6–7 см в диаметре. Краевые цветки однорядные, язычковые, белые; серединные – трубчатые, мелкие, желтые.
Предпочитает хорошо освещенные места. На затененных местах отмечается значительное ухудшение развития растений и их цветения. Почвы должны быть плодородными, окультуренными на глубину 25–30 см, достаточно увлажненными и хорошо дренированными. На бедных почвах, а также при недостатке увлажнения цветы мельчают. В тяжелые и легкие по механическому составу почвы добавляют на 1 м соответственно 20 и 15 кг хорошо перепревших органических удобрений. Не переносит легких песчаных или тяжелых глинистых почв и сырых участков. На переувлажненных почвах часто болеет грибными заболеваниями, быстрее стареет.
Каждые 3–4 года делите куст, иначе растение погибнет. Ромашки – растения, отлично реагирующие на внесение органических удобрений, особенно навоза, даже свежего. На увлажненных землях соцветия ромашек становятся крупнее, ярче делается их окраска. Очень важен для них полив. В засуху все описанные растения нуждаются в поливе, особенно в период цветения. Для сохранения влаги в почве посадки рекомендуется мульчировать. Лучше всего использовать древесную щепу, но можно стружку, скошенную траву.
После окончания цветения побеги рекомендуется срезать, так как они быстро засыхают и портят внешний облик растения. В благоприятных условиях у нивяника обыкновенного может наступить второе цветение. Особое внимание следует обратить на зимнее укрытие крупноцветковых и махровых форм. Слой сухих листьев должен составлять не менее 10–15 см. Рано весной укрытие необходимо удалить, чтобы кусты не выпревали.
Кусты делят на 4-й год выращивания. Деление производят весной на мелкие части, которые высаживают на расстоянии 30 см.
Прекрасно сочетается с колокольчиками, васильками, дельфиниумом. Нивяник и пиретрум очень часто можно встретить в смешанных многовидовых клумбах.
Гвоздика
У садовой гвоздики пышная и плотная чашечка цветка, она состоит из множества лепестков. Растения обладают своеобразным горьковатым запахом, красивыми цветками, имеют узколинейные или даже линейно-шиловидные зимнезеленые листья с сизым, иногда очень сильным налетом.
Для выращивания гвоздики подбирают хорошо освещенные участки с хорошим дренажем. Требуются плодородные, среднелегкие, некислые, суглинистые садовые почвы. Не переносят переувлажнения и особенно застоя воды. Гвоздике необходим открытый, солнечный участок.
Очень чувствительны к зимним оттепелям неокрепшие молодые и взрослые растения, достигшие стадии цветения. Для посадки ценных и редких сортов желательно создать возвышенные участки.
У форм с повторным цветением желательно удалять увядшие цветки. Высокорослые разновидности нуждаются в опоре.
Серьезная опасность подстерегает гвоздики ранней весной, когда в течение суток резко меняется температура: днем пригревает солнце, а ночью начинает подмораживать. Поэтому неморозостойкие сорта с осени накрывают лапником так, чтобы ветки создавали свод над растениями. Укрытие снимают после окончания регулярных заморозков. Сортовые гвоздики очень положительно реагируют на подкормки удобрениями, внесение перегноя (нельзя применять свежий навоз). Отцветшие стебли у всех гвоздик обрезают на 10–15 см от поверхности земли. Затем вносят комплексное минеральное удобрение, поливают, рыхлят почву. Примерно через месяц отрастают новые побеги, а осенью у некоторых видов начинается вторичное цветение. Даже в идеальных условиях длительность жизни многолетних видов всего 4–6 лет. В неблагоприятных условиях они живут всего 2–3 года.
Гвоздики легко размножаются семенами, которые сеют в ящики или непосредственно в грунт. Гвоздики плохо переносят пересадки, так как у них стержневой корень, и поэтому высаживаются после пикировки на постоянное место. Куст гвоздики не делится, но возможно черенкование.
Лихнис
Лихнис – многолетнее растение с прямостоячими облиственными стеблями, с крупными головками белых и красных цветков диаметром до 10 см. Его высота около метра, листья ланцетные или овальные. Садовые формы этого вида лихниса могут иметь махровые цветки, их цвет, кроме красного, может быть розовым или белым.
Растение светолюбивое, зимостойкое, на одном месте может расти до 5–6 лет.
Почва для выращивания лихниса должна быть хорошо дренируемой. Для улучшения почвы на 1 м вносят ведро крупнозернистого речного песка.
Если почва глинистая, кроме песка, в неё добавляют 2–3 кг перегноя или компоста.
Первую подкормку делают до цветения (по 1 ст. ложке суперфосфата, мочевины и сульфата калия на 10 л воды, расход раствора составляет 3 л на м).
Вторую подкормку делают после цветения (по 1 ст. ложке суперфосфата, сульфата калия и удобрения "Агрикола-7" на 10 л воды, расход раствора составляет 3–5 л на м).
Поливать лихнис нужно обильно раз в неделю.
Осенью лихнис срезают под корень.
Монтбреция
Очень неприхотливое декоративное растение – монтбреция. Относится оно к семейству ирисовых.
Из 1 клубнелуковицы вырастает 3–4 цветоноса. Изящный тонкий стебель может достигать в высоту 100 см, очень ветвистый. Цветоносы монтбреции с оранжевыми цветками в цветнике смотрятся очень нарядно. У монтбреции цветонос ветвистый. Цветёт монтбреция очень долго – с июля до сентября. Окраска цветов – самая различная, от чисто белой до красно-коричневой и охристой.
Клубнелуковицы высаживают в начале мая в рыхлую, питательную почву, на глубину 4–5 см, с расстоянием 15–20 см друг от друга. Предпочитает богатую перегноем, достаточно влажную почву. Застой воды недопустим. Почву готовят с осени. На 1 м вносят 2 ведра перегноя, 40 г суперфосфата, 20 г хлористого калия, 100 г гашеной извести. Весной дают азотные удобрения (30 г/м).
В течение лета подкармливают каждые 10 дней настоем коровяка (1:10) и полным минеральным удобрением (2–3 г/л), начиная с появления 2-го листа. В период образования бутонов добавляют калийные удобрения (2 г/л). Растения обильно поливают 1 раз в неделю и периодически рыхлят почву.
Растение очень светолюбивое, в затененных местах расти не будет.
Ежегодно вокруг одной взрослой образуется 5–6 деток, которые зацветают уже на следующий год. В марте, за месяц до посадки, посадочный материал вынимают и несколько дней выдерживают в комнатных условиях. Затем готовят монтбрецию к посадке: гнезда разбирают, отделяют детку, обрезают корни и остатки стеблей с листьями, снимают сухие оболочки. Перед посадкой клубнелуковицы на несколько часов заливают теплым 0,1 %-ым раствором перманганата калия (марганцовка). Помимо дезинфицирующего действия препарат стимулирует прорастание клубнелуковиц и образование корней.
Гладиолус
Гладиолус – клубнелуковичное многолетнее растение семейства ирисовых с великолепными цветами.
Стебли вертикальные, неветвящиеся, облиственные. Листья линейные или мечевидные смыкаются вокруг стебля. Цветки собраны в соцветие длиной до 80 см, различной плотности.
Подготовка почвы под посадку гладиолусов требует определенных усилий. На участок внесите осенью перегной, известь и вскопайте. Свежий навоз не стоит использовать по двум причинам: в это случае луковицы плохо хранятся, образуется много листьев и мало цветков. Гладиолусы хорошо развиваются на любой окультуренной почве, но больше всего подходят легкие супесчаные, с перегноем. Весной гладиолусные грядки надо перекопать, разровнять и удобрить. Не сажайте гладиолусы два сезона подряд на одном месте – будут болеть. Избегайте участков, где росли астры, флоксы и другие цветы, склонные к сходным с гладиолусами заболеваниям.
Гладиолус свето– и солнцелюбив. Необходимо позаботиться, чтобы грядка была ориентирована с востока на запад.
Гладиолусы очень требовательны к свету, влаге, рыхлой и питательной почве. Участок с гладиолусами должен быть освещен весь день. Затенение в утренние часы приведет к тому, что цветы появятся позже на 15–20 дней, а при затенении с южной могут и вообще не зацвести. При плохой циркуляции воздуха растения сильнее болеют.
Гладиолусы сажают, если почва прогрелась до 10 °C на глубину 20 см. При сравнительно невысокой температуре и достаточной влажности образуется сильная корневая система, которая дает растению нормальное питание.
Полив должен быть обильным, 10–15 л на 1 м, чтобы увлажнить почву на глубину залегания корней 30–35 см. Поверхностный полив не приносит пользы, но способствует росту сорняков. После полива обязательно производят рыхление почвы, которое предупреждает образование корки, обеспечивает приток воздуха к корневой системе и сохраняет влагу в почве, недаром рыхление называют сухой поливкой.
Прополка посадок гладиолусов должна осуществляться по мере необходимости, обычно 3–4 раза за лето. На сильно засоренных участках сорняки могут заглушить всходы гладиолусов и привести к задержке их роста, особенно слабых растений, из клубнепочек.
Подкормки оказывают большое влияние на рост, развитие и декоративные качества гладиолусов.
Первая подкормка – азотистая, вносится в фазе появления 2-3-го настоящих листьев. В начальной фазе роста растения особенно нуждаются в азоте, который способствует образованию белковых веществ, а его недостаток приводит к задержке роста и слабому цветению. Интенсивное потребление азота у гладиолуса в основном совпадает с выдвижением 1-4-го настоящих листьев. На 1 м вносят 25–35 г аммиачной селитры, или 25 г сульфата аммония, или 25 г мочевины; 15–20 г калийного удобрения, 30–40 г суперфосфата. Более благоприятными для гладиолуса являются натриевая и калийная селитры.
Для первой подкормки можно применять слабый настой коровяка (1:10) или куриного помета (1:20) с добавлением 1 г калия перманганата и до 30 г суперфосфата на 10 л раствора.
Настой из коровяка приготовляют следующим образом: на 50 л воды берут 4–5 ведер свежего чистого коровяка, размешивают его и выдерживают в закрытом виде 10–12 дней. Для подкормки на 10 л воды берут 1 л настоя. Птичий помет берут из расчета 3 ведра на указанное количество воды. Полив таким настоем проводится в начале роста растений.
Хорошие результаты дает настой травы (1:3) с добавлением горсти золы (50–70 г) на 10 л воды. Можно использовать для первой подкормки суточный настой нитрофоски (50 г на 10 л). После цветения поливают суспензией древесной золы (1 стакан на ведро воды).
Фосфор обеспечивает углеводородный обмен, ускоряет созревание растений и способствует хорошему цветению и плодоношению. Вторая подкормка – азотно-калийно-фосфорная – проводится в фазе появления 5–6-го настоящих листьев, вносят 10–20 г на 1 м – сульфата аммония, 15–20 г суперфосфата и 10–20 г сернокислого калия. На почве, богатой органическими веществами, азот следует исключить и ограничиться фосфорно-калийными удобрениями. Можно применять готовые овощную, ягодную и другие смеси удобрений, имеющиеся в продаже из расчета 30–40 г на 1 м.
Калий способствует обмену веществ и образованию углеводов в растении, повышает холодостойкость и сопротивление заболеваниям. Третья подкормка – калийно-фосфорная – дается в начале бутонизации или несколько раньше при выдвижении цветоноса. Она обеспечивает хорошее цветение и лучшее образование клубнелуковиц. На 1 м вносят 30–40 г суперфосфата и 15–20 г хлористого калия.
Подкормки минеральным удобрением целесообразно вносить в жидком виде, растворив их в воде. Жидкие подкормки обеспечивают подвод растворимых веществ непосредственно к корневой системе и поэтому действуют более эффективно и быстро, чем сухая подкормка, вносимая на поверхность почвы. Повысить действие жидких подкормок можно еще больше, если указанное количество минеральных удобрений разделить на две части и внести их в два приема с интервалом в 7 дней. Во избежание возможных ожогов до и после внесения жидкой подкормки растения нужно полить водой, что одновременно будет способствовать лучшему проникновению минеральных веществ к корневой системе.
Некорневая подкормка повышает декоративные качества гладиолусов, ускоряет их цветение, увеличивает размер клубнелуковиц, а в случае использования калия перманганата ускоряет цветение и является до некоторой степени, как и медный купорос, средством борьбы с болезнями. Особенно хорошо действуют на гладиолусы некорневые подкормки борной кислотой и калия перманганатом. Их проводят 3 раза за лето. До бутонизации используют смесь следующих микроэлементов (на литр воды): борная кислота 0,2 г, медный купорос 0,25 г, азотнокислый кобальт 0,2 г, сернокислый цинк 0,1 г. Отдельно опрыскивают раствором калия перманганата (0,15 %). Применяют и более сложные рецепты микроэлементов.
На бедных почвах рекомендуется некорневая подкормка обычными удобрениями: мочевина 20 г, калийная соль 15 г и суперфосфат 25 г на 10 л воды. Суперфосфат предварительно заливают горячей водой и настаивают 3 часа, после чего настой сливают и используют для опрыскивания.
Опрыскивание нужно производить таким образом, чтобы распыляемый состав попадал на обе стороны листьев.
Последняя подкормка должна быть не позднее, чем за месяц до выкопки.
Подвязка растений к кольям необходима.
На зиму клубни выкапывают. Выкапывать растения надо вилами. Отряхнуть землю (или промыть клубнелуковицы, если они очень грязные), обрезать корни и стебель, оставив пенек в 1 см. Затем клубнелуковицы сушат 2 недели при температуре 35–40 градусов и еще 2–3 недели при комнатной температуре. Посадочный материал рекомендуются хранить до посадки при температуре 4–7 градусов и влажности 80 %.