Устранение щелей в старом полу. В том случае, если доски в покрытии прибиты гвоздями, нет необходимости разбирать пол для проведения его ремонта. Сначала расчистите щели, затем из сухой мягкой древесины нарежьте планки, которые по своему размеру должны соответствовать величине щелей. В сечении такая планка выглядит как слегка суживающийся клин. Планки забейте в щели с помощью деревянного клина и киянки. Можно установить их насухо или посадить на клей ПВА. Узкие щели заделайте штукатурной дранкой. Если доски пола не прогибаются, щели в нем можно заделать специальной замазкой. Для этого сначала необходимо очистить щели от грязи и пыли, а затем зачистить их среднезернистой наждачной шкуркой. Замазку рекомендуется приготавливать в клееварке. В меньшую емкость налейте 1 л воды и, нагревая ее, растворите в ней 250 г столярного клея. Постоянно перемешивая горячий клеевой раствор деревянной лопаткой, всыпьте в него столько древесных опилок, чтобы получилась густая масса. Чтобы во время работы замазка не остыла и не стала твердой, ее следует держать в емкости с горячей водой. Воду нужно время от времени подогревать. Замазку необходимо наносить горячей, используя для этой цели шпатель.
Замена прогнившего участка дощатого пола. Иногда приходится заменять только участок дощатого пола, прогнивший от времени. Если доски настелены впритык, отпилите прогнившую доску у лаги, на которой она крепится, и подложите под нее клин. Затем перепилите доску над серединой второй, соседней, лаги и удалите ее. К первой лаге сбоку прибейте брусок, на котором будет держаться конец новой доски. Потом нужно вымерить, подогнать новую доску, установить ее на место и прибить гвоздями.
Если пол настелен из досок, которые соединены в шпунт, необходимо проделать следующее. В месте стыка поврежденной и целой досок с помощью стамески выдолбите отверстие, в которое сможет пройти полотно узкой ножовки. Затем по гребню вдоль доски в обе стороны до лаг прорежьте шпунтовое соединение прогнившей доски, перережьте ее у лаги или балки, приподнимите перепиленную доску и подложите под нее клин. Далее производятся те же операции, что и при замене досок, которые соединены впритык.
Устранение скрипов пола. Пол скрипит потому, что со временем доски начинают тереться своими торцевыми поверхностями или продольными кромками. Устранить это можно двумя способами. Первый из них – подклинивание досок пола снизу. Между балкой и плохо закрепленной доской нужно забить деревянный клин, соблюдая при этом крайнюю осторожность, потому что сильным ударом доску можно сорвать. Подклинивание необходимо выполнить так, чтобы доска не поднялась над общим уровнем пола. Второй способ – расклинивание половых досок сверху. В данном случае клинья следует забивать в щели между досками. Если доска скрипит по всей длине, клинья нужно забивать на расстоянии 150–200 мм один от другого. Чтобы в местах забивания клиньев не оставалось вмятин от молотка, при работе необходимо использовать добойник.
Подготовка основания. Перед тем как приступать к ремонту старого или настилке нового паркетного пола, необходимо подготовить для него основание. Если в качестве основания под паркет служит деревянный настил, необходимо тщательно его осмотреть. При обнаружении прогнивших досок или участков, пораженных грибком, их рекомендуется полностью удалить. Участок неповрежденного пола, соприкасавшийся с удаленными досками, следует прожечь огнем паяльной лампы, а новые доски, настеленные взамен старым, обработать антисептиком, чтобы исключить их поражение грибком или гнилью. Мелкие повреждения, обнаруженные в деревянном основании, можно заделать планками, посадив их на клей ПВА. Трещины, выбоины, впадины в цементно-песчаном или бетонном основании сначала нужно очистить от мусора, частиц материала и пыли, затем прогрунтовать 10%-ной оливинилацетатной дисперсией и заполнить полимерцементным раствором, который представляет собой смесь обычного цементно-песчаного раствора, приготовленного в соотношении 1:3 непосредственно перед применением, с поливинилацетатной дисперсией ПВА. На 1 часть цемента потребуется 0,2 части поливинилацетатной дисперсии. В том случае, если стяжка недостаточно прочна и имеет значительное количество неровностей, ее следует покрыть сплошным слоем того же полимерцементного раствора, толщина которого должна быть не более 15 мм. Неровности в асфальтовых стяжках необходимо исправить литым асфальтом. Если стяжка собрана из древесно-волокнистых плит, нужно вырезать поврежденные места и наклеить куски новых плит, присоединив их горячей мастикой. Просохшие цементно-песчаные, бетонные, асфальтовые, а также изготовленные из древесно-волокнистых плит основания необходимо прогрунтовать. Для приготовления грунтовки берется 1 часть битума марки БН-III или БН-IV и 2–3 части бензина или керосина. Битум следует расплавить и подогревать до тех пор, пока на его поверхности не перестанет образовываться пена, затем охладить до 80° С, влить в него бензин или керосин и тщательно перемешать. Наносить грунтовку нужно жесткой маховой кистью или широким шпателем.
Выбираем материалы для паркетного пола. Паркетный пол можно настелить из штучного, мозаичного паркета, паркетных досок или паркетных щитов.
Штучный паркет. Штучный паркет изготавливается из древесины дуба, ясеня, бука, клена, вяза, граба, каштана, березы и других пород, которые по своим физико-механическим характеристикам близки к древесине дуба. Паркетные планки, которые называются клепками, могут быть выполнены со скосом кромки верхнего слоя (слой износа) или без такового. Выпускаются планки толщиной 15 или 18 мм. Их ширина колеблется от 30 до 90 мм (с интервалом 5 мм), а длина – от 120 до 500 мм (с интервалом 50 мм). Стороны планок должны быть строго параллельными, а для соединения их друг с другом иметь по гребню и пазу на противоположных кромках.
Мозаичный паркет. Мозаичный паркет производится из тех же пород древесины, что и штучный. Из него собираются декоративные ковры, при этом планки с тыльной стороны скрепляются эластичной пленкой. Их длина может составлять 100, 120, 150, 160 или 200 мм, а ширина – 20, 25, 30 или 40 мм. Планки собираются в квадраты или прямоугольники размером от 400 до 600 мм. На лицевую сторону получившегося ковра наклеивается слой защитной бумаги, которая после его настилки легко удаляется после пропитки водой.
Паркетные доски. Для изготовления паркетных досок используется древесина хвойных и лиственных пород. Паркетные доски состоят из двух слоев: верхний выполняется из прямоугольных планок ценных пород древесины, а нижний – из строганных брусков или реек менее ценных пород. Между собой слои соединяются водостойкими клеями. Планки лицевого слоя располагаются, как правило, поперек реечного основания, но в некоторых случаях их расположение может быть смешанным. Для укладки по лагам выпускаются паркетные доски толщиной 25 мм, а по сплошному основанию – толщиной 18 мм. Толщина планок для верхнего слоя составляет 6 мм, длина – 150, 160 или 207 мм, ширина – от 20 до 50 мм. Между собой паркетные доски соединяются также посредством имеющихся на них пазов и гребней. Лицевую сторону готового паркетного пола, выложенного из паркетных досок, необходимо покрыть водостойким лаком.
Паркетные щиты. Паркетные щиты также состоят из двух слоев – основания и верхнего лицевого слоя. Лицевой слой изготавливается из планок перечисленных выше пород древесины. Основание изготавливается в виде рам, сложенных из брусков, реек с лицевым слоем из шпона или древесно-стружечных плит c лицевым слоем из шпона и нижним из двух слоев реек. Щиты выполняются в форме квадрата со стороной 400, 475, 600 и 800 мм. Склеивание элементов щитов между собой производится с помощью водостойкого клея, а их лицевая сторона покрывается прозрачным лаком. В кромках щитов имеются пазы, шпонки и гребни, посредством которых осуществляется их соединение.
Настилка паркета из паркетных досок. Паркет из паркетных досок настилается по лагам, которые могут быть уложены на столбы или по устроенной на грунте песчаной засыпке, а также по основаниям из бетона. Бетонное основание к паркетным работам можно подготовить несколькими способами.
Подготовка бетонного основания (способ 1). Уложить на плиты перекрытия ленточные звукоизоляционные прокладки, изготовленные из древесно-волокнистых плит, а на них – лаги, к которым и будут крепиться паркетные доски. Предварительно основание нужно выровнять.
Подготовка бетонного основания (способ 2). Засыпать плиты перекрытия песком, шлаком, пемзой или какими-либо другими сыпучими звукоизолирующими материалами, сверху уложить лаги и тщательно их выровнять.
Подготовка бетонного основания (способ 3). Уложить лаги прямо на бетонное перекрытие, предварительно выровняв его, без использования каких бы то ни было звукоизоляционных материалов.
Если настилка паркета производится по грунту. В этом случае нужно проделать все гидроизоляционные мероприятия, аналогичные тем, что проводятся при устройстве деревянного пола.
Если основание деревянное. Если основание деревянное, перед настилкой паркета его следует обработать антисептиком.
Просушите все материалы. Все материалы, которые используются для засыпки, заранее нужно тщательно просушить. Влажность паркетных досок не должна превышать 8–12 % (кстати, это требование предъявляется и ко всем другим паркетным изделиям).
Учитывайте, в каком помещении вы укладываете паркетные доски. Укладывать паркетные доски необходимо в направлении света из окон, а в коридорах – в направлении движения людей.
Укладывайте паркетные доски рядами.
Паркетные доски укладываются рядами. Первую доску следует уложить гребнем к стене, оставив зазор шириной 10 мм. Для забивания досок первого ряда необходимо использовать гвозди длиной 60–70 мм. Вбивать их нужно под углом 45° к нижней щеке паза, при этом острие гвоздя должно быть направлено вдоль оси доски. Шляпки гвоздей рекомендуется утапливать с помощью добойника, иначе на досках будут оставаться следы от молотка. Второй ряд досок следует уложить таким образом, чтобы их гребни заходили в пазы досок первого ряда. Прижать его к первому ряду нужно с помощью сжимов с подвижной скобой.
Устраните недостатки. Концы паркетных досок должны располагаться строго на лагах. Свеса за пределы лаги не допускается. Если же доска после ее укладки все же свешивается более чем на 100 мм, под нее нужно подложить дополнительную лагу. Иногда паркетные доски не удается уложить по ширине. В данном случае их по всей длине следует распилить электропилой, а затем устроить паз или гребень. В процессе настилки паркета из досок необходимо следить за тем, чтобы щели между ними были не шире 0,5 мм, а колебания их высоты не превышали 2 мм.
Завершаем настилку пола из паркетных досок. Готовый пол из паркетных досок нужно прикрыть плинтусом по всему периметру помещения. Плинтус должен заходить на доску не менее чем на 10 мм и прилегать без зазоров к полу и к стене.
Настилка щитового паркета. Под настил из паркетных щитов необходимо подготовить основание из деревянных лаг, толщина которых в зависимости от типа междуэтажного перекрытия должна составлять 25–40 мм. Лаги выкладываются вдоль помещения параллельно друг другу, а горизонтальность их установки проверяется уровнем. Соединение щитов между собой производится с помощью вкладных реек, изготовленных из древесины твердых лиственных пород.
Строго соблюдайте правила. При настилке пола из паркетных щитов необходимо соблюдать следующие правила. Перед началом работ нужно обработать антисептиком лаги и нижние соединительные плоскости щитов. Лаги укладываются вдоль помещения параллельно друг другу. Доски заполнения щитов должны быть направлены поперек лаг, чтобы щит меньше прогибался под воздействием нагрузок. Перед установкой пазы и кромки щитов нужно смазать водостойким клеем. Если между двумя щитами остаются слишком большие щели, первые следует сбить, легко ударяя молотком по приложенному к кромке щита бруску. Выступивший клей необходимо аккуратно снимать тряпкой. Для того чтобы прикрепить щиты к лагам, используются гвозди длиной 50–60 мм, которые забиваются под наклоном в щечки паза. Шляпки гвоздей следует утапливать добойником. Ни в коем случае нельзя вбивать гвозди в лицевые поверхности щитов. В зазор, образующийся между щитами и стеной, забиваются распорные клинья. Между кромками щитов возможно образование уступов и провесов. Снять их можно с помощью цикли.
Особенности настилки щитового паркета. Для проверки прочности приклеивания паркетных щитов их нужно простукать. Если в каком-либо месте звук изменяется, значит, щиты здесь соединились непрочно. На лагах щиты следует размещать таким образом, чтобы каждый из них опирался сразу на три лаги, причем одна из них должна проходить точно под серединой щита. Сначала необходимо натянуть шнуры, по которым будут устанавливаться маячные ряды щитов. Они должны пересекаться под углом 90°. Один из них прокладывается на расстоянии ширины одного щита (с учетом зазора между ним и стеной) вдоль длинной стороны помещения. По натянутым вдоль стен шнурам буквой "Г" выкладываются два маячных ряда щитов, причем первый ряд должен начинаться в том углу, который наиболее удален от входа в комнату. Щиты прибиваются к лагам только после проверки правильности их укладки. Для скрепления щитов, снабженных пазами, в них нужно вставить по три вкладных шипа и на них насаживать следующие щиты. Если на щитах имеются пазы и гребни, кромки гребней следует обращать к стене. Если целое количество щитов по длине помещения не укладывается, отрезанные стороны щитов нужно обратить к стене или перегородке и прибить гвоздями с лицевой стороны так, чтобы шляпки гвоздей закрыли установленные плинтусы. Такие щиты рекомендуется устанавливать у тех стен, где будет стоять мебель. Следует иметь в виду, что из-за отсутствия в настиле из паркетных щитов звукоизоляционных прокладок повышаются его резонансные свойства и звукопроницаемость.
Замените поврежденную звукоизолирующую плитку. Обычно звукоизолирующую плитку кладут, вставляя шпунт в паз. Если поврежденная плитка находится не с краю, вы не сможете вставить новую плитку в соседний край паза. Однако эта проблема легко решается, если у вас есть в запасе плитка или вы приобретете такую же. Прежде всего снимите поврежденную плитку. (Не исключено, что при этом вам придется разрезать ее на несколько частей.) Затем, используя поверочную линейку и нож с несколькими лезвиями, отрежьте один из шпунтов и верхнюю кромку желобчатых краев новой плитки. Выдавите каплю строительного клея на обрешетину по краям отверстия, откуда вы извлекли поврежденную плитку. Вставьте оставшийся шпунт в соседний паз, затем прижмите плитку к клею. Пока клей не схватится, держите плитку сами либо подоприте ее чем-нибудь.
Потолки
Протрите "попкорновый" потолок с помощью валка для сбора пуха. "Попкорновый" потолок нельзя вымыть, но его можно протереть. Вам понадобятся два пропитанных клейким раствором валка и валик для нанесения краски. Наденьте бочки валков на валик и осторожно водите им по потолку. Поменяйте валки, когда они перестанут собирать грязь.
Как вымыть крашеный потолок с текстурным рисунком. Мойте крашеный потолок с текстурным рисунком хлопчатобумажной тряпкой (губка крошится) и обыкновенной водой.
Как замаскировать пятна на звукоизолирующей плитке. В зависимости от плитки, вам, возможно, будет легче замаскировать пятна или царапины, нежели удалить их. В неприметном месте испытайте белый крем для обуви либо корректирующую жидкость (например, "Жидкая бумага"). Если обработанный участок не выделяется, используйте крем или жидкость для сокрытия пятен.
Перед началом побелки. Прежде чем приступить к побелке, из комнаты выносят всю легкую мебель (стулья, столы и др.), тяжелую передвигают на середину комнаты и накрывают.
Проверьте горизонтальность потолка. Горизонтальность потолка можно проверить, замерив расстояние от пола до потолка по углам комнаты с помощью отвеса.
Удалите мелкие трещины. Если на поверхности потолка образовались мелкие трещины, их расширяют шпателем, после чего заделывают алебастром на глубину не менее 2 мм.
Предохраните руки от медного купороса. Чтобы медный купорос не попал на руки, на рукоятку кисти надевают, к примеру, верхнюю часть пластмассовой бутылки, предварительно закрепив ее на кисти. Желательно воспользоваться и резиновыми перчатками.
Избавьтесь от загрязнений. Если на поверхности присутствуют протеки и жировые пятна, от них избавляются следующим образом: поверхность протеков покрывают раствором медного купороса (на 1 л кипящей воды добавляют от 50 до 100 г купороса).
Удаляем пятна от протекания. Для удаления пятен от протекания можно использовать латекс. Его наносят на поверхность с пятном так же, как и купорос – обычной кистью без пропусков. В случае если не получается вывести пятно ни медным купоросом, ни латексом, его закрашивают белой краской.
Очистите закопченные потолки и стены. Закопченные потолки и стены протирают 2–3%-ным раствором соляной кислоты, после чего его аккуратно смывают чистой горячей водой.
Декоративная побелка. Специальная декоративная текстурированная известковая побелка придаст потолку, а вместе с тем и комнате очень необычный и интересный вид. Использовать ее можно одну или вместе с бесцветным лаком для получения нежно текстурированной отделки под фреску. Также можно добавить больше текстуры с помощью губки, особенно если потолок выкрашен в пастельный цвет с текстурированной известковой побелкой.
Побелка и окрашивание потолков. Побелку и красящий состав следует наносить только на ровную поверхность потолочного перекрытия. Для этого потолок нужно сначала ошпаклевать, а затем тщательно зачистить. После завершения выравнивания поверхность потолка покрывают грунтовкой. В этих целях рекомендуется применять жидкий раствор шпаклевки, имеющей консистенцию молока. Для нанесения растворной смеси удобнее всего использовать маховую кисть или малярный валик. После того как нанесенный слой шпаклевки высохнет, поверхность потолочного перекрытия нужно выровнять с помощью мелкозернистой наждачной бумаги или пемзы, затем выполнить вторичное грунтование. Грунтовку наносят вплоть до получения абсолютно ровной поверхности.
Для отделки потолков нередко применяют известковое молоко, клеевую краску и другие составы. Их следует класть в несколько слоев.
Причем каждый слой нужно наносить только после полного высыхания предыдущего (примерно спустя сутки).
Перед окраской поверхности. Для того чтобы качественно окрасить поверхность, ее необходимо зачистить или загрунтовать. От грунтовки и состояния окрашиваемой поверхности зависит стойкость будущего красочного слоя.
Если на поверхность ранее была нанесена штукатурка. В этом случае грунтовку проводят особенно тщательно, так как слой штукатурки обладает сильной всасывающей способностью.
Грунтуют только однородную поверхность.
Ее получают, когда наносят слой шпаклевки и отшлифуют его сначала грубой, затем тонкой шкуркой.