Сначала необходимо сделать поверхность, на которую будет укладываться ламинат, абсолютно сухой и ровной. Удобнее всего укладывать ламинированные полы на линолеум, проложив предварительно между ним и панелями нового пола один или два слоя мягкой прокладки. Для этой цели подойдет любой синтетический материал, например пенопропилен. Прокладка нужна для того, чтобы уменьшить резонирующую способность полов и не допустить возникновения шума от случайной их деформации при ходьбе.
Кроме того понадобится клей ПВА, расход которого составляет примерно 0, 5–0, 7 л на каждые 12 м2пола. По мере усадки и высыхания клея ламинированный пол будет слегка перемещаться. Важно, чтобы не происходило заметной деформации панелей. Избежать этого можно, если оставить между краем пола и стеной свободное место шириной не менее 5 мм.
Если основание, на которое будет стелиться ламинат, недостаточно сухое, можно воспользоваться полиэтиленовой пленкой. Ее следует проложить непосредственно под мягкое покрытие, на которое будет настилаться пол.
Стыки краев граничащих между собой панелей в большинстве случаев не требуют никакой подгонки, если пол укладывается на ровное основание.
Иногда приходится сталкиваться с трудоемкой, но неизбежной процедурой распиливания ламинированной панели, которая должна примыкать к стене, но велика по ширине или длине. Для распиливания рекомендуется использовать электрическую пилу, которая дает точный и гладкий срез.
Щели между плитами, если они все-таки появились в процессе укладки, лучше всего заделывать тонкими полосками мягкого дерева, уплотняя их молотком.
Мармолеум
Во всем мире этот вид покрытия начал постепенно вытеснять все остальные. Возможности этого материала в декоративном плане велики настолько, что дизайнерская мысль вряд ли успеет за стремительным и многоцветным калейдоскопом мармолеумной продукции. Одним из основных достоинств мармолеума является натуральное происхождение, ведь он изготавливается только из естественных природных компонентов: коры пробкового дерева, джута и растительных смол. У него практически нет вредных для человеческого организма выделений, в связи с чем этот вид покрытия не аллергенен и не токсичен.
Кроме того, мармолеум еще обладает и выраженными бактерицидными свойствами – пол из такого материала содержит на своей поверхности во много раз меньше микроорганизмов, чем обычный. Причина этого в растительных смолах – именно они борются с вредоносными бактериями, подобно вечным и неусыпным стражам.
Мармолеум способен выдержать давление до 160 кг на 1 см2. Он прочнее, чем привычный всем линолеум или паркет. Только ламинат способен превзойти его в ударопрочности и стойкости к износу.
Настилать мармолеум просто. На основание, которым может служить любая ровная поверхность, плитки мармолеума наклеиваются линолеумной мастикой или клеем. Самым трудным является выбор узора, поскольку каждая плитка многоцветного мармолеума имеет грани разных оттенков. Сам мармолеум имеет примерно 100 основных цветов и около 2000 оттенков. Потребуется огромная фантазия и хороший вкус для продумывания дизайна пола.
Установка плинтусов
Последний этап работы – крепление плинтусов. Плинтусы придают стене законченный вид, улучшают внешний вид пола и закрывают щели между полом и стеной. Они могут быть изготовлены из дерева и пластика. Если полы из линолеума или поливинилхлоридных плиток, то лучше всего будут выглядеть плинтусы, изготовленные из похожих синтетических материалов. Они устанавливаются вдоль стен, закрывают некрасивый зазор между линолеумом или рядами плитки и стеной и декоративно разделяют стены и пол. Напольные плинтусы прикрепляются только тогда, когда стены будут оклеены, обшиты или облицованы.
Лучше всего изготавливать плинтусы из ели или сосны. После установки они окрашиваются масляной краской под цвет пола или оставляются неокрашенными, при этом их следует обработать морилкой и покрыть лаком.
Хорошей альтернативой деревянным плинтусам могут быть пластиковые цветом под дерево, не требующие особого ухода и покраски.
Если в помещении полы деревянные или содержат деревянную основу (например, ДВП, ДСП) то щели между стеной и полом закрываются плинтусом, представляющим собой профилированную рейку простой или сложной формы. Плинтусы могут быть гладкими или с калевками. Для более плотного примыкания к полу и стенам в них делается паз или скос. Стыкуются плинтусы по длине под прямым углом, при этом в углах помещения необходимо делать срез под углом 45° и стыковать "на ус".
Плинтусы прибиваются гвоздями диаметром до 1, 5 мм, длиной от 3, 5 до 4 см. Гвозди надо располагать на расстоянии 30–40 см друг от друга. Чтобы они были менее заметными, следует выбирать их одного цвета с плинтусами.
К каменным стенам плинтусы крепятся при помощи специальных пробойных шурупов. Для этого в плинтусе просверливается отверстие, равное диаметру шурупа, а в стене – отверстие глубиной на 0, 5–1 см больше длины шурупа. В отверстие стены вбивается пробка, в которую сквозь плинтус и будет вкручиваться шуруп. Гвозди и шурупы крепятся так, чтобы их шляпки находились на поверхности плинтуса, а не были в нее вдавлены.
Плинтусы, изготовленные из синтетических материалов, устанавливаются от угла помещения, тогда стыки между ними будут менее заметными. Такие плинтусы приклеиваются одновременно к стене и полу на мастику КН-2 или клей 88Н. При этом клеящим составом покрывается сам плинтус. Клей наносится на его тыльную сторону при помощи шпателя или жесткой кисти.
Плинтус прикладывается к стене и полу и тщательно прижимается к поверхности, затем его следует протереть по всей площади ветошью.
Для прочного схватывания клея понадобится 2–3 часа. После просыхания плинтус должен плотно прилегать к стене, и при обнаружении дефектов надо подклеить необходимые места.
Чтобы не испортить уже отделанную поверхность, при установке плинтусов можно закрыть ее пластиковой полосой, а на молоток надеть пластиковый наконечник.
Для обрезания плинтуса используется специальный резак, благодаря которому обрезанный край будет ровным и аккуратным. Надо стараться установить плинтусы таким образом, чтобы не было видно стыков между ними. Стыки по возможности делаются там, где будет стоять мебель.
Перегородки
При планировке гостиной может возникнуть желание разделить комнату на несколько частей с помощью перегородок различных конструкций. Перегородки – это легкие стенки, опирающиеся на перекрытия и разделяющие внутреннее пространство комнаты на отдельные помещения.
Перегородки можно сделать тонкими или имеющими звукоизоляционный слой. Делаются они из различных материалов: кирпича, дерева, гипса, шлакоблоков и т. д.
Перегородки из дерева
Самые простые из деревянных перегородок – перегородки в одну доску. Они делаются из неструганых досок толщиной примерно 5 см (лучше всего выбрать широкие доски, а не узкие), и закрепляются по низу с обеих сторон плинтусом, а вверху – с помощью треугольных реек.
Неструганые доски надо будет оштукатурить. В широких досках, чтобы штукатурка впоследствии не потрескалась, следует сделать надколы, в которые затем вбить небольшие клинья желательно из твердых пород древесины. Для того чтобы перегородки были более прочными, через каждый метр они скрепляются при помощи гвоздей или шипов.
При установке двойных дощатых перегородок используются щиты шириной 60 см. Щиты могут быть фанерными, гипсокартонными, из древесно-стружечной или древесно-волокнистой плиты. Доски и щиты также прибиваются на специальные рамы. Из-за того, что щиты прибиваются на внешнюю сторону, внутри остается пространство, которое нужно заполнить сложенным в несколько слоев рулонным материалом (толь или рубероид), стекловатой или строительным картоном.
Тройные перегородки, в отличие от двойных и одинарных, создают хорошую тепло – и звукоизоляцию. При их возведении доски с внешних сторон ставятся в вертикальное положение, а в середине – в горизонтальное. Пространство между ними заполняется любым изоляционным материалом. Необходимо установить широкие рамы, которые бы позволили свободно расположить во внутреннем пространстве не только 2 слоя прокладки, но и слой горизонтально установленных досок.
Прежде всего следует прибить доски внутри рамы. Затем закрепить слой прокладки и закрыть его щитом или вертикально прибитыми широкими досками. В качестве звукоизоляционного слоя можно использовать строительный картон, рубероид или толь, сложенные в несколько слоев, стекловату, стекловолокно и стеклоблоки. Сверху и снизу готовую перегородку можно укрепить плинтусом.
Звукоизоляционными являются также и каркасные перегородки, состоящие из стоек, обшивки и обвязки. Они также нуждаются в заполнителях, в качестве которых можно использовать стекловату, картон и другие изоляционные материалы. Стойки изготавливаются из брусков или досок. Их следует устанавливать в метре друг от друга, прикрепляя к обвязке с помощью гвоздей или шипов. После этого прибивается обшивка, которая может быть в виде досок, древесно-стружечной плиты и т. д. Стыки между перегородкой и стенами, полом, потолком закрываются плинтусами.
Перегородки из шлакоблоков
Шлакоблочные перегородки обычно ставятся в домах из шлакобетонных блоков. Они состоят из блоков размером 45 x 30 x 7 см. Для изготовления таких блоков понадобится форма, в которую нужно залить шлакобетон (на 100 л шлака 7 кг цемента (М350), 5 кг измельченной извести и 15 л воды, не содержащей примесей).
После того как блоки хорошо просохнут (примерно через 6 недель), можно возводить перегородки. Блоки ставятся на раствор из цемента, извести и песка (1 : 1 : 10) вперевязку, то есть смещая вертикальные швы кладки в соседних по высоте рядах. Со стенами и потолком перегородки скрепляются арматурной проволокой, заложенной в швы.
Перегородки из гипса
Для сооружения перегородок можно брать как плиты, состоящие из одного гипса, так и плиты с наполнителями в виде шлака, опилок и т. д. Но в любом случае нужно использовать тщательно просушенные плиты. Их ширина может быть от 30 до 50 см, длина от 80 до 150 см, а толщина от 5 до 7, 5 см. Чтобы перегородки из гипса были прочными, в кромках плит делаются пазы или пазы вместе с гребнями.
Плиты из гипса можно сделать самостоятельно. Для этого потребуется строительный гипс, опилки или шлак (3 части гипса, 1 часть заполнителя и вода, которая добавляется в предварительно перемешанные компоненты). Из деревянных реек изготавливается форма необходимых размеров для заливки в нее гипсовой массы.
Если надо получить блоки с пазами, то рейка берется с треугольным сечением. На дно формы ложатся крест-накрест два тонких деревянных прутика. Затем в форму выкладывается масса. Гипсовая масса имеет способность быстро затвердевать (в течение 7–10 минут), поэтому изготавливать ее надо непосредственно перед заливкой в форму.
Плиты укладываются на раствор, состоящий из песка, гипса и столярного клея. Песок и гипс берется в равных количествах. Перегородки делаются с таким расчетом, чтобы между ними и потолком оставалась щель в 1–2 см. Затем щель замазывается раствором или заделывается рейкой. После установки перегородок их следует оштукатурить песчано-гипсовым раствором, слой которого должен быть не более 0, 5 см.
Перегородки из кирпича
Кирпичные перегородки кладутся в полкирпича или в четверть. Аккуратно выложенные перегородки в полкирпича с расшивкой швов не оштукатуриваются, в отличие от гипсовых, которые обычно оштукатуриваются.
Перегородки из мебели
Если в качестве перегородок использовать мебель, то таким образом можно не только сэкономить на строительных материалах, но и более рационально использовать ограниченное пространство. Главное – правильно выбрать тип мебели, которая будет выполнять не только функцию хранения, но и эстетическую функцию.
Такую мебель вполне можно сделать из качественного древесного материала (струганых досок, ламинированных плит и т. д.). Тип мебельных перегородок зависит от того, насколько необходимо изолировать одну часть гостиной от другой. Стойки для мебельных перегородок делаются из досок сечением 15 x 4 см. Они прикрепляются к полу при помощи столярных втулок и болтов. Готовую мебель можно покрыть лаком или краской.
Лестница
В настоящее время многие предпочитают устанавливать в своих гостиных лестницу. Однако при этом не стоит забывать о том, что она не просто соединяет два этажа, но и является декоративным элементом дома, его украшением.
Лестницы могут быть круговыми (винтовыми) и прямоугольными (прямыми или маршевыми). Последние наиболее распространенные, так как они удобны в эксплуатации и просты в изготовлении, чем и отличаются от винтовых.
Прямые лестницы могут быть одномаршевыми, когда они располагаются между двумя этажами и имеют только одно направление ступеней. На двухмаршевых прямых лестницах есть промежуточная площадка и марши обычно образуют прямой угол. Кроме вышеперечисленных, возможно и другое количество маршей, но такие конструкции встречаются достаточно редко. Винтовые, или круговые, лестницы в больших домах устанавливаются нечасто. Их главным недостатком является неудобство. Но они обладают несколькими важными достоинствами: требуют маленькой площади для размещения и очень украшают дом.
Основным конструкционным объектом прямой лестницы является лестничный марш. Это наклонная часть лестницы, состоящая из ряда ступеней и соединяющая две площадки. Лестничные марши делятся на несколько элементов: косоур (или тетиву), который поддерживает ступени и ограждение лестницы, проступь (то есть горизонтальную часть ступеней), и подступень (или вертикальную часть ступеней).
Косоуры опираются на стены или площадочные балки. При расположении промежуточных площадок надо помнить о том, что расстояние от пола до низа площадки должно составлять не менее 2, 1 м.
Размеры этих элементов зависят от общей высоты лестницы и ее уклона. С древности строители в качестве основного принципа придерживались правила: спуск и подъем должны быть максимально удобными. Для этого необходимо предельно точно определить соотношение расстояний, на которые человек опускается или поднимается, а также перемещается вперед при движении по лестнице.
При определении высоты и ширины лестницы следует быть очень внимательным, так как даже небольшая неточность в несколько миллиметров в суммарном результате может привести к отклонению в несколько сантиметров и искажению пропорций.
Исходя из угла наклона лестничного марша лестницы делятся на крутые и пологие. Пологими называются лестницы с уклоном до 38°, а крутыми – от 38 до 45°. Следует пом-нить, что очень крутые и очень пологие лестницы неудобны при эксплуатации и могут привести к травмам. Последнее в первую очередь касается крутых лестниц.
Традиционно ступени на лестничных маршах располагаются перпендикулярно к осевой линии самого лестничного марша, при этом длина ступеней должна быть равна ширине марша.
В то же время в консольных лестницах ступени не заделаны в стену и могут быть шире лестничного марша. Особенности зависят от конструкции лестничного перехода. Ступени могут также не соответствовать традиции в случае, если имеются в виду забежные ступени. Этим термином называются ступени, у которых нормальная ширина соблюдена только в средней линии марша, а их внутренний край уже, внешний же – шире, то есть они дугообразные. Из-за этого на лестницах с такими ступеньками, как и на крутых, иногда не хватает места для нормального расположения стопы.
Для устранения этого неудобства приходится усиливать обратную засечку поверхности подступени и устраивать косую подступень. Можно сделать лестницу и без подступеней, в таком случае она будет состоять только из одних проступей.
Лестницы строятся из самых разных материалов:
– дерева;
– металла;
– кирпича или природного камня;
– бетона и железобетона.
Материал для установки лестницы выбирается в зависимости от ее типа и месторасположения лестничного перехода, а также ее назначения. Конечно, решать, из чего будет построена лестница, должен хозяин дома. Однако рекомендуется придерживаться основных правил, сложившихся к сегодняшнему дню, обоснованных особенностями домостроительства и в какой-то мере культурой.
Дерево подходит для устройства любых лестниц. Камень, кирпич и бетон тоже могут быть использованы для внутренних лестниц, но только если позволяют размеры дома или на то есть горячее желание хозяина. Зато металл универсален и годится, наравне с деревом, для любых конструкций, в том числе и для изготовления лестничных маршей сложных форм, например винтовых.
Итак, для строительства внутренних лестниц традиционно используется древесина или металл. Встречаются также и комбинированные конструкции, когда в качестве тетивы применяются металлические балки, но ступени делаются из дерева. При строительстве крупных коттеджей возможно устройство каменных, каменно-металлических, бетонных и других лестниц.
Кроме того, при условии соблюдения технических параметров всей постройки возможна установка готовых железобетонных лестничных маршей заводского производства. Но гораздо проще и красивее сделать лестницу из природных материалов.
Внутренняя прямая лестница из древесины будет долговечной и крепкой, если в качестве строительного материала использовать хорошо высушенную древесину твердолиственных или хвойных пород – например, дуба, сосны или лиственницы.
Крепление конструкционных деталей необходимо производить не гвоздями, а шурупами, так как подобные соединения не ослабевают со временем в отличие от тех, в которых использовались гвозди. В противном случае через несколько лет придется производить капитальный ремонт лестницы и укреплять соединения.
Допускается использование соединений с помощью болтов с гайками, но это сложнее и приведет к удорожанию стоимости сооружения. Такие крепежи применяются только в том случае, когда лестница делается из комбинированных материалов, в частности из металла и дерева.
Косоуры, или тетивы, изготавливаются из цельных досок толщиной не менее 3, 5 см. Лучше, если толщина досок будет составлять 5–6 см, особенно для длинных лестничных пролетов с большим количеством ступенек. Их потребуется по две на каждый пролет, и выбираются они в соответствии с длиной марша.
Для ступеней требуются доски, равные ширине марша, толщиной от 2, 5 до 5 см. Каждая отдельно взятая ступенька должна спокойно выдерживать вес одного человека. Разумеется, чем шире лестничный марш, тем длиннее должны быть доски для ступеней, а соответственно, увеличится и их толщина. Для ступени необязательно искать доску во всю ее ширину, ступени могут быть и составные.