...
Срезы на деревьях надо замазывать садовым варом по прошествии нескольких часов, поскольку на влажной поверхности защитный слой не держится.
Обрезка плодоносящего дерева призвана поддержать силу приростов. Если он составляет не менее 40 см, можно ограничиться санитарной обрезкой ветвей, т. е. тех, которые направлены внутрь кроны, трутся друг об друга или надломлены. При слабом приросте (до 20–25 см) рекомендуется подрезка основных ветвей до 2-летней древесины над боковой ветвью. Если прирост минимальный (до 15 см) и начинается усыхание плодовых веточек и оголение ветвей, то требуется омолаживающая обрезка, которая, как правило, сопровождается санитарной. Целью последней является прореживание кроны, для чего загущающие ветви либо обрезают, либо переориентируют кнаружи.
Обрезку сливы следует проводить весной, поскольку замечено, что после осенней обрезки древесина на срезах значительно иссушается, а ближайшие к срезу части дерева подмерзают.
Для разных сортов сливы следует выбирать наиболее подходящие виды крон. Для тех сортов, которые плодоносят на шпорцах (например, Зюзинская и др.) и вырастают в крупные деревья с развитыми ветвями, более всего подходит разреженно-ярусная крона, при которой между ветвями сразу закладываются большие промежутки. При этом важно не допускать образования между ветвями острых углов отхождения и следить за сохранением соподчиненности ветвей центральному проводнику, а разветвлений – несущим ветвям.
При вступлении в плодоношение, когда наблюдается сильный прирост (от 50 до 70 см и более), однолетние побеги следует укорачивать на пятую или четвертую часть, благодаря чему активизируется рост шпорцев и ветвление. В отсутствие укорачивания сильных ветвлений не образуется, шпорцы оказываются слабыми и вскоре отмирают. Поэтому для сохранения необходимого прироста в течение продолжительного времени требуется укорачивание однолетних приростов длиной 40–50 см.
Есть сорта, которые формируют плоды из боковых почек на удлиненных приростах (например, Памяти Тимирязева, Искра и др.). Для них оптимальными можно считать улучшенную кустовидную форму и разреженно-ярусную, но с меньшим, чем в предыдущем случае, расстоянием между основными ветвями. На деревьях таких сортов укорачивают только сильные приросты (более 50–70 см), причем минимально – исключительно верхушки с невызревшей древесиной, плохо развитыми почками (в целях установления соподчинения ветвь может быть обрезана сильнее).
У привитых, правильно сформированных деревьев необходимо удалять корневую поросль, не оставляя пеньков. У сортов, дающих корнесобственную поросль, ее можно использовать для размножения растения. Если надземная часть дерева по каким-либо причинам погибла, то для восстановления сорта выбирают несколько порослевых побегов, расположенных на расстоянии 2–3 м друг от друга, и на их базе формируют новое дерево.
Поросль привитого дерева тоже подходит для этой цели, но в отличие от корнесобственной поросли, она требует осуществления перепрививки.
Алыча. Большая часть сортов алычи обладает повышенной побегообразовательной способностью, дает многочисленные тонкие длинные ветви, страдает от загущения. В плодоношение деревья вступают рано – со 2-го или 3-го года. Алыча практически не склонна к периодичности плодоношения, но высокие урожаи приводят к перегрузке растения. В результате наблюдаются измельчение плодов, отломы крупных ветвей. Поэтому в первые 2 года в процессе формирования кроны (как правило, формируют по разреженно-ярусной системе) следует прибегнуть к укорачиванию, создавая крепкий остов. В дальнейшем обрезка ограничивается прореживанием кроны.
Алыча бывает кусто– и древовидной, что необходимо учитывать при обрезке. У первой прореживание сочетают с укорачиванием поникающих ветвей до вертикально направленных ответвлений. У второй плоды закладываются на шпорцах и букетных веточках, в связи с чем прореживание должно сопровождать умеренное укорачивание удлиненных ветвей.
...
На месте выкорчеванного плодового дерева не следует сажать деревья на протяжении 3-х лет. Чтобы участок не пустовал, его можно использовать под бобовые культуры, способные насытить почву азотом.
С возрастом годичный прирост уменьшается, поэтому показана омолаживающая обрезка на многолетнюю древесину. И чем больше стареет дерево, тем чаще это следует делать.
При выращивании алычи надо принимать во внимание, что дерево склонно к волчкованию (подмерзание ветвей и обрезка приводят к появлению волчков). Часть таких побегов надо оставить для замены скелетных и полускелетных ветвей, а лишние срезать на кольцо.
При обрезке алычи следует создавать прочный остов, учитывать строение дерева и не забывать об омолаживающей обрезке.
Абрикос представляет собой растение, которое нуждается в формировании и обрезке, поскольку при отсутствии этого начинает страдать периодичностью плодоношения и преждевременно стареет. Основной урожай абрикос закладывает на однолетних побегах, шпорцах и букетных веточках, отличается ранним вступлением в плодоношение. Молодое дерево растет очень энергично, переживая на период вегетации несколько волн роста (2 или 3). На побегах последней волны формируются многочисленные генеративные почки. Продуктивный период обрастающих веточек составляет 3–4 года, поэтому главная цель обрезки – обеспечивать регулярный прирост плодовой древесины.
После того как крона дерева сформирована, необходимо поддерживать его в рамках отведенного объема, осветлять крону, избавляясь от ветвей, направленных внутрь. И периферия, и центр должны быть равномерно прорежены. Длинные однолетние побеги укорачивают приблизительно на 50–60 см (наполовину или на треть). При продолжающемся росте во время полного плодоношения следует предупреждать оголение ветвей, для чего основные ветки надо укорачивать на половину или на треть их длины. Требуется ограничить и высоту кроны посредством перевода лидера на боковую ветвь.
По мере старения дерева, рост замедляется и однолетний прирост может составлять менее 20 см. Это сигнал о необходимости проведения омолаживающей обрезки, которую следует делать на 3– или 5-летнюю древесину.
Для обрезки выбирают теплое время года, не выполняют ее слишком радикально с удалением крупных основных ветвей, поскольку это может вызвать камедетечение. Омолаживающую обрезку нужно растянуть на 2–3 года, чтобы на протяжении этого периода заменить непродуктивные ветви и не вызвать заболевания дерева.
...
Более высокую приживаемость показывают однолетние саженцы персика, поэтому не стоит высаживать 2– или 3-летние экземпляры.
При обильном плодоношении рекомендуется регулировать нагрузку на дерево и нормировать урожай, чтобы его объем на следующий год не падал, а плоды оставались по-прежнему крупными. Для этого следует удалить примерно 30–50 % плодовых прутиков или часть обрастающих веточек во время цветения, чтобы дерево понапрасну не расходовало пластические вещества, закладывая резервные цветки.
Практика показывает, что эффективной бывает летняя обрезка абрикоса, которую проводят начиная с конца мая и весь июнь. За это время необходимо укоротить сильные побеги наполовину длины, а слабые – на треть или четверть. Благодаря этому, к середине августа появятся молодые побеги, на которых будет заложена основа для урожая будущего года. Помимо этого, летняя обрезка позволяет добиться полного вызревания древесины, что гарантирует хорошую зимовку.
Персик нередко можно встретить в любительских садах. Обрезка этого дерева имеет свои особенности. Прежде всего, ее необходимо приурочивать к теплому времени года, проводить ежегодно, первый раз в фазе распускания почек или бутонизации, последний – в конце лета, в августе (всего 2–3 раза). Это объясняется тем, что молодые деревья отличаются:
• высокой побегообразовательной способностью;
• скороплодностью;
• скороспелостью почек;
• коротким периодом жизни плодоносных ветвей.
Обрезка должна быть регулярной и сильной, иначе основные ветви становятся голенастыми, урожайность падает, плоды мельчают, деревья стареют раньше времени, развивается камедетечение. И все это в совокупности влечет за собой необходимость выкорчевывать дерево после 3–5-ти лет активного плодоношения.
При обрезке персика на основных ветвях должны оставаться сильные либо среднеразвитые однолетние приросты, ориентированные к внешней стороне кроны и отстоящие друг от друга на 10–20 см. Часть из них надо укоротить на 6–12 почек, а остальные – на 2–3 почки. Первые пойдут на плодоношение, вторые – на замещение. В следующем сезоне отплодоносившие побеги вырезают на кольцо, а на побеге замещения формируют новое плодовое звено из побега плодоношения и побега замещения. Число побегов на плодоношение определяется силой роста дерева и на 3-й год может составлять 100 штук, на 4-й – 200 штук и больше.
Оптимальной высотой персика считается 3–3,5 м, поэтому необходимо позаботиться о снижении высоты посредством перевода лидера на развитые боковые ответвления.
Когда рост дерева начнет замедляться, урожайность снижается, осуществляют омолаживающую обрезку, вырезая сухие и слабые ветви и однолетние приросты, добиваясь того, чтобы прирост увеличился до 30 см.
Персик часто страдает во время морозных зим и возвратных заморозков, причем не только плодовые почки, но и древесина. Поэтому с наступлением тепла нормальные побеги обрезают на 2–3 почки, а веточки – на 6 или 8 листовых почек. Если подмерзли крупные ветви, не следует торопиться с обрезкой – нужно выждать, пока на здоровой древесине разовьются молодые побеги, потом удалить погибшие части и позаботиться о посадке молодого саженца.
Садоводы любят выращивать на своих участках айву , но при формировании и обрезке они испытывают определенные трудности. Крону айвы желательно формировать по разреженно-ярусной или чашеобразной системе. Последняя более предпочтительна, поскольку защитит штамб и скелетные ветви от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей и морозов.
При этом отбирают 4 основные ветви, расположенные в 15–20 см друг от друга. Через 2 года после закладки 4-й ветви дерево вступает в плодоношение и требует удаления центрального проводника над ней.
...
Раны на айве после удаления лидера зарастут быстрее, если его предварительно ослабить, сильно подрезав.
На каждой скелетной ветви надо заложить по 2 ветви второго порядка, выдерживая расстояние от ствола и одну от другой 30–40 см. Формирование кроны должно сопровождаться регулярным укорачиванием скелетных ветвей, поскольку молодое дерево способно давать приросты до 1,5 м. Их следует соподчинять, создавая компактную крону. В укорачивании отпадает необходимость, когда будет выделена последняя скелетная ветвь.
Вступившие в плодоношение деревья быстро набирают урожайность, после чего ростовые процессы замедляются. Чаще всего молодые деревья закладывают цветковые почки на однолетних побегах длиной 70–90 см. В последующие годы сначала цветковые почки, потом плоды формируются на ветвях, развившихся из замещающих почек, образовавшихся на бывших цветоносах. Ветви длиной 1–6 см не только непродуктивны, но и недолговечны. Главная цель обрезки – обеспечивать ежегодные приросты на уровне 20–40 см.
Пока дерево дает приросты не менее 40 см, можно ограничиваться прореживанием кроны, удаляя жирующие побеги, или переводом полускелетных ветвей на боковые ответвления.
При снижении приростов до 30 см необходимо провести омолаживающую обрезку до 2– или 3-летней древесины. Старую древесину следует заменить волчками, развившимися на внутренней стороне основных ветвей, подрезав их на перевод или оттянув с помощью распорок и т. п.
ФОРМИРОВКА ПЛОДОВЫХ КУСТАРНИКОВ
Ягодные кустарники могут обильно и регулярно плодоносить длительное время только тогда, когда их систематически обрезают.
Формировка куста крыжовника
Крыжовник – это многолетний кустарник с надземной частью, состоящей из ветвей разного возраста и прикорневых побегов, позднее превращающихся в прикорневые ветви. Число и длина побегов зависят от биологических особенностей того или иного сорта, но большинство сортов крыжовника обычно образуют много молодых (нулевых) побегов. Высота куста достигает 1–1,5 м, его диаметр у основания равен 30–50 см, диаметр кроны – 100–150 см. По силе роста кусты бывают сильнорослые, среднерослые и слаборослые.
Прикорневые побеги в 1-й год интенсивно растут, со 2-го года на них появляются разветвления, образуется скелетная ветвь. Ежегодно скелетные ветви на разветвлениях прирастают на 8–30 см. Цветковые почки формируются на сильных приростах, сформировавшихся в предшествующем сезоне, на боковых плодовых веточках первого и все последующих порядков.
Срок активного плодоношения плодовых образований крыжовника, которые формируются на однолетних приростах и двухлетних плодушках, обычно не превышает 2–3-х лет у сортов с хорошей побеговосстановительной способностью.
Сорта, у которых побеги отрастают медленнее, сохраняют способность к плодоношению до 4–5-ти более лет. Оптимальный продуктивный возраст куста крыжовника наступает через 4–6 лет после посадки. Из способности к быстрому или медленному восстановлению плодовых побегов складывается длительность продуктивного периода всей ветки в целом.
Поскольку, развиваясь, крыжовник дает очень много молодых побегов, они постепенно загущают куст. К тому же ветки крыжовника со временем искривляются. Их верхушки уже не растут вверх, а направляются вниз. Эти обстоятельства вызывают необходимость обязательной формирующей обрезки куста. Обрезая крыжовник, можно сформировать куст с хорошо развитыми разновозрастными и удачно расположенными ветвями. Собственно, в этом и состоит главная задача обрезки крыжовника.
Формирование куста скороплодных сортов крыжовника с недолговечными плодовыми образованиями обычно завершают за 2–3 года. Формирование куста сортов крыжовника с долговечными скелетными ветвями можно провести за более долгий срок. Скелетные ветви таких сортов крыжовника намного дольше (до 6–8 лет) сохраняют свою продуктивность, иногда они хорошо плодоносят до 10-ти лет. Поэтому эти ветви можно удалять по достижении старшего возраста. Ветви одного возраста можно вырезать не одновременно в один год, а выполнить эту работу за 2–3 года. Допустимо, когда скелетные ветви крыжовника имеют разницу в возрасте 2–3 года.
Обрезку кустов лучше производить или ранней весной, до распускания листьев, или осенью после листопада. Лучшее время для обрезки кустов – это весенний период, до распускания почек. Но у крыжовника почки распускаются рано, существенно сокращая период возможного выполнения обрезки. Поэтому имеет смысл разделить эту работу на 2 этапа и перенести часть мероприятий по обрезке на осенний период. Сразу после сбора урожая и до наступления зимы вырезают у самого основания все лишние загущающие побеги и старые ветви, завершившие плодоношение. Весной производят дальнейшую обрезку.
Обрезка крыжовника – достаточно простая процедура. Во время посадки саженца коротко обрезают все разветвления. На сильных побегах оставляют по 4 почки, слабые побеги обрезают, оставляя лишь по 2 почки. Совсем слабые побеги вырезают до основания, так как от них вряд ли будет прок.
На 2-й год после посадки оставляют из числа хорошо развитых прикорневых побегов примерно 3–5 нулевых веток, самых сильных и удачно расположенных. Все остальные побеги удаляют без доли сомнений. Верхушки у оставленных веток обрезают до здоровой древесины, обычно эти верхушки не вызревают.
На следующий год число нулевых веток удвоится, что позволяет пополнять куст все новыми ветками, не забывая о прореживании. Куст тщательно прореживают, удаляя слабые ветви, а также неудачно расположенные, поломанные и искривленные ветки или загущающие куст молодые побеги. Ежегодно для формирования куста нужно оставлять не более 3–4-х сильных побегов, которые равномерно вырастают в разных местах у основания куста.
К началу плодоношения сформированный куст крыжовника должен иметь по 10–16 побегов замещения и разновозрастных ветвей, в своем лучшем возрасте – до 20–25 разновозрастных ветвей. Формирующую обрезку следует продолжать и в последующем.
Легкое частичное омолаживание скелетных ветвей можно применить к хорошо плодоносящим кустам зрелого возраста. В этих целях окончания скелетных ветвей, имеющие ослабевший прирост, устаревшие плодовые веточки, срезают до предыдущего сильного бокового ответвления. Сильно поникшие ветки обрезают над той почкой, которая направлена вверх или в нужном направлении. Если на ветке имеется хороший побег, то ветку укорачивают на его длину. Произведенное омолаживание активизирует на оставшейся части скелетной ветки приросты, формируются новые плодовые веточки, повышается урожайность. Омолаживание скелетной ветви можно повторять многократно, удлиняя ее продуктивный период жизни.
Формирующая обрезка обязательно нужна здоровому, но давно запущенному крыжовнику. Обычно такой куст сильно загущен прикорневыми побегами, верхушки его поникающих ветвей, опустившись до земли, уже укоренились. Прежде всего, ранней весной ради обновления запущенного куста удаляют все прикорневые побеги, укорачивают все поникающие ветви и прореживают ветви, чтобы облегчить снятие ягод. После проведенной обрезки куст начнет обильно плодоносить на необрезанных прошлогодних приростах. После завершения плодоношения сразу же удаляют эти приросты, чтобы активизировать образование молодых побегов.
Старые кусты ценных сортов или загущенных растений подвергают омолаживающей обрезке скелетных ветвей. Осенью срезают на уровне почвы не менее половины ветвей старше 7–8 лет. Все старые ветки выделяются темным цветом, они сильно искривлены вниз и слабо плодоносят. Следующей осенью удаляют остальные старые ветви и приступают к формированию омоложенного куста, не забывая прореживать нулевые побеги, загущающие куст.
Крыжовник можно формировать на штамбе, в результате получается куст, удобный для ухода и красивый по форме. Штамбовая форма куста крыжовника существенно облегчает сбор урожая с колючих форм крыжовника, позволяет удобнее и быстрее проводить формирующую обрезку. Для того чтобы сформировать растение на штамбе, нужно оставить на кусте только одну вертикально растущую ветку (рис. 46).