Ну и в довершение ко всему: жидкотопливные котлы известны шумностью работы. Помещение, где располагается такой котел, требуется дополнительно звукоизолировать, а это – дополнительные расходы.
Все это привело к резкому уменьшению популярности отопительных жидкотопливных котлов. Их по большей части используют в качестве вспомогательного оборудования, дополнительный, альтернативный источник тепла – на случай поломки основного котла.
Обычно предусмотрительный домовладелец устанавливает не один котел, а два – основной и вспомогательный. Те, кто желает перестраховаться "от всего", ставят три: твердотопливный, газовый и электрический, а в подвале держат еще и дизельный генератор. На всякий случай.
Водяное и воздушное отопление
Водяное отопление привычно жителям многоквартирных домов: радиаторы той или иной модели, слесарь-водопроводчик, подвергающий раз в год жителей верхних (а иногда и нижних) этажей процедуре развоздушивания, урчащая в трубах вода. В старых частных домах также присутствует обычно этот тип отопления.
Полная замена отопительной системы требуется крайне редко. Ведь трубы, по которым теплоноситель доставляется к радиаторам, изготавливаются из стали, меди, полимеров и металлополимеров. Два последних варианта довольно современны, но сталь и медь использовались и раньше. Такие трубы способны пережить и сам дом.
Если же требуется замена труб, то возникает проблема с внешней отделкой помещений. Поэтому сначала нужно определиться – будут ли меняться трубы отопительной системы, и если будут – произвести замену до начала отделочных работ.
Бывает, что особых отделочных работ не требуется (разве что косметика – обои переклеить, стены перекрасить), а трубы заменить все-таки нужно. В этом случае трубы можно спрятать в специальных плинтусах или декоративных коробах. Прокладку придется производить с максимальной осторожностью, чтобы не повредить отделку помещений.
Гораздо чаще, чем трубы, приходится менять радиаторы: в старых домах обычно установлены чугунные радиаторы (a la эпоха развитого социализма). У таких радиаторов есть ряд недостатков: они не снабжены регуляторами и термодатчиками, и регулировать температуру в помещениях невозможно; они обладают большим весом; в их изгибах скапливается множество пыли (кошмар любой хозяйки); из всех отделочных материалов доступна только краска, которая вздувается и трескается от высокой температуры; кроме того, она очень быстро выгорает.
Но у чугунных радиаторов есть несомненный плюс: несмотря на всю "кондовость", они способны безаварийно работать десятилетиями. Уход за ними предельно прост – регулярно удалять пыль и перекрашивать, как только старая краска начинает облупливаться (окраска чугунного радиатора – это не только дизайн, но и антикоррозийная защита). Ну а если вид чугунного радиатора оскорбляет эстетические чувства, его всегда можно закрыть декоративной панелью.
...
Примечание
Используя декоративные панели, чтобы скрыть за ними радиатор любого типа, нужно помнить, что за панелями скапливается пыль, да и сам радиатор может потребовать ремонта. Поэтому панели должны легко демонтироваться.
Более популярны алюминиевые секционные радиаторы. Их вес небольшой, теплоотдача высокая, с помощью термоголовок можно регулировать температуру. Что немаловажно для владельцев собственного дома: возможен заказ радиатора нужной конфигурации (то есть если у вас нестандартные проемы, высота ниш, глубина подоконников, вы можете заказать алюминиевые секционные радиаторы как раз нужных размеров). К недостаткам таких радиаторов относится низкая коррозионная стойкость – алюминий вступает в химические реакции с теплоносителями несмотря на любую противокоррозионную обработку.
Все достоинства алюминиевых радиаторов плюс высокую коррозионную стойкость имеют биметаллические секционные радиаторы. Дополнительный бонус: биметаллические радиаторы требуют в 2–3 раза меньше теплоносителя, чем алюминиевые, за счет этого можно быстрее изменять температуру в помещении. Основной недостаток таких радиаторов – цена (примерно на 20 % выше, чем у алюминиевых).
Те, кто заинтересован в долговечности радиаторов, высоком уровне теплоизлучения и, соответственно, в экономии энергии, устанавливают железные панельные радиаторы. У таких радиаторов есть особенность: они очень быстро реагируют на изменение температуры теплоносителя – быстро нагреваются и столь же быстро остывают.
...
Внимание!
При установке радиаторов нужно предусматривать небольшой наклон, чтобы предотвратить скапливание воздуха внутри прибора. В противном случае радиаторы придется регулярно развоздушивать (выдувать воздух вручную через специальный клапан). Если же этого не делать, то мощность отопительных приборов будет снижена.
В частных домах все больше входит в моду система воздушного отопления. Особенно часто к ней прибегают те, кто приобрел старый дом: гораздо проще установить воздушное отопление, чем возиться с обновлением устаревшей системы водяного (особенно если необходима замена труб, радиаторов и т. д.).
Противники воздушного отопления обычно говорят: раз такая система предполагает воздухообмен между помещениями, то, следовательно, она способствует распространению различных инфекционных заболеваний (то есть если кто-то из членов вашей семьи подхватил грипп, то никакая изоляция не поможет – вирус распространится через систему отопления). Однако с этим уже давно научились бороться – с помощью бактерицидных фильтров.
Гораздо более существенный минус: необходимость регулярной очистки воздуховодов. Но тут ничего не поделать, и при установке системы воздушного отопления регулярного эксплуатационного обслуживания не избежать.
Но для тех, кто желает экономить энергию, необходимость ТО системы перекрывается простым соображением: КПД составляет примерно 93 % за счет отсутствия теплопотерь на промежуточных стадиях (при воздушной системе отопления не требуется нагревать трубы и радиаторы).
Причем снижение эксплуатационных расходов таково, что в скором времени окупает затраты на установку системы воздушного отопления (для дома площадью 300 м2 такое удовольствие будет стоить около 750–900 тыс. руб.).
Система "теплый пол"
Еще недавно для того, чтобы обеспечить теплоту пола, использовались разнообразные напольные покрытия (например, ковры, ковролин). Также материалы для настилки пола подразделялись на "теплые" (например, доска, паркет) и "холодные" (камень, плитка). Теперь понятие "теплый пол" соотносится с системой отопления, а не с видом напольного покрытия. Рынок предлагает разнообразные варианты такой системы, в том числе и довольно бюджетные. Для частных домов "теплый пол" является существенным добавлением к общей отопительной системе, особенно на первом этаже (обычно под первым этажом располагается неотапливаемый подвал или гараж, которые в холодное время года существенно охлаждают жилые помещения).
Система "теплый пол" может быть двух видов: водяная и электрическая.
Водяной "теплый пол" прост в монтаже. Для обустройства такого пола потребуются только трубы, которые присоединяются к отопительной системе дома или к системе подачи горячей воды. Сверху монтируется напольное покрытие.
...
Примечание
Водяной "теплый пол" совместим со всеми видами напольных покрытий.
Очевидный минус такой системы: если вдруг произошла протечка, то в помещении у вас будет настоящий бассейн, затопится помещение снизу. Кроме того, определить точное место повреждения труб практически невозможно, и для ремонта приходится вскрывать весь пол. Еще один отрицательный момент: температура зависит исключительно от температуры воды в системе, возможности регулирования нет. То есть пол будет прогрет настолько, насколько отопительная система обеспечит подогрев воды, не больше и не меньше. Да и сама система будет работать только тогда, когда работает отопительный котел (или система подогрева воды).
При установке такой системы в старых домах возникает проблема высоты потолков, перепадов уровня пола жилой комнаты с подогреваемым полом и коридором без обогрева: водяной "теплый пол" довольно существенно поднимает уровень пола.
Такой "теплый пол" популярен в основном как бюджетный вариант: он дешев в эксплуатации.
Электрический "теплый пол" имеет ряд бонусов по сравнению с водяным: есть возможность регулирования температуры, более того, температуру можно программировать, как и время включения/выключения (например, можно запрограммировать прогрев пола в ванной комнате утром и вечером – на время принятия ванны или душа, а в остальное время пол будет оставаться холодным); возможен монтаж с помощью тонких матов – при этом уровень пола в помещении поднимается незначительно; независимость работы "теплого пола" от общедомовой системы отопления (например, можно включать подогрев пола в сырые и прохладные летние дни, когда отопительный котел остановлен).
К плюсам электрического "теплого пола" относится и то, что место повреждения может быть определено с достаточной точностью и без полного вскрытия пола. Для выполнения ремонтных работ можно вскрыть участок пола непосредственно над повреждением, что обходится гораздо дешевле, чем полное вскрытие. Да и мусора при этом гораздо меньше – немаловажный момент для жилого помещения.
Минусом, как ни странно, является способность электрического "теплого пола" быстро нагреваться и охлаждаться: резкие перепады температуры приводят к деформации некоторых видов напольных покрытий (например, дерево и ламинат не слишком хорошо реагируют на подобные температурные "удары"). Поэтому электрический "теплый пол" можно устанавливать не со всеми напольными покрытиями, а лишь с теми, которые не деформируются при резких температурных изменениях (к примеру, плитка, камень).
Еще один нюанс – опасность поражения электрическим током. Поэтому при монтаже электрического "теплого пола" необходимо устанавливать системы безопасности (УЗО).
И последнее, что снижает популярность электрического "теплого пола": стоимость электроэнергии. Если речь идет лишь о периодическом подогреве пола в небольших помещениях (например, в ванной комнате), то со счетами за электроэнергию еще можно мириться. Но если нужно отапливать пол, к примеру, в просторной детской, причем постоянно (подобное отопление особенно необходимо если в семье есть маленькие дети, особенно "ползунки", – "теплый пол" существенно увеличивает игровое пространство), то эксплуатационные расходы взлетают до небес.
Снизить затраты на электрическое отопление пола можно при использовании альтернативных источников электроснабжения (ветрогенераторы, солнечные батареи и т. д.).
...
Внимание!
Какой бы вариант системы "теплый пол" вы ни выбрали, помните: монтаж может быть произведен только на свободном пространстве, не занятом массивной стационарной мебелью или оборудованием.
Печи и дымовые трубы
Во многих старых домах отопительная система является местной, то есть в помещении установлена печь, которая и служит источником тепла. В некоторых случаях печи сочетаются со вполне современными отопительными котлами – если в старом доме, уже оснащенном печами, производилась модернизация системы отопления, печи могли быть оставлены "про запас". Многие дома постройки 90-х годов оснащены каминами.
Все эти системы подвержены различным неисправностям, начиная от проблем с самими печами и заканчивая дымовыми трубами. Еще на стадии приобретения дома нужно обязательно осматривать печи и дымовые трубы, проверять их работоспособность. Впоследствии, при выполнении ремонтных работ, будет иметь значение даже срок возникновения той или иной неисправности (например, плохая тяга дымовой трубы, возникшая недавно, связана скорее всего с засором дымохода, но если подобное наблюдается с момента постройки дома и сооружения печи, то в 99 % случаев речь идет о конструктивном нарушении, и его устранение обойдется недешево).
Случается, что при плохой тяге покупателя уверяют: ничего страшного, дымоход немного засорился сажей, прочистить – и все будет в порядке. Впоследствии выясняется, что все дело в завале дымохода выпавшими кусками кирпича, и для устранения неисправности необходимо разбирать стену в месте завала. Для того чтобы избежать подобных сюрпризов, проводится простая проверка: в дымоход спускается гиря на веревке. Если завала нет, гиря благополучно проходит сверху донизу, если же имеется завал, то он останавливает спуск гири.
Если печь дымит, особенно при сильном ветре, в первую очередь нужно проверить дефлектор ("крышка", расположенная над оголовком трубы): часто он имеет дефекты, а то и вовсе отсутствует.
Причины, по которой печи, камины и дымовые трубы не работают так, как должны были бы, могут быть разнообразны, начиная от расшатавшихся креплений топочной дверцы и заканчивая дефектами конструкции. Диагностировать некоторые из них просто (как, например, отсутствие или поломку дефлектора), для выявления других требуется специалист. Желательно, чтобы устранением даже простых неисправностей занимался профессионал, так как необходимо не только определить и отремонтировать поломку, но и устранить ее причину. Например, при замене топочной дверцы приходится снимать всю раму, а не только саму дверцу, очищать проем от старого раствора, а в некоторых случаях даже заменять кирпичи кладки. И только после всех этих процедур в рамку устанавливается новая топочная дверца, рамка ставится в проем, обкладывается кирпичными осколками и асбестовым шнуром, а затем затирается раствором. И это – устранение одной из простейших неисправностей. Более сложные неисправности неспециалисту диагностировать и, как следствие, устранить затруднительно. Часто оказывается, что потрачены время, силы, деньги (на приобретение каких-либо материалов), а проблема никуда не делась, и все равно приходится приглашать специалиста.
Горячее водоснабжение
Наличие в доме горячей воды необходимо. Для его обеспечения используются водонагреватели двух основных типов: емкостные (их еще называют накопительными) и проточные.
Особенности их работы очевидны из самих названий: емкостные водонагреватели накапливают горячую воду и подают ее к точке водоразбора по мере необходимости, а в проточных вода нагревается в процессе движения по нагревательным поверхностям и после этого подается к точке водоразбора.
Общепризнанным недостатком емкостных водонагревателей считается их большой объем. Для размещения накопительного бака необходимо выделить довольно существенное место и, к примеру, в небольшой ванной комнате это затруднительно. Но особенность частного дома в том, что вам не обязательно размещать бак прямо в ванной комнате, в вашем распоряжении довольно большие площади, на которых найдется место и для накопительного бака. А в эксплуатации такие водонагреватели гораздо комфортнее и надежнее проточных.
Емкостные водонагреватели могут работать как от отопительного котла (в этом случае существенное значение приобретает мощность котла – если ее недостаточно, то в результате вы просто обменяете тепло в доме на горячую воду в ванной или на кухне), так и от электричества (довольно дорогой в эксплуатации вариант). Возможен и комбинированный способ: водонагреватель одновременно работает и от отопительного котла, и имеет электрический нагревательный элемент. Подобные комбинированные бойлеры особенно удобны в том случае, если в какой-то момент мощности котла может оказаться недостаточно для одновременного обеспечения потребностей как в отоплении, так и в горячей воде, или когда котел не работает (например, в теплое время года твердотопливные котлы обычно не работают, а горячая вода, тем не менее, необходима).
Проточные водонагреватели удобны в первую очередь своими малыми габаритами. Для их размещения не требуется выделение отдельной площади, такой водонагреватель просто вешается на стену рядом с краном. Еще одним плюсом является отсутствие нагрева труб – вода подогревается непосредственно в точке водоразбора. Нет и ограничения размером накопительного бака (к примеру, у вас установлен емкостной водонагреватель с баком на 200 л воды – и больше, чем 200 л вы не сможете получить за один прием, если вам потребуется, скажем, 300 л, то придется ждать, пока в баке накопится горячая вода; с проточным водонагревателем подобной проблемы не существует, вы сможете получать столько горячей воды, сколько вам необходимо).
Минусом проточных водонагревателей является то, что они потребляют электроэнергию – и в немалых количествах (посмотрите, сколько электроэнергии "кушает" обычный электрический чайник – а проточный водонагреватель работает по такому же принципу, вот только воды подогревает гораздо больше).