Причем финансовый вопрос в данном случае является существенным, но не первостепенным. Простейший пример: между кабинетом и детской комнатой устанавливается легкая перегородка с минимальной звукоизоляцией, исходя из требований невысокой цены. Однако через весьма непродолжительное время окажется, что использовать кабинет по прямому назначению довольно трудно: ребенок слушает музыку, играет, бегает по комнате, стучит мячом… И придется снести легкую перегородку для того, чтобы возвести более монументальную конструкцию, которая обеспечит необходимую звукоизоляцию. А любая работа, которую приходится переделывать или делать дважды, обходится существенно дороже, чем если изначально остановиться на более дорогом, но качественном варианте.
Или вариант с консольными нагрузками: сегодня вы убеждены, что перегородка лишь разделяет помещение на функциональные зоны, на нее не будут вешаться полки и т. д. Вы устанавливаете легкую перегородку, ставите около нее диван, аудиоаппаратуру и прочее. Но завтра вы решаете заменить мебель, или у вас "размножаются" книги или CD-диски, и вот вам уже требуется полка, прикрепленная к перегородке, а то и не одна. А материал перегородки на такие нагрузки не рассчитан, и при попытке расставить книги на полке крепежные винты начинают выползать из стены. Еще хуже, если полка обрушивается не сразу, а через некоторое время. А уж если под полкой стоит любимое кресло хозяина, то может получиться совсем нехорошо. Не забывайте, один из законов Мерфи гласит, что неприятность случается тогда и таким образом, чтобы причинить максимальный ущерб. И вновь все приходит к тому же: дешевую перегородку необходимо заменить на более дорогую. Вот только затраты возрастают.
В то же время можно излишне перестараться – к примеру, убедившись, что перекрытия позволяют, установить тяжелую кирпичную перегородку между ванной комнатой и санузлом. Сооружение, конечно, будет надежным, звукоизоляция – отменной, вот только площадь помещений уменьшится, да и подобная перегородка просто не нужна в данном случае. Ее установка – лишний расход денег, можно обойтись гораздо более бюджетными материалами.
Выбирая материал для возведения перегородки, необходимо ориентироваться в том, что предлагает рынок, знать не только цены, но и характеристики каждого материала.
Один из наиболее простых в исполнении и недорогих вариантов – деревянная перегородка. Она относится к категории легких, то есть минимально нагружает конструкции. Чаще всего деревянные перегородки применяются в деревянных, каркасно-щитовых и дачных домах.
Деревянные перегородки могут выполняться из досок, отходов пиломатериалов, плит ДСП и ДВП. В качестве звукоизолирующего слоя обычно используют картон или пергамин. Перегородки из ДСП или ДВП изготавливаются трехслойными – между двумя плитами прокладывается слой минеральной ваты или устанавливается минераловатная плита. Таким образом обеспечивается как звукоизоляция, так и теплоизоляция помещения.
ДВП– и ДСП-плиты являются материалом бюджетным, монтаж перегородки предельно прост – плиты крепятся к вертикальным стойкам гвоздями. Отделка тоже проста – перегородку легко покрасить или оклеить обоями, причем не требуется дополнительной обработки (к примеру, штукатурки). Минусом является то, что такая перегородка не выдержит даже минимальных консольных нагрузок (можно повесить разве что бра). Кроме того, плиты могут коробиться при перепадах температуры или влажности. Так что установив подобную дешевую и простую перегородку на даче, можно через год-другой обнаружить, что вместо ровной стены имеется волнообразная.
Каркасные перегородки позволяют сэкономить пиломатериалы, то есть удешевить конструкцию. Для изготовления такой перегородки устанавливаются деревянные стойки сечением 50x80 или 60x100 мм, которые соединяются гвоздями с нижней и верхней обвязкой. Получившийся каркас обшивается гипсокартоном, оргалитом, фанерой или вагонкой. Правда, такая конструкция обладает минимальной звуко– и теплоизоляцией, поэтому рекомендуется заполнять свободное пространство между обшивками минеральной ватой, минераловатными плитами либо опилками с известью.
Устанавливая трехслойные перегородки, нужно учитывать возможность осадки внутреннего слоя. Для предотвращения подобной неприятности следует устраивать диафрагмы – горизонтальные прослойки. При этом внутренность перегородки будет напоминать пчелиные соты (разве что не шестигранные, а четырехугольные), в каждой такой "соте" и размещается звуко– и теплоизолирующий материал.
Кирпичные перегородки особенно хороши тем, что выдерживают значительные консольные нагрузки. Если вы собираетесь развесить по стене целую библиотеку или разместить кухонные шкафчики, то кирпичная перегородка – это то, что требуется. Кроме того, такие перегородки прочны, обладают хорошей тепло– и звукоизоляцией, не коробятся, как щиты ДВП или ДСП.
Самым существенным минусом является значительный вес кирпича: только одна штука полнотелого кирпича весит около 3,4 кг (вес варьируется в зависимости от марки); перегородка площадью 14 м2, разделяющая две относительно небольшие комнаты, будет весить 3220–3500 кг, поэтому возможность сооружения кирпичной перегородки в значительной мере определяется допустимой нагрузкой на перекрытия здания. Значение имеет также площадь перегораживаемого помещения. Например, устройство небольшой кладовки при помощи кирпичной перегородки не слишком целесообразно: толщина перегородки варьируется от 80 мм (кирпич на ребре) до 140 мм (в полкирпича), без учета толщины отделочного слоя, и, перегораживая помещение площадью 8 м2, чтобы получить кладовку 2 м2, теряем от 0,4 м2 до 0,7 м2 полезной площади.
С весом кирпича можно бороться, используя для сооружения перегородок поризованный или пустотелый кирпич (пустотелый кирпич класса Б обладает объемным весом 1300 кг/м3, класса В – 1300–1450 кг/м3, а объемный вес обычного полнотелого глиняного кирпича – 1700-1900 кг/м3). Но здесь нельзя забывать о высокой гигроскопичности пористого и полнотелого кирпича – он впитывает влагу, как губка, и поэтому непригоден для использования в помещениях с повышенной влажностью (например, перегородку между туалетной и ванной комнатами из него сооружать нельзя).
Еще один существенный недостаток кирпичных перегородок – потребность в тщательной обработке поверхности, необходимость в ее подготовке к отделочным работам. Кирпичная стена требует как минимум оштукатуривания перед, например, оклейкой обоями. Подобные работы повышают стоимость перегородки.
Если будущие консольные нагрузки или требования к звукоизоляции предполагают возведение тяжелой перегородки, то можно использовать ячеистый бетон (пенобетон, газосиликатные блоки). Сам материал стоит дешевле; кроме того, вес пенобетонного блока равен 18 кг при размерах 200x250x60 мм. Такой блок заменяет около двадцати кирпичей, которые весят 80 кг. Очевиден выигрыш в весе и, соответственно, в нагрузках на перекрытия. При этом стена из ячеистого бетона прекрасно выдерживает значительные консольные нагрузки.
Еще один плюс ячеистого бетона: ровная поверхность, что позволяет сэкономить на этапе отделки.
...
Примечание
Делая выбор между пенобетоном и газосиликатом, следует знать, что газосиликатные блоки более хрупкие и обладают повышенной гигроскопичностью. Использовать перегородку из газосиликата в помещениях с повышенной влажностью не рекомендуется. Также для такой перегородки не рекомендуются значительные консольные нагрузки (например, подвесной шкафчик с кухонной посудой может обрушиться из-за того, что газосиликатный блок начнет крошиться в местах его крепления).
В последнее время происходит возврат к старым традициям, и в моду вновь входят перегородки из стеклоблоков (или перегородки, в которых стеклоблоки используются в качестве украшающих элементов). Перегородки из стеклоблоков особенно хороши в помещениях с повышенной влажностью, так как этот материал не впитывает воду. Уход за такой перегородкой максимально прост: требуется только периодическое (по мере загрязнения) мытье. Также не требуется никаких отделочных работ: стеклоблоки являются одновременно и строительным и отделочным материалом, перегородка из них весьма декоративна. Удобно и то, что стеклоблоки обеспечивают надежную тепло-, гидро– и звукоизоляцию.
Самый существенный минус: довольно большой вес подобной перегородки: при размере стеклоблока 19x19x8 см его вес составляет 2,5–3 кг (1 м2 такой перегородки будет весить около 70–80 кг – меньше, чем кирпичная перегородка, но все равно значительно). Есть стеклоблоки большего размера (ширина может быть до 10 см) и соответственно с большим весом – до 4,3 кг. То есть для установки стеклянной перегородки должны иметься перекрытия, способные выдержать подобные нагрузки.
Очень удобны гипсокартонные перегородки. Их вес невелик – 1 м2 весит от 25 до 50 кг, поверхность ровная, монтаж простой (на каркас). Кроме того, гипсокартонная перегородка способна выдержать значительные консольные нагрузки (но не более 70 кг на каждый метр погонной перегородки) и обладает прекрасной звукоизоляцией.
В небольших помещениях резонным является сооружение раздвижных перегородок – в этом случае помещения могут быть при необходимости вновь объединены в одну большую комнату, при этом сносить ничего не потребуется. Минусом таких перегородок является невозможность консольных нагрузок – вешать на раздвижную перегородку хоть что-либо неразумно. Плюс: не нужно беспокоиться о нагрузках на перекрытия так как раздвижные перегородки изготавливаются из легких материалов (пластик, ДСП, МДФ, гобелен, шелк, бамбук, стекло и т. д.) на алюминиевой или деревянной раме.
Отделка стен
Гораздо чаще, чем со сносом, переносом и возведением перегородок, приходится сталкиваться с отделкой стен. Как говорится, на вкус и цвет товарищей нет, и если предыдущие хозяева дома предпочитали обои в цветочек, то вас эти цветочки могут раздражать: вы отдаете предпочтение полосочкам или вообще окрашенным стенам или стеновым панелям.
Объем отделочных работ в первую очередь определяется материалом, из которого изготовлена стена, а также желаемым результатом. Так, гипсокартонную перегородку можно сразу оклеивать обоями, а кирпичную или бетонную стену требуется сначала оштукатурить. Но если вы собираетесь устанавливать, к примеру, пластиковые панели, то даже с кирпичной стеной можно обойтись без штукатурки, выравнивания и т. д.
Следует заметить, что практически в каждом доме так или иначе приходится сталкиваться со штукатурными работами. Например, кухня и санузел – это те помещения, в которых стены требуют оштукатуривания, даже если весь остальной дом отделан различными панелями, скрывающими неровности стен, кирпичной кладки и т. д. Так что каждому владельцу дома приходится выбирать штукатурку.
Сейчас особую популярность приобрели так называемые сухие штукатурки – тонкие листы гипсокартона, прикрепляемые к стенам. Неоспоримое достоинство такого метода – его простота. Любой человек может "оштукатурить" стену с помощью гипсокартона. Для этого понадобится лишь специальная мастика или тонкие гвозди (в зависимости от метода крепления листов). Чуть сложнее крепление сухой штукатурки на реечном деревянном каркасе – сначала требуется установить каркас, а уже затем прикрепить к нему с помощью гвоздей гипсокартонные листы.
Недостаток сухой штукатурки – чувствительность к повышенной влажности. Ее не стоит использовать не только в таких помещениях, как кухня или ванная комната, но и под ними. Мало ли произойдет протечка трубы или еще более банальный случай – кто-нибудь уснет в ванне с закрытым стоком. Сухая штукатурка, один раз намокнув, после высыхания не примет прежний вид – ее покоробит.
...
Примечание
Сухую штукатурку нельзя использовать в ряде мест: в нишах для приборов центрального отопления, на поверхности отопительных печей.
При желании отделочные работы могут закончиться на стадии крепления гипсокартонных листов, особенно если приобрести листы, окрашенные в различные цвета, имеющие рисунок, фактуру. То есть обработка стен сухой штукатуркой может быть как подготовительной для последующей отделки, так и финишной.
Останавливая свой выбор на гипсокартонных листах, желательно учитывать, что такая отделка сокращает площадь помещения (до 0,5 м2) и в маленьких помещениях (например, в кладовой) нежелательна. Также нужно помнить об ограничении консольных нагрузок. Если вы пожелаете повесить на стену что-либо тяжелое (книжные полки, например), то придется использовать специальные конструкции – из-за наличия пустот между листом гипсокартона и стеной (зачастую об этом забывают, и крепежные шурупы держатся только на гипсокартоне, а в стену входят на пару миллиметров, что приводит к обрушению полок).
С мокрой штукатуркой (пастообразное вещество) работать сложнее, требуются хотя бы минимальные навыки. Правда, такие навыки можно наработать, целенаправленно испортив одну стену (сначала оштукатурить, а затем снять некачественный штукатурный слой).
Если вы решите самостоятельно штукатурить стены, то учтите, что плохо наложенный слой штукатурки будет трескаться, штукатурка начнет отставать от стены, шелушиться. На деревянную поверхность штукатурку нужно накладывать слоем от 2 см так, чтобы через нее не просвечивалась дранка. Если наложить тонкий слой штукатурки, то со временем она потрескается из-за коробления дранки. Для кирпичных стен слой штукатурки тоньше – от 5 мм и более – он должен быть таким, чтобы полностью закрывать швы кладки. В противном случае кирпичные "клетки" будут просвечивать через любой отделочный материал (краска, обои). Самый тонкий слой штукатурки на бетонных стенах – 5 мм.
Особая сложность для непрофессионала, пытающегося самостоятельно выполнить отделочные работы, – выбор штукатурки. Здесь следует учитывать коэффициент водопоглощения, паропроницаемости, возможность применения по старым покрытиям, срок эксплуатации, ремонтопригодность (например, силикатная штукатурка может быть отремонтирована только с помощью силикатного покрытия, с другими такая штукатурка несовместима). Немаловажное значение приобретает и экологичность штукатурки (к примеру, силикатные штукатурки не используются за рубежом, так как считаются экологически вредными – рН > 11). Оптимальным выбором по соотношению цена/качество/экологичность является гипсовая штукатурка: покрытие более качественное, более гладкое (в некоторых случаях даже не требуется последующая шпатлевка), хорошие показатели тепло– и звукоизоляции, возможность естественной регулировки влажности в помещении.
Строительный рынок предлагает и такие штукатурки, которые одновременно являются отделочными материалами и не требуют дополнительного отделочного покрытия – колерованные штукатурки, штукатурки, имеющие фактуру, различные отделочные добавки и т. д.
Если вы беретесь выполнять штукатурные работы самостоятельно, то вам лучше остановить выбор не на сухих смесях, которые требуют последующего приготовления, а на готовых штукатурках (например, на акриловых, имеющихся в продаже). Если приобретать сухую смесь, то ее придется самостоятельно доводить до консистенции густой пасты, то есть разводить водой. При этом возникают сразу два сомнительных момента. Во-первых, для непрофессионала не так-то просто приготовить качественную смесь: мало влить столько воды, сколько написано на упаковке (например, на 25 кг смеси Knauf Diamant требуется 6,1 л воды), раствор еще нужно тщательно перемешать, чтобы не оставалось комков даже в углах тары. Кстати, тару тоже нужно где-то взять. Но, предположим, вы решили избавиться от старой выварки и приспособили ее для приготовления штукатурного раствора. И тут-то возникает второй сомнительный момент: угадать, сколько именно вам потребуется раствора. Дело в том, что за один прием можно приготовить только такое количество штукатурки, сколько потребуется для обработки, например, одной комнаты. Все лишнее придется выбросить. Если профессионал сразу определяет нужное количество штукатурки, то для любителя это затруднительно – сказывается нехватка опыта. В результате получается или перерасход материала (а это лишние затраты), или приходится тратить больше времени на приготовление штукатурки. К тому же малейшая ошибка при приготовлении смеси может привести к неприятным последствиям: изменение цвета, изменяющаяся прочность, различный блеск, появление пятен известковых солей (так называемых высолов).
Готовая штукатурка избавляет от всех этих проблем – она уже приготовлена, однородна, не отличается по составу от ведра к ведру, не требует дополнительной тары, имеет длительный срок хранения (обычно сухая смесь хранится до шести месяцев, а готовая штукатурка – до двух лет). На первый взгляд минусом готовых штукатурок является цена, но нормативный расход в три раза ниже, чем у цементной штукатурки, так что в результате финансового выигрыша практически нет, если пользоваться сухой смесью.
Используя готовую штукатурку с добавленным в нее красителем, можно получить весьма оригинальные с точки зрения дизайна стены; покрытие из окрашенной штукатурки вошло в моду и применяется в естественном оформлении (добавьте к этому мебель из необработанной древесины, обтянутую крупнофактурной тканью, и что-нибудь еще в том же духе).
Случается, что не вся штукатурка требует замены. Если дом не слишком старый, недавно ремонтировался, то по большей части штукатурное покрытие будет качественным и надежным. Но в штукатурке могут быть трещины, а под покрытием – пустоты. Подобные нарушения недопустимы, так как дефекты штукатурки приводят к дефектам и недолговечности отделочного покрытия. Но не всегда нужно удалять старую штукатурку и наносить новую, можно обойтись ремонтом старого покрытия.
Для определения мест, в которых под штукатуркой находятся пустоты, достаточно осторожно простучать стены и потолки – пустые места отзовутся характерным глуховатым звуком. Нужно соблюдать осторожность, чтобы не проломить слой штукатурки слишком сильным ударом.
Установив, где именно находятся поврежденные места, можно начинать удаление штукатурки – вырезать дефектные участки. Края аккуратно сбиваются. Если на старой штукатурке появились трещины, то в первую очередь нужно удалить штукатурку вокруг трещины на ширину не менее 6 см (если меньше, то сохраняется опасность появления трещин в пока еще хорошем покрытии – за счет внутренних напряжений).