На супесчаной, хорошо прогреваемой почве для посадки огурцов лучше выбрать ровную поверхность, тогда как на участках с тяжелой почвой и близким течением грунтовых вод лучшим местом для развития растений является гребень или гряда.
Таким образом, для хорошего развития огурцов лучше выбрать водопроницаемые, старые, удобренные перегноем, окультуренные некислые почвы. Также подойдут заливные земли, черноземы, осушенные торфяники, суглинистые и супесчаные почвы, содержащие большое количество питательных веществ. Следовательно, водонепроницаемые, легкие песчаные и тяжелые суглинистые почвы перед посадкой огурцов необходимо обработать.
Семена можно высеивать в открытый грунт только после того, как температура воздуха прогреется до 15-20 °С, а температура почвы днем достигнет 15-20 °С, понижаясь ночью до 8-10 °С.
Если наступит кратковременное похолодание, для растений делают укрытия. А чтобы огурцы в дальнейшем были защищены от холодных ветров, около них высаживают бобы, томат, кукурузу или вьющиеся сорта гороха.
Для посева лучше брать двух-, трехлетние семена, предварительно замочив их на сутки в теплой воде. Затем их просушивают и помещают в домашних условиях в песок, мох или влажные опилки. Когда из семени вылезет корешок, его высаживают в лунку.
Проросшие семена нужно сажать во время позднего сева, тогда как в начале мая, а также в любое время в средней и северной полосе для посева обычно берут сухие семена, так как во время возможных заморозков замоченные семена начнут гнить.
Бороздки, сделанные на расстоянии 5-6 см друг от друга, перед посевом засыпают влажной землей или смесью из равных частей перегноя и земли, помещают в них семена на 1-1,5 см, затем слегка засыпают сухой почвой, в которую добавлено небольшое количество песка.
Чтобы обеспечить растениям доступ воздуха, лунки и грядки посыпают торфом, перегноем, опилками, так чтобы получились полоски шириной 4-6 см и толщиной 2-4 см. После мульчирования на поверхности почвы не образуется корка.
Рассаду можно высаживать в открытый грунт в том случае, если у растения уже образовалось 5-6 настоящих листьев, 2-3 усика, развились толстый стебель и хорошая корневая система.
Для каждого растения готовят отдельную лунку, заливают ее 1 л теплой воды.
Рассаду высаживают на расстоянии 15-20 см друг от друга, оставляя между рядами промежуток в 50-60 см. Каждый росток углубляют в грунт на 10-12 см, не засыпая семядольные листья и не углубляя семядольные колена.
В первую неделю, когда растение еще не прижилось на новом месте, оно требует регулярного полива.
Чтобы плоды огурцов созревали как можно раньше, их рекомендуется выращивать в теплицах, парниках, тоннелях и других пленочных укрытиях.
Теплицы – двускатные деревянные сооружения, накрытые сверху полиэтиленовой пленкой или стеклом.
При выращивании огурцов в теплицах необходимо помнить, что укрытие периодически нужно проветривать, либо убирая всю пленку на день, либо закручивая ее по бокам. Теплицы нужно открывать также и в том случае, когда растение начинает цвести.
Чтобы увеличить урожайность огурцов, во время появления бутонов нужно на короткое время сократить полив, тогда женских завязей будет образовываться больше.
Тоннели могут быть как малогабаритными, так и крупногабаритными. Как правило, каркас тоннелей составляют дуги из толстой проволоки диаметром 8-12 мм, которые помещают в почву на глубину 15-20 см с промежутком 100-150 см между собой. На каркас натягивают пленку, концы которой закрепляют на кольях, вбитых на расстоянии 30 см от крайних дуг. Положительное свойство тоннелей заключается в том, что они ветростойкие, герметичные, а при наступлении холодов их можно утеплить, накрыв сверху еще одним слоем пленки или мешковиной. Благодаря этим свойствам огурцы созревают на 10-15 дней раньше, чем в открытом грунте.
Так же как и в открытом грунте, почву в теплицах нужно соответствующим образом подготавливать, и делать это следует уже с осени. Сначала почву очищают от растительного мусора, обрабатывают ее поверхность и само укрытие раствором медного купороса и карбофоса (по 1 столовой ложке обеззараживающего средства на 10 л воды) или 2%-ным раствором формалина (расчеты приведены на площадь в 10-15 м).
Если почва очень сильно заражена, перед ее обработкой нужно снять верхний слой толщиной 2-3 см.
Весной, примерно за неделю до высадки растений, в почву вносят смесь из опилок, измельченной соломы и разложившегося низинного торфа. Если почва требует уплотнения, добавляют в нее речной песок, торф, солому, а также навоз, предварительно обработав его термическим способом.
Если почва на участке кислая, вносят в нее небольшое количество извести, которая нейтрализует действие кислот.
После того как в почву внесена смесь, делают гряды в направлении с севера на юг высотой 35 см, шириной 80 см. Между рядами следует оставлять проходы шириной от 50 до 70 см.
После этого почву удобряют смесью из 1 столовой ложки сульфата калия, 1 чайной ложки мочевины, 2 столовых ложек суперфосфата и 1 стакана доломитовой муки, которую можно заменить 2 стаканами древесной золы (расчеты приведены на 1 м). Перекапывают грядку на штык лопаты и поливают раствором, приготовленным из 500 мл жидкого коровяка, 200 г птичьего помета и 1 чайной ложки медного купороса, разведенных в 1 ведре воды. Перед применением раствор следует процедить.
Грядки можно сделать и из соломы. Для этого еще осенью готовят ямки, укладывают на их дно плотный слой соломы толщиной 40 см и накрывают сверху полиэтиленом.
Чтобы приготовленная к посадке почва не высыхала и сохраняла тепло, накрывают ее пленкой.
Уход
Через 10 дней после высеивания семян, когда на грядках появятся семядольные листья, самые слабые ростки удаляют, оставляя между ними расстояние 10 см.
Второй раз прореживают грядки после того, как на растениях появятся первые настоящие листочки, то есть через 7-10 дней после первой прополки. Расстояние между огурцами должно составлять 20-25 см. Если растение высаживали гнездовым способом, в одной лунке оставляют по 2 ростка. При выращивании короткоплетистых ранних сортов (Кустовой, Муромский-36, Вязниковский-37 и др.) прореживание во второй раз не проводят.
Через 2-3 дня после первой прополки землю следует прорыхлить между рядами на глубину 10-15 см, не забывая рыхлить грядки каждый раз, когда на поверхности земли образуется плотная корка.
После того как на растении появятся 4-5 настоящих листов, проводят окучивание так, чтобы земля не закрывала семядольные листья. Чтобы во время роста плети огурцов не заслоняли проходы между рядами, вдоль грядки следует установить колья на расстоянии 1,5 м и натянуть между ними алюминиевую проволоку.
Поливать огурцы нужно через каждые 2-3 дня водой, прогретой на солнце, выбрав для этого вторую половину дня, но не позднее 6 часов вечера. Если ночи холодные, растения следует поливать утром. При сухой погоде землю нужно увлажнять чаще, чем раз в 2-3 дня, тогда как при постоянных дождях можно вообще отказаться от поливов.
Когда на растениях еще не образовалось плодов, их поливают небольшими дозами, но чаще. После того как растение вступит в период плодоношения, объем полива увеличивают так, чтобы земля увлажнялась на глубину не менее 10 см. При недостатке влаги огурцы вырастут горькими. Огурцы нельзя поливать под корень, лучше лить воду в бороздки между рядками, а после полива замульчировать грядку соломой.
Один раз в 10 дней полив рекомендуется совмещать с подкормкой, используя поочередно то органические, то минеральные удобрения.
За день до внесения в почву удобрения растение поливают теплой водой.
Для приготовления органического удобрения в 10 л воды растворяют 1 л густого коровяка и 1 г мочевины или аммиачной селитры. Данное удобрение можно заменить каким-либо другим, например раствором золы (2 стакана на 10 л воды), куриным пометом, разведенным в воде в соотношении 1 : 10 или 1 : 15.
Нужно помнить о том, что молодые растения требуют подкормки после того, как у них сформировался третий настоящий лист, при этом нельзя в качестве подкормки использовать концентрированный раствор, поскольку он может сжечь растение.
После того как на растениях появятся первые цветки, в качестве подкормки используют минеральные удобрения, например жидкие: 15-20 г аммиачной селитры или мочевины на 7 л воды или 1-15 г хлористого калия, растворенного в 10 л воды. В жидкую подкормку также полезно добавить микроудобрения: 0,1 г сернокислого цинка, 0,3-0,4 г сернокислого марганца и 0,5 г борной кислоты, разбавленных в 10 л воды. Во время цветения также полезно увеличить количество азотных и калийных удобрений в 1,5-2 раза.
Когда растение начнет плодоносить, количество азотных и калийных удобрений можно увеличить в 2-2,5 раза, а также провести опрыскивание мочевиной: 10-15 г на 10 л воды.
При недостатке удобрений плоды огурцов потеряют форму.
Чтобы увеличить урожайность, плети с мужскими цветками после четвертого листа прищипывают и подкармливают растения фосфорными удобрениями, разбавив 60-70 г суперфосфата в 10 л воды из расчета 3 л раствора на 1 м.
Огурцы, выращиваемые в закрытом грунте, для регулирования роста и плодоношения необходимо формировать. Для этого после образования 8-9-го настоящего листа прищипывают только что появившиеся 3-4 боковых побега снизу, 4-й и 5-й побеги укорачивают на 1 лист и 1 огурец, далее – на 2-3 листа до тех ветвей, которые достают до шпалерной проволоки; основную плеть оборачивают вокруг проволоки, подвязывают и прищипывают; два верхних побега опускают вниз на расстояние 80-100 см от земли.
Почву в теплицах рыхлить не нужно, но не следует забывать систематически наносить на ее поверхность питательную смесь толщиной 1-2 см.
Огурцы требуют регулярного полива – 2 раза в неделю, а в жаркие дни – через день, при этом в период плодоношения объем полива нужно увеличить в 3-4 раза.
Если огурцы растут на соломе, почву увлажняют каждый день, а во время плодоношения и в жаркую погоду – 3 раза в день.
Так же как и в открытом грунте, огурцы в теплицах необходимо подкармливать, чередуя органические удобрения с минеральными. Подкормку начинают спустя 15-20 дней после пикировки рассады. В качестве подкормки используют магний, кальций и фосфор, особенно в период развития.
Если листья огурцов побелели, в почву вносят азотные удобрения, а при появлении на краях листьев каймы бурого цвета и пятен растение подкармливают калийными удобрениями. Эти удобрения вносят в почву каждую неделю в сухом виде по 10-20 г на 1 м либо растворив в воде (2-3 г на 1 л).
В период плодоношения растения подкармливают азотно-калийными удобрениями. Так, если до появления плодов достаточно было в 10 л воды разбавить 1 л раствора коровяка, 10 г мочевины, такое же количество сульфата калия и 30 г суперфосфата, то при образовании плодов дозу сульфата калия и мочевины нужно увеличить в 2 раза.
Полезно также раз в месяц на поверхность почвы насыпать минеральные удобрения с добавлением борной кислоты, сернокислого цинка, сернокислого марганца.
Борьба с вредителями
Большой вред урожаю наносят болезни и всевозможные вредители. Чтобы сократить ущерб, наносимый ими, нужно знать как можно больше о болезнях, вредителях и борьбе с ними.
Аскохитоз – грибное заболевание, которое поражает все части растения. Больные семядольные листья обесцвечиваются, на листьях появляются мокнущие пятна, которые после высыхания образуют черные точки. Заболевшая корневая система начинает темнеть, затем отмирают корневые волоски. Аскохитоз передается через растительные остатки и семена: благоприятные условия для развития болезни – резкая перемена температур, излишние поливы и загущенность при выращивании.
Больные растения рекомендуется своевременно удалять, пораженные участки обработать толченым углем или смесью из равных частей мела и сернокислой меди, а все растение обработать бордоской жидкостью, после уборки урожая убрать с участка все растительные остатки.
Огуречный клоп – небольшое насекомое овальной выпуклой формы, с черной блестящей поверхностью. Живет на тепличных растениях, на нижней стороне листа, и питается соком растения. В результате лист скручивается и засыхает. Необходимо своевременно удалять сорняки и растительные остатки. Растение рекомендуется обработать отваром или настоем белены, дурмана обыкновенного, аптечной ромашки, табака.
Уборка и хранение урожая
Первые плоды огурцов можно собирать уже в конце июля или в начале августа. Сбор плодов рекомендуется проводить утром или вечером, именно в это время огурцы наиболее упругие. Никогда не следует оставлять огурцы на ветру или на солнце, от этого они начинают вянуть.
На плетях обязательно следует оставить семенники – крупные здоровые огурцы красивой формы. Не стоит на одном растении оставлять более трех плодов, так как это приведет к резкому снижению урожайности.
Семенник зреет 1,5-2 месяца, до конца августа. Семенники белоопушенных сортов можно срывать, когда они станут белыми, а семенники черноопушенных – темно-желтыми или коричневыми с прожилками. Затем огурцы нужно разрезать и взять семена из передней части плода, так как из семян, взятых из задней части, которая ближе к плодоножке, обычно вырастают горькие плоды.
Огурцы лучше всего хранятся в холодных местах – погребе или леднике. Чтобы зеленые огурцы в течение нескольких дней сохраняли свою свежесть, их рекомендуется поставить хвостиками на /4 в воду, постоянно ее меняя.
Огурцы для хранения можно завернуть во влажную ткань, уложить в открытую эмалированную посуду и поместить на нижнюю полку холодильника.
Редька
Хотя родиной редьки считается Средиземноморье, в Россию она попала в XII веке из азиатских стран в качестве лекарственного растения. В ее корнеплодах содержится: 10,5-13% сухих веществ, 1,5-6% сахаров, 1,5-2,5% белка, аскорбиновая кислота, эфирные масла и бактерицидные вещества. Среди овощных культур редька занимает первое место по содержанию калия, кальция, серы и магния. Особенно целебными свойства-ми обладает черная редька. Ее сок помогает при заболеваниях печени, желчного пузыря, сердечно-сосудистой системы, а также при хроническом бронхите, гипертонии, ревматизме, ожирении, атеросклерозе и запорах.
Редька представляет собой двулетнее растение из семейства крестоцветных. Корнеплоды могут иметь округлую или веретенообразную форму. Черная, белая, красная или темно-зеленая кожица покрывает белую и сочную мякоть. Как правило, плоды крупные. При хорошем уходе их вес может достигать 5 кг. Цветет редька чаще всего желтыми четырехлепестковыми цветками, собранными в соцветие, на месте которых позже образуются стручки. Урожайность редьки – 4-8 кг с 1 м.
Если сравнивать редьку с редисом, то она более холодостойкая. Ее семена можно проращивать уже при 2-3 °С, ранние всходы выдерживают легкие заморозки до -3 °С, а взрослые растения хорошо переносят понижение температуры до -5 °С.
Редька – растение длинного дня, поэтому выращивать ее следует на открытых участках и при максимальном освещении. Районированные сорта редьки принято делить на очень скороспелые, скороспелые, среднеспелые и позднеспелые.
Очень скороспелые сорта созревают за 30-40 дней.
Одесская-5 – один из самых ранних сортов с гладкими округлыми корнеплодами белого цвета. Мякоть белая, сочная, нежная, обладает исключительными вкусовыми качествами.
Наиболее популярным среди раннеспелых сортов является Ранняя майская редька. Овощеводы предпочитают ее всем другим сортам из-за неприхотливости к условиям выращивания. Ранняя майская – сорт, выведенный украинскими селекционерами. Корнеплоды цилиндрической или овальной формы с гладкой белой кожурой. Мякоть белая, сочная, среднеострая, очень вкусная. Долго не хранится.
Среднеспелые сорта могут быть как летними, так и зимними.
Зимняя круглая черная – сорт, отличающийся высокими вкусовыми качествами, целебными свойствами и хорошей лежкостью. Корнеплоды овально-круглые, гладкие, с черной кожицей. Мякоть белая, сочная, слабоострая. Можно сажать два раза за сезон, чтобы получить летний и осенне-зимний урожай.
Клык слона – один из самых урожайных сортов. Корнеплоды цилиндрической формы, белые. Мякоть белая, сочная.
Маргеланская – сорт, выведенный в Узбекистане. Корнеплоды укороченно-цилиндрические, окрашены в темно-зеленый цвет. Долго не хранится.
Позднеспелые сорта – это, как правило, зимние сорта, обладающие хорошей лежкостью.
Гайворонская – исключительно урожайный сорт с длинным цилиндрическим корнеплодом, окрашенным в белый цвет с зеленоватым кончиком. Кожица гладкая или покрыта редкими мелкими корешками. Мякоть белая, твердая, острая. Морозоустойчив, хорошо переносит неблагоприятные метеоусловия.
Посадка
Лучше всего редька растет по соседству с брюквой, репой и редисом, на грядке, где до нее выращивали огурцы, бобовые или другие зеленые культуры. Земля должна быть легкой, плодородной и глубоко вскопанной.
Для летнего потребления семена редьки высевают в конце апреля – начале мая, а для осеннего и зимнего – в конце июня – начале июля. Лучше всего это делать строчным способом так, чтобы расстояние между рядами было не менее 20 см. Оптимальная норма высева – 0,4 г на 1 м. Семена сажают на глубину 2-2,5 см. Верхний слой почвы на грядке после посева семян мульчируют перегноем или компостом. После появления дружных всходов ростки прореживают, оставляя только сильные, здоровые растения.
Уход
Подкормку редьки производят только в том случае, если у нее побелели листья. В качестве питательного вещества лучше всего использовать огородную смесь (340 г на 10 л воды). Чтобы эффект от удобрения был максимальным, вносить его надо после обильного полива или дождя. За 3 недели до сбора урожая подкормки следует прекратить. В противном случае они отрицательно скажутся на сроке хранения корнеплодов.
Хотя редька и относится к влаголюбивым растениям, в первые дни вегетации ее нельзя поливать и подкармливать. Только через неделю, с появлением всходов, можно приступить к ее регулярным поливам. При дефиците влаги образовавшиеся корнеплоды потеряют свои вкусовые качества: они станут горькими и жесткими. Кроме того, выросшие в условиях засухи плоды могут растрескаться.
Уборка
Ранние сорта редьки собирают по мере созревания в конце июля – августе, зимние – накануне первых заморозков. Хранят редьку в песке при температуре 2 °С.