Приемка и ввод объекта в эксплуатацию
Дом готов - в него можно въезжать прямо сейчас. Однако предварительно требуется юридически оформить права на построенный объект - ввести его в эксплуатацию. Этот процесс осуществляется в пять этапов.
Этап 1. Получение письменного уведомления подрядной организации, которая строила дома, об окончании строительства и акта выполненных работ с указанием конкретных видов работ, фамилий ответственных лиц и с копиями лицензий. К уведомлению и акту должен прилагаться комплект документов, включающий:
♠ перечень организаций, участвовавших в строительстве дома и монтаже коммуникаций;
♠ рабочие чертежи объекта с пометками о внесенных изменениях;
♠ техническую документацию на материалы и изделия, подтверждающую их качество;
♠ технические паспорта на установленное оборудование;
♠ акты приемки отдельных этапов работы;
♠ журналы производства работ и авторского надзора;
♠ документы на геодезические изыскания.
Этап 2. Проверка готовности дома к приемке в эксплуатацию. Для этого создается рабочая комиссия в следующем составе: заказчик (вы или ваш представитель по доверенности), представители проектной организации, эксплуатационных служб и служб государственного надзора (санитарно-эпидемиологического, противопожарного и др). Комиссия проверяет количество и правильность оформления необходимых документов, оценивает соответствие строительных конструкций требованиям проекта, выполняет пробный пуск установленного оборудования и инженерных систем. Если все в порядке, составляется заключение о готовности объекта к приемке в эксплуатацию. При выявлении дефектов и отступлений от требований проектной документации и строительных нормативов составляется заключение о неполной готовности объекта к приемке в эксплуатацию. К заключению прилагается перечень и описание дефектов, которые необходимо устранить. Оплата работ по проверке готовности объекта к приемке в эксплуатацию осуществляется застройщиком, то есть вами.
Этап 3. Подача в Главное управление архитектуры заявления с просьбой разрешить ввод объекта в эксплуатацию. К заявлению прилагаются:
♠ правоустанавливающие документы на земельный участок;
♠ утвержденный план участка;
♠ разрешение на строительство;
♠ акт приемки дома;
♠ документация, подтверждающая, что параметры построенного дома соответствуют проектной документации (подписывается лицом, осуществляющим строительство);
♠ документация, подтверждающая соответствие построенного дома техническим условиям (подписывается представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию инженерных сетей);
♠ схема, отображающая расположение дома и коммуникационных сетей на земельном участке;
♠ планировочная организация участка.
В течение десяти дней после поступления заявления проводится проверка комплектности документов и правильности их оформления, а также осмотр дома. По результатам осмотра выдается разрешение на ввод объекта в эксплуатацию либо отказ в выдаче разрешения с указанием причин.
Этап 4. Комплексная проверка здания приемочной комиссией. Для получения акта комиссии о вводе объекта в эксплуатацию необходимо подать комплект документов, который представлялся рабочей комиссии, вместе с заключением рабочей комиссии и разрешением на ввод объекта в эксплуатацию. Согласно действующему законодательству Российской Федерации эксплуатация построенного объекта без положительного решения приемочной комиссии не допускается. Приемочная комиссия изучает представленные документы и, если все в порядке, составляет акт приемки построенного объекта в эксплуатацию. Данный акт в семидневный срок со дня его подписания членами комиссии подлежит утверждению главой местного управления архитектуры. Датой ввода дома в эксплуатацию считается дата утверждения акта о вводе объекта в эксплуатацию.
Далее следует получить разрешение на ввод дома в эксплуатацию, которое выдает местное управление архитектуры, после чего можно будет вселяться. Для этого вы должны представить копию схемы, отображающей расположение построенного дома и сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка, а также планировочную организацию земельного участка.
ПРИМЕЧАНИЕ
Ввод дома в эксплуатацию стоит недешево. Даже если у вас все в порядке и не потребуются никакие доработки, только расходы на получение справок, разрешений и оплату работы комиссий составят около 50 тыс. рублей. Если не заниматься этим самостоятельно, а поручить какой-либо организации, то стоимость ее услуг будет в среднем равняться 30 тыс. рублей. Зато вам не придется бегать по инстанциям и стоять в очередях.
Этап 5. Регистрация прав на дом. Для этого в учреждение юстиции, которое осуществляет регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, необходимо представить:
♠ разрешение на ввод дома в эксплуатацию;
♠ правоустанавливающие документы на земельный участок;
♠ акт приемочной комиссии;
♠ строительный паспорт;
♠ технический паспорт БТИ (бюро технической инвентаризации);
♠ документ, подтверждающий оплату государственной пошлины.
Документ о государственной регистрации объекта недвижимости выдается в срок до полутора месяцев.
ПРИМЕЧАНИЕ
В зависимости от региона строительства перечень необходимых документов, наименования и количество согласующих органов могут различаться.
Глава 4
Нулевой цикл и фундамент дома
Дом начинается с фундамента. Его возведение - один из самых затратных этапов работ, на него уходит как минимум 15–20 % от общей суммы, выделенной на строительство. Фундамент является основанием дома, он должен выдерживать вес постройки, не допускать ее оседания, перекашивания, возникновения трещин.
Экономя на фундаменте, вы строите "воздушный замок", который изящно выглядит, но сдувается первым же ветерком. Обычно экономят, используя не слишком качественные материалы или недостаточное их количество. Так, некоторые устраивают не слишком надежную гидроизоляцию фундамента или вовсе отказываются от нее. Это приводит к сокращению срока службы фундамента и частым ремонтам. Замечу, что такой ремонт стоит весьма дорого. Кроме того, оседание и (или) перекашивание фундамента способствует возникновению трещин в стенах, разрывов водопроводных и канализационных труб, газовых магистралей, а это может привести к тому, что дом станет аварийно-опасным.
Первое, что вы должны определить, - тип фундамента. Решение принимается на основании данных инженерно-геологических изысканий. При этом учитываются тип и прочность грунта, глубина его промерзания, уровень залегания грунтовых вод. Также принимаются во внимание конструкция будущего дома, его вес, этажность, наличие подвала, цокольного этажа, погреба и др. Например, если вы собираетесь построить легкий одноэтажный деревянный дом на однородном грунте из крупнозернистого песка, подойдет фундамент любого типа. Но если речь идет о торфяном грунте и тяжелом двух-трехэтажном кирпичном доме, то, чтобы постройка была надежной и долговечной, над выбором типа фундамента придется изрядно поломать голову.
Определившись с типом фундамента, вы должны рассчитать количество всех материалов, используемых при его строительстве.
Не забывайте, что точные расчеты помогают сэкономить средства и при этом возвести надежную постройку, которая прослужит вам долгие годы.
На чем стоим
Только один тип фундамента можно возводить без учета особенностей грунта, глубины залегания и промерзания грунтовых вод - заглубленный плитный фундамент. Если подвести под строение мощную монолитную железобетонную плиту, то можно не беспокоиться не только об оседании грунта, но и о землетрясении. Однако прибегать к этому способу стоит далеко не всегда. Необходимость в столь дорогом фундаменте определяется конструкцией дома и характеристиками грунта.
С характеристиками грунта лучше всего ознакомиться еще до покупки участка. В противном случае высока вероятность того, что строительство дома окажется слишком дорогим за счет вынужденного выбора дорогостоящего фундамента.
При помощи проб грунта можно проанализировать до 20 его параметров - пластичность, прочность, кислотность и др. Не следует думать, будто химические характеристики грунта неважны для строительства. Порой грунтовые воды обладают таким составом, что способны разрушить материалы, из которых возводится фундамент. В таком случае вопрос о типе фундамента отпадает: строительство либо невозможно в принципе, либо является настолько дорогостоящим, что просто не имеет смысла.
Чтобы выявить характеристики грунта и глубину залегания грунтовых вод, на участке пробивают скважину (шурф). Ее можно выкопать вручную: на глубину 0,6–0,8 м - лопатой, а дальше (до 2–8 м) - при помощи ручного бура. При этом образцы грунта следует отбирать с промежуточных глубин. Скважину можно вырыть и при помощи машины с буровой установкой. Нужно учитывать, что данная машина отнюдь не внедорожник и может не пройти на участок, особенно если на нем растут деревья. В таком случае возможен отбор образцов грунта не на самом участке, а поблизости от него.
Если предполагается строительство дома на участке с неровным рельефом или на склоне, то необходимо обратить особое внимание на такие характеристики грунта, как устойчивость к сдвигу, возможность просадки, пучения при промерзании. Все это определяется по образцам грунта в лаборатории.
ПРИМЕЧАНИЕ
Пучинистость - одна из важнейших характеристик грунта, влияющая на выбор не только типа фундамента, но и конструкции самого дома. Большинство грунтов в средней полосе России - пучинистые. Это означает, что в грунте много влаги, а пор и пустот мало. При замерзании вода, увеличиваясь в объеме, вызывает подъем грунта.
По результатам проб грунта составляются геологические разрезы участка и заключение, которое имеет юридическую силу. Не каждая проектная и строительная организация возьмется за проектирование фундамента без такого документа. Заключение требуется и для привязки готового проекта к конкретному участку.
Типы грунтов
Условно все грунты можно разделить на естественные и искусственные. К естественным относятся грунты, сформировавшиеся под влиянием природных процессов. Искусственными считаются насыпные грунты, а также грунты, к которым применялись технологии укрепления.
Различаются следующие основные типы грунтов.
Песчаные грунты состоят из частиц размером 0,1–2 мм. В свою очередь, песчаные грунты подразделяются на гравелистые, крупные, средние и мелкие. Плотный песок, состоящий из крупных частиц, считается хорошим основанием для постройки, так как его коэффициент сжатия невысок, а скорость уплотнения под нагрузкой велика, то есть осадка здания прекращается довольно быстро. Кроме того, высокая водонепроницаемость крупных, средних и гравелистых грунтов снижает вероятность вспучивания.
ПРИМЕЧАНИЕ
Воздействие грунтовых вод снижает несущую способность плотного песчаного грунта.
Пылеватые грунты состоят из частиц размером 0,05–0,005 мм. Песчаный грунт, в котором содержание подобных частиц достигает 15–50 %, также называется пылеватым. Несущая способность такого грунта невысока, что усложняет строительство.
Скальные грунты (песчаники, кварциты, граниты) представляют собой сплошным массив. На них можно строить здания любой конструкции, веса и этажности. Скальные грунты самые надежные, не подвержены вспучиванию (если в грунте отсутствуют пустоты и трещины), водоустойчивы. Единственный их минус - сложность разработки при устройстве фундамента.
Хрящеватые грунты содержат каменные и гравийные прожилки. Такие грунты практически не подвержены усадке и не размываются. Однако фундамент необходимо заглублять не менее чем на полметра.
Крупноблочные грунты состоят из осколков скальных пород: гравия, гальки, щебня. Они подходят для строительства при условии устройства надежной гидроизоляции и дренажной системы, поскольку влага способна размыть плотный слой грунта.
Глинистые грунты содержат мелкие частицы-чешуйки размером до 0,005 мм. Такие грунты - плотные и надежные в сухом состоянии - сильно разжижаются при насыщении влагой. Дело в том, что в глине довольно много капиллярных каналов, которые способствуют проникновению воды по всему объему грунта. С одной стороны, это неплохо: глина обладает вязкостью, необходимой для строительства. С другой - при отрицательных температурах глинистый грунт сильно вспучивается.
Поскольку глинистые грунты подвержены морозному пучению, чаще всего фундаменты на них закладывают на всю глубину промерзания, что отнюдь не удешевляет строительство.
Еще одной особенностью глинистых грунтов является высокая степень сжатия (по сравнению с песком), но скорость их осадки под нагрузкой довольно низка.
Хорошим основанием для постройки является сухая слежавшаяся глина. А вот ленточные глины (то есть глинистый грунт, в котором присутствуют песчаные прослойки) не очень подходят для строительства: они легко разжижаются и их несущая способность невелика.
Лесс является разновидностью глинистых грунтов и состоит из тонкозернистой однородной пористой породы. Особенностью лесса является наличие пор - вода свободно проникает в грунт на значительную глубину. Скорость его размокания и размывания высока, а осадка на нем неравномерная и быстрая. При строительстве на лессовом грунте необходима не только гидроизоляция, но и надежная дренажная система, чтобы уберечь грунт от промокания. Таким образом, возведение фундамента на лессе значительно удорожается.
Суглинки и супеси представляют собой смесь песка, пылеватых частиц и глины. Они вполне пригодны для строительства и по своим характеристикам занимают промежуточное положение между песчаным и глинистым грунтом.
Грунты с органическими примесями (торф, болотный торф, ил, растительный рыхлый грунт) характеризуются неравномерностью сжатия и в естественной форме совершенно непригодны для строительства. Они обычно перенасыщены влагой (например, торф впитывает от 6 до 8 объемов воды на 1 объем грунта). Кроме того, уровень залегания грунтовых вод, как правило, очень высок.
Плывун является разновидностью мелкозернистого песчано-глинистого грунта. При разжижении он становится очень подвижным. Строить дом на таком основании - все равно что строить его на воде.
Насыпные грунты обычно формируются искусственно, например, при засыпке оврага. Они не подходят для строительства, так как характеризуется неравномерным сжатием. Исключение составляют рефулированные насыпные грунты, то есть грунты, образованные при помощи рефулкрома (землесоса).
В некоторых случаях непригодный для строительства грунт можно улучшить и укрепить. Так, грунт с органическими примесями исправляют, устраивая под фундаментом "подушку" толщиной 15–20 см из мокрого утрамбованного крупного песка.
Обычно грунт уплотняют при помощи специальных пневматических трамбовочных машин или трамбовочных стальных и чугунных плит весом 2–4 т. При уплотнении на большой площади используются катки весом 10–15 т. Пылеватые и песчаные грунты трамбуют при помощи поверхностных вибраторов, а вот на глинистых грунтах этот способ практически не дает положительного эффекта.
Иногда в слабый грунт добавляют гравий или щебень.
Для глубинного уплотнения песчаного грунта (крупный и средний песок) можно использовать цементацию. В этом случае в грунт забивают полые сваи, в которые вливают жидкий цементный раствор или цементное молоко. По окончании цементации сваи вынимают.
Чтобы уплотнить лессовый грунт, пылеватый песок или плывун, прибегают к силикатизации. Данный метод аналогичен цементации, только вместо цементного раствора в грунт закачивают жидкое стекло, смешанное с раствором фосфорной кислоты (для лессовых грунтов фосфорная кислота не добавляется).
Процесс уплотнения грунта недешев, ведь приходится оплачивать не только стоимость материалов, но и аренду техники и оборудования. Однако еще дороже обходится замена грунта. Если уплотнение не представляется возможным, приходится снимать слой слабого грунта, а вместо него устраивать "подушку" из более прочного. Чаще всего используется средний или крупный песок, который уплотняется увлажнением и вибрацией. Толщина "подушки" рассчитывается таким образом, чтобы давление, переходящее на слабый грунт, соответствовало его несущей способности.
Конструкция фундамента
Как уже говорилось, выбор конструкции фундамента - вопрос чрезвычайно важный, в первую очередь зависящий от характеристик грунта на участке.
ПРИМЕЧАНИЕ
Фундамент любой конструкции можно устроить так, чтобы его нижняя часть располагалась ниже глубины промерзания грунта. Этот вариант стоит несколько дороже, чем незаглубленный фундамент, зато свойства грунтов на такой глубине известны, их изменения предсказуемы, и фундамент получается гораздо более надежным и долговечным. Однако во многих случаях стремление возвести заглубленный фундамент требует лишних расходов, которых вполне можно избежать.
В зависимости от технологии строительства фундаменты разделяются на монолитные и сборные.
По конструкции фундаменты могут быть:
♠ столбчатыми;
♠ свайными;
♠ ленточными;
♠ сплошными (монолитными).
Столбчатый фундамент
Столбчатый фундамент предполагает возведение столбов под каждой колонной в углах здания и местах пересечения стен, а также в местах со значительной нагрузкой (рис. 4.1).
Рис. 4.1.Столбчатый фундамент
Это самый простой в изготовлении тип фундамента. Он применяется для строительства домов с легкими деревянными, рублеными и каркасно-щитовыми стенами.
Для сооружения такого фундамента в грунте бурят прямоугольные или круглые скважины, которые заполняют бутобетоном или укрепляют несколькими прутьями арматуры, а затем заливают бетоном до уровня грунта.
ВНИМАНИЕ
Глубина скважины должна располагаться ниже уровня промерзания грунта.
Выше уровня грунта сооружается столб из кирпича. Можно также применять различную опалубку (съемную, несъемную, разъемную) и отливать столб из бетона при заполнении скважины. Расстояние между столбами должно быть 1,5–2 м (для совсем легкого здания, например для одноэтажного щитового дачного домика, это расстояние можно увеличить до 3 м) по всему периметру здания.
При этом обязательна установка столбов в местах пересечения несущих стен (рис. 4.2).