Укладываю рассаду в бороздках стеблями на север и при выходе из земли не обязательно под прямым углом (можно нечаянно сломать). Верхушка тянется к солнцу и постепенно выправляется. При этом не буру рассаду руками за низ стебля, а за его верхнюю часть и за корень одновременно, иначе повреждается опушение (волоски) – зачатки будущих корней. При поливе во время посадки нельзя допускать, чтобы вода попадала на листья – каплями закупориваются дыхательные устьица на них. Кроме того, оставшиеся на листьях капли в солнечную погоду действуют как увеличительное стекло, и могут обжечь их.
ДРУГАЯ ОШИБКА – загущение посадок. В небольших тепличках огородники стремятся высадить как можно больше кустов. А нужно так расположить, чтобы в течение всей вегетации на каждый листик падало соснце. При частичном затенении для помидорных растений лучше, если они будут хорошо осецаться не в первую, а во вторую половину дня.
Обычное расположение в парниках – 60 см в ряду и не менее 70 см в междурядьях. Лучше освещаются кусты, растущие в один стебель. Все пасынки удаляю при первом же их появлении.
ДОПУСКАЮ разветвление стебля после первой цветочной кисти, если вижу, что растение "зажирело". Сужу по верхушкам стеблей. Если они толсты, иногда бывают с палец, то срочно пускаю в рост один или два боковых пасынка. Получается формировка в два или три стебля. Иначе от жирующих растений плодов долго не дождешься.
Нельзя обрывать на растениях листья. Они – фабрика, с помощью которой на свету образуются пластические вещества и , в конечном итоге, плоды. Обрывают лишь желтые и больные листья, а также при загущении. Всякий обрыв здоровых листьев оттягивает плодоношение и созревание плодов.
Пожалуй, единственным недостатком метода необходимость удаления листьев с нижней части растения при посадке.(Кое кто советует их и не удалять, мол, они и так отгниют, отдав свое содержимое материнскому стеблю. Но я это боюсь пробовать). Мз-за этого может происходить задержка в созревании плодов на неделю. Но зато тут выигрыш в урожайности. А потерю в "забеге" можно компенсировать другими способами.
Во время цветения не допускаю повышения температуры свыше 30 градусов, иначе пыльца стерилизуется и цветки опадают. Для снижения температуры в жаркие дни теплицу проветриваю. Лучшее самоопыление и завязывание плодов при периодическом потряхивании стеблей. Удобнее это делать, когда кусты подвязываются к шпагату., а не к кольям. Лучше завязваются плоды при опрыскивании цветков и листьев раствором борной кислоты (10 гр. на ведро).
ДЛЯ УСКОРЕНИЯ РОСТА и созревания томатов в течение лета через каждые 10 дней провожу подкормку минеральными удобрениями, или навозной жижей.
ЗАМТИЛ: растения быстрее реагируют на внекорневые подкормки. Для подкормки растений углекислым газом ставлю в парнике бочку, в которой для брожения заливаю водой траву или пищевые отходы. Установлено, что увеличение содержания углекислого газа приводит к прямо пропорциональному возрастанию интенсиности фотосинтеза, а, следовательно, к ускорению налива, созреванию плодов и к повышению общей урожайности растений. Ускорить созревание томатов на 7-10 дней может и простое мульчирование кустов темными материалами: торфом, пергамином, руберойдом и т.п.. Раньше, когда еще не была изобретена пленка – только этим и спасались.
Для борьбы с фитофторой можно применить опрыскивание медными препаратами (30-40 т г. на ведро) или поликарбацин. Но еще лучше "родомил голд). Этими препаратами пользоваться удобнее , нежели бордоссекой смесью, он не засоряют опрыскиватель, к тому же при передозировке ею можно обжечь листья. Иногда провожу опудривание между рядами растений золой.
На развитие фитофторы влияет и материал укрытий. Большинство совершают ошибку, когда стеклят боковые стенки, а крышу пленкой. А нужно делать наоборот. По моим наблюдениям под пленочной крышей фитофтора появляется на кустах на 10-14 дней раньше, чем под стеклом. При ветре холодный конденсат с пленки падает на листья и создает сырость. Сейчас стало легче покрывать парник спандбондом.
ТОМАТЫ БЕЗ полива можно выращивать на любых типах почв, с любым уровнем залегания грунтовых вод. Подобных аналогов метода до меня в литературе не встречал.
Спросите, как я до этого дошел? Просто – учусь у природы. Однажды, уехал с семьей на юг. Приезжаем, а помидоры все красные красавцы на кустах, хоть и в траве. Никто их не поливал, а лето стояло на редкость жаркое. Вот и подумал, а нельзя ли выращивать весь сезон без такой трудоемкой операции, как полив? И пришла идея заглублять стебель таким образом, чтобы он дава дополнительные корни и был способен противостоять засухе.
КАК ПОДКАРМЛИВАТЬ И УДОБРЯТЬ?
"Мелко дробится напором изогнутых грабель,
И удобрением тучным навоз налагается сверху…"В. Страбон
Органические удобрения (навоз, трава, компост) не следует вносить непосредственно в борозды под картофель или в лунки под любую рассаду, кусты или деревья, т.к. во время дождей все питательные вещества его атмосферными осадками уносятся вглубь, становятся недоступными растениям (за сутки дождя они уходят на глубину до одного метра). Лучше обложить ими растения по поверхности. Минеральные удобрения тоже рассыпают или делают жидкие подкормки поверху. В случае же одновременного применения этих удобрений, то подкармливают растения прежде минеральными, а затем дают органику, а не наоборот. Т.к., в последнем случае, минеральные удобрения буду поглощаться органикой и тогда быстрая подкормка растений не достигнет своей основной цели.
Постоянно обращаю внимание на сорняки, чтобы их не было вблизи высаженных овощных растений. Понятно, что они также создают тесноту. Мы же сами устанавливаем расстояние между своими растениями для того, чтобы они свободно росли. Посадите их гуще, то, что из этого получится? Представьте, что вместо сорняка рядом гуще высажена культура. Ждать понятно от этого симбиоза не приходится ничего хорошего. Например, корни помидор распространяются в верхнем слое почвы до 0,6. м. Вот и представьте, что какой-то сорняк, будет отбирать питание у ваших питомцев, заслоняет свет. Даже если он растет на удалении – все равно он будет съедать питание у культуры, поскольку почвенный раствор, как в сообщающихся сосудах доступен для всех, независимо от того: дикое это растение или нет. Потому, лишние растения нужно сразу же удалять. Чаще представляйте себе это – и тогда наверняка не пройдете равнодушно мимо сорняка. Вот такая должна быть выработана в душе психология у садовода. Чистота от сорняков на участке – залог здоровья выращиваемых растений и хороших урожаев.
ОПЯТЬ О КАРТОШКЕ
Пора готовить для посадки и картофель. Его надо сейчас откалибровать, чтобы клубни были одинакового размера. Тогда и стебли вырастут в борозде по высоте одинаково ровно, не угнетая друг друга. Во время переборки отбраковывают больные, не имеющие глазков, что говорит о заболевании вирусами. Если нужно быстрее размножить клубни интересных сортов, то отбирают для посадки как можно крупнее – 100-150 гр. и более. Из них вырастет и больше клубней, но они будут мельче. Для продовольственных же целей отбирают клубни картофеля не более 100 гр. (с яйцо). Это лучший посадочный материал. Ростки на клубнях не выламывают, какие бы они вам не казались длинными или ломанные (пережатыми). Каждый облом снижает урожай на 20-25 процентов. Длинные ростки – тоже неплохой посадочный материал. Но отделяют их от материнского клубня только при непосредственной посадке.
"После пышного и обильного цветения дерево вишни начинает сохнуть. Листочки становятся липкими, сучья сухими и ломкими. Что за болезнь и как ее предотвратить, чтобы были плоды?"
Это характерно для очень опасного вирусного заболевания мониолиоза. Частично об этом написано в предыдущем номере. Меры борьбы с этим заболеванием пока практически учеными недостаточно изучены, ограничиваясь лишь профилактическими мерами, эффективность которых, честно говоря, малоэффективна. (вырезка больных ветвей, сбор опавших листьев и их сжигание, опрыскивание медными препаратами, карбофосом, хлорофосом и пр.). Но игнорировать ими тоже нельзя. Известно, что эти вирусы проникают в растение только через цветки и их бутоны. Болезнь поражает обычно вишневые деревья, войлочную вишню, редко сливы, и, особенно, сильно сливово-вишневые гибриды. Раньше на моем веку, такая болезнь не наблюдалась. Поэтому можно предположить, что при селекции этих поражаемых сортов вишни участвовали сливы. Поскольку болезнь возникает только у косточковых пород семейства Розанных, то в этом году хочу попробовать для профилактики испытать опрыскивание кустов или деревьев вишни настоями растений других видов. В первую очередь настоями веток черной смородины, хрена или чеснока. Делать буду несколько раз: один перед цветением, при выдвижении бутонов, и в последующем непосредственно во время цветения.
"Обильно цвела войлочная вишня. Прихожу утром, а она вся желтая! Все листья пожелтели. Как будто сгорела. Ни цветков, ни листиков. Что делать? В чем причина?"
Завьялова Людмила Николаевна.
По всей видимости, Людмила Николаевна, это – монилиоз, или бурая гниль, наиболее распространенная грибная болезнь косточковых культур. Характерным признаком этого заболевания на вишне является усыхание цветков, которые остаются на кустах в течение длительного времени. Из пораженных цветков гриб переходит на молодые побеги, вызывая их увядание и гибель. Массовые очаги поражения бурой гнилью происходит в холодную или дождливую погоду. Отмирание побегов может вызвать и гибель всего куста или дерева.
Что делать? Надеюсь, что еще не весь куст вашей вишни засох, потому для профилактики нужно срезать и сжечь пораженные побеги.
Коварный гриб проникает в растение во время цветения и только через цветы. Отсюда должно быть понятно, что борьбу с болезнью нужно проводить заранее. Первый раз опрыскивают кусты 3-4 %-ной бордосской жидкостью или хлорокисью меди (оксихом, хом 30-40 гр. на ведро воды) рано весной, в фазе зеленого конуса. Повторно, соответственно, 1 %-ным раствором той же жидкостью или хлорокисью меди после цветения. И еще раз – спустя две-три недели.
И еще важно. Споры гриба заносят насекомые, и в первую очередь муравьи. Муравьи – злейший враг садовода. Там, где они снуют – не жди ничего хорошего. Они рассадники тли, щитовок, различных клещей и прочую гадость. Потому все их скопления в саду и огороде приходится уничтожать
"В центре цветка земляники черная твердая точка. Что это такое? Как с этим бороться?".
Это не болезнь и не вредители, а повреждение пестика цветка весенними морозцами. Пестик, несмотря на название – женский нежный орган цветка округлой формы, необходимый для плодоношения, а вокруг него – мужские тычинки. Естественно, что при повреждении пестика, он засыхает и чернеет, а ягода не образуется. И такие цветки, чтобы не тратить лишние соки растений, лучше сразу при обнаружении обрывать.
Основной метод борьбы: перед предстоящими заморозками укрытие посадок земляники во время выдвижения цветоносов и цветении различными ткаными материалами, мешковиной, обкладывание рядов сеном, травой или соломой
КАЛИНЕ ТОЖЕ НУЖЕН УХОД
Часто замечаю, как на участках садоводов "мучаются" кусты калины. Они раскидисты, весной цветут мало, занимают много места, а когда приходит время собирать ягоды – на них даже смотреть неприятно: ягоды в кистях черные, несъедобные. Это не бактериальная или грибная болезнь на калине, как думают многие, а от истощения растений. Не хватает пластических веществ в питании – вот завязавшиеся ягоды сохнут и чернеют. Такие кусты калины не радуют, а одно огорчение.
ДЕРЕВО ИЛИ КУСТ?
Отчего же так происходит, и как с этой "болезнью" бороться? Чаще всего это от отсутствия внимания к культуре. Считается, что такая дикорастущи культуры, как калина и некоторые другие, не требуют особого ухода, Рассуждают: "Высадил, и пусть себе растут!". Постепенно кусты разрастаются, дополнительно появляется много поросли, а должного ухода и нет, для таких кустов у садовода всегда не хватает ни времени, ни удобрений, в засухе– и отсутствие поливов. Поэтому, чтобы калина всегда хорошо плодоносила, я формирую ее не кустом, а деревом. У нее мощная корневая система, и если ограничить у нее число ветвей, то она сама действительно способна обеспечить себе питание. Для этого я ежегодно весной вырезаю (не выкапываю) у нее всю поросль, а также все ветви появляющиеся на единственном стволе, расположенные по высоте до 1,5-2м. (на них и плодушек бывает мало). Если есть возможность, то подкармливаю золой.. При таком минимальном уходе калина становится сильной, весной обильно цветет, а осенью одаривает крупными, сверкающими ярким блеском (хочется сказать гроздьями) кистями.
Почему еще полезно формировать деревом? На низких ветвях кустах калины часто появляются тли, высасывающие соки из растения. Ее, тлю, как известно, заносят муравьи. Заметил, муравьям постоянно забираться на верхатуру дерева значительно труднее – вот они и неохотно посещают такие деревья, поражение тлей листвы практически не бывают.
Намного урожайнее получаются, сформированные деревом, и у вишни, лещины, боярышника, облепихи.
ДИАЛОГ С МУРАВЬЯМИ
Ох уж эти мне муравьи! Хоть и пишут, что они очень полезны в саду, и некоторые их даже разводят, но лично я не вижу никакой пользы от них, кроме вреда. Особенно зловредные черные, садовые. На самом деле, в вашем саду процветает "колхоз" мз миллионов проворнейших трудяг, объединенных в мобильную и хитрую сеть. Без всякой на то лицензии эта "агрофирма" размещает свои "бригады" в самых ухоженных уголках участка. под самыми лучшими деревьями, и с момента выхода первых листочков начинает бурно развивать свое сахарно-мясное животноводство. С утра до ночи "пастухи" снуют по стволам и веткам, таская в челюстях своих "дойных коров" тлей. За полнедели дерево равномерно и качественно заселяется тлевыми самками, полных яиц. И пошла лавина производства!
Муравьи быстро заносят стадо на ветки, рассаживают личинок, чистят колонии от старых особей, охраняют от хищников. За это тли расплачиваются частью добываемого сахара. Они испаряют из сока лишнюю воду и по команде "пастуха" выделяют этот сироп в виде капельки. Тля – заботливо оберегаемый живой сепаратор. Такой вот взаимно полезный контракт. Многие виды тлей уже не могут жить без своих хозяев.Это уже "культурные породы" , созданные муравьями за сотни тысяч лет симбиоза.
Ну, а нам от этой совместной предпринимательской деятельности одни убытки. Листья скручены, заляпаны липкой "медвяной росой" падью, на ней сажистый грибок поселяется, и какой уж тут урожай! Правда, сейчас появились отличные биогенные яды: акарин и фитоверм. Безопасны, эффективны, но и не дешевы. Тратиться на незваных гостей?..
Долго я ломал голову. как быть. Но случился год, и я нашел свой способ объяснить муравьям, кто хозяин моих деревьев.
Перво-наперво тля набрасывается на мою калину, побеги у нее нежные, а сок, видимо, сладкий. Вот и в ту весну: листья только вышли, и уже несколько скрученных. для опытного садовода это тревожная сирена: прошляпишь – через неделю получишь грязный курчавый веник вместо куста. Кинулся в кладовку – препаратов никаких. А меры нужны срочные.
Смотрю на муравьев: шустрят, носятся по веткам, что твои десантники. И осознаю: в них же главная причина! "Ну, уж дудки!думаю, Покажу я вам сейчас калину! Война вам!". И срываю все скрученные и гнутые листья с тлей, давя всех нахлебников. Рассуждаю просто: кому легче – мне листик сорвать, или муравью всякий раз таскать "коров" на верхатуру? Лучше убрать часть листвы, чем весь куст отдать им на съедение!
Но главное, муравьи – существа разумные. Можно сказать, цивилизация. Должны же они понять, что происходит. Рву листья и говорю им мысленно: " Есть у вас какой-то умишко. Поймите же, с кем связались! Ничего вам тут не светит. Лучше ухолите по добру, по здорову!". На другой день смотрю – гнутых листьев уже вдвон меньше. Потом – единицы. Так и обрывал их каждый день по утрам. И дней за пять нашествие муравьев совсем прекратилось, Сообразили: труд бесполезный, "дойки" нет, жертвы напрасные. И ушли куда-то восвояси. Ну что тут сказать? Действительно, разумные твари!
Попробовали муравьи заселить и виноградник, но не с тлей, а с другой "коровой" щитовкой. Тут упустишь время, и хоть куст вырубай. Применил ту же тактику: самые первые "развед-отряды" каждое утро удалял вручную. И в этом случае пришла победа: кусты остались здоровыми. На картошке колорадских жуков тоже регулярно собираю, чем успешно свожу их популяцию к минимуму.
Вывод из этого простой: не всегда нам нужны яды. Если есть зоркий глаз, заметивший первых насекомых, помогут и заботливые руки. Просто ясно и для здоровья безвредно. Виноградник до сих пор вручную защищаю А вот на сад времени уже не хватает: три участка, коллекция удвоилась, появился питомничек… К счастью, появились сильные и весьма экологичные системные инсектициды против сосущих: актара и конфидор. Опрыснул – и всем сосущим конец. Через пару недель повторил – и новому поколению , вышедшему из яиц, тоже крышка. Завязи только начали расти, а проблемы уже нет. Но главное не забываем о главной причине тлей и щитовок хочешь покончить с тлей –избавься от муравьев!
К счастью, все они сластены. Раньше мы смешивали сахар с хлорофосом, 10:1, и раскладывали отраву возле муравейников на дощечках. Сейчас появились более безопасные инсектициды: инта-ВИР. регент, актара, конфидор, диазинон. Их тоже можно смешивать с сахаром. Особенно хорошо идут муравьи на запах меда, и еготоже можно добавлять в приманки. Вот несколько "убийственных" рецептов.
"Компот": на два стакана кипятка – стакан сахарного песку, столовая ложка буры или борной кислоты. Остыло – добавьте столовую ложку меда. Все перемешать.
"Сироп" для долгого хранения: на две столовые ложки горячей воды – треть аптечного глицерина, столовую ложку буры или борной кислоты, стакан сахарного песка и столовую ложку меда. Перемешать до полного растворения. Все это разливаем в блюдца, крышечки и предлагаем муравьям. Можно смешивать с кашей и раскладывать, прикрыв дощечками от птиц. Кстати, эти сиропы хороши и в квартирах, от мелких домовых и желтых фараоновых муравьев.
Приманки от муравьев "муравьед" и " муравьин" оказались малоэффективными: они больше отпугивают муравьев, и они просто переходят в другое место, по соседству. А вот гель "капкан" действует отлично: муравьи набрасываются на него и через день исчезают.
Небольшие муравейники, обнаруженные под камнями, досками и прочими укрытиями, можно опрыснуть ядом или облить кипятком. Лучше делать это в теплые майские дни, когда царица-матка выходит наверх погреться. Если она погибла, семье конец.
В помещении, а также если найдено большое скопление муравьев, очень эффективно бытовые аэрозоли типа дихлофоса или "Чистый дом". В дачный домик муравьи порой лезут полчищами, часто живут и плодятся на фундаменте под кусками руберойда, подами и плоскими камнями. Как-то целая муравьиная семья начала "роиться" в моем домике, заполонив летучими особями пространство между рамами. Прыснул туда аэрозолем "Чистый дом", закрыл форточки – погибли все, и даде разведчики, приползшие через несколько дней. И до осени этих проблем не было.