Рано весной медведку можно уничтожать ядовитыми приманками из зерен кукурузы, овса, или пшеницы, намоченных в растворах обычных ядовитых паст, используемые для травли мышей или крыс. Есть в продаже и готовые приманки, например "Медветокс", или "Торнадо" В эти приманки добавляют немного растительного масла.. Приманки закладывают, как только замечены норки медведки, еще до посева и посадки растений на глубину 3-5 см в почву, или непосредственно в норки. Оставлять приманку на поверхности нельзя, т.к. их поедают птицы и гибнут. Голодные вредители охотно поедают эту отраву.
Нелетучие молодые личики первого года можно вылавливать, закапывая на уровень почвы в земле ведра. Ночью медведки выползают из норок на поверхность, перебегают в поисках пищи, и попадают в эти емкости, их выбирают и уничтожают. Для летучих особей можно устроить световые ловушки. Для этого подвешивают лампочку, а под ней тазик с отработанным машинным маслом. Натыкаясь на горящую лампочку, они падают в это масло, и оттуда им уже не выбраться. Участки, сильно заселенные медведкой, поливают 0,2 %-ным раствором хлорофоса. Не переносят вредители и запах свежих осиновых веток. Колышки из осиновых веток втыкают в землю. Ближе к холодам вылавливают вредителей на тепловые ловушки. Выкапывают ямы и засыпают их свежим конским навозом. В них собираются на тепло большое количество медведок. Зимой, с наступлением морозов, навоз разбрасывают и медведки гибнут от холода. Все это, конечно, очень хлопотно и накладно. А не лучше ли предотвратить их появление как это делаю я, сразу же перелопачивая привозной навоз?
"Как опрыскивать картошку от фитофторы? Что с вашим американским настоем, который вы делали два года назад".
Мария Иванова. г. Псков.
Приятно, уважаемая Мария, сознавать, что мои статьи в газете находят в благодатную почву! Спасибо вам за вопросы.
Поговорим подробнее о фитофторе, чтобы знать как с ней бороться. Я часто задавался вопросом причиной такого широкого распространения ее на наших участках. И пришел к однозначному выводу, что сами мы своей неразумной деятельностью способствуем ее развитию. Ведь в прежние 50-60 годы о фитофторе мало кто имел понятие, картофельная ботва полностью созревшая усыхала без этой болезни, помидоры наливались чистыми, и урожайность была выше. Даже в обычные годы от нее до трети урожаев пропадает. Только после появления химии появилась у нас эта напасть.
И понял, в первую очередь, что способствует процветанию фитофторы, как и парши – повсеместное, почти сплошное известкование почв. Эти грибки не могут выживать без извести. Их нежные клетки (склероции) полностью окружены кальцием (проще мелом) как панцирем защищаясь от губительных для них лучей солнца. Заметил: стоило мне насыпать возле дачи доломитовый щебень, как здесь каждую весну начали расти первые грибы – строчки. И шампиньоны начали расти в парнике лишь после внесения извести. Это и подсказало мне, что всем им для размножения нужна известь. Природа же всех грибковых, в том числе и микроскопической фитофторы, одна. Даже известкуя отдельные, небольшие участки, мы создаем очаги фитофторы и активно распространяем ее повсюду: споры летят на десятки километров!
В естественном виде, когда почва не перепахивается, кальций постепенно вымывается из верхнего слоя. А мы, своей лопатой или плугом выворачиваем его наверх обратно, удовлетворяя потребности этих грибков. Глубокая перепашка – тоже причина усиленного размножения фитофторы. Да и вредим мы этим своим питомцам, отсекая капилляры в почве, по которым поднимаются к растениям соки земли. Чем мельче обработка земли – тем лучше для роста наших питомцев. Для этого я редко когда обрабатываю участок с помощью лопаты, а предпочитаю тяпку или легкий культиватор, с помощью которых почва рыхлится не глубже 5-10 см.
Азотные удобрения в избытке – вот еще причина болезненности растений. В опытах, например, Кубанского Агроуниверситета растения, накормленные азотом "по научной норме" болели в 7-9 раз больше! А мы пичкаем, пичкаем свою картошку, чем только можем. Добавим еще к этому наш влажный климат, зачастую плотная загущенная посадка растений, их затененность кустами и деревьями, где растут овощи и фрукты. Вот и результат. Изменим агроприемы – вот и легче будет бороться с этой нечистью.
На нашем картофеле фитофтора появляется сразу после цветения, как раз в момент интенсивного роста клубней. Поэтому, для профилактики, нужно не ждать первых признаков болезни (когда уже поздно) а начинать опрыскивание несколько раньше: перед началом смыкания ботвы или во время бутонизации, но никак не позже цветения, Годятся медные препараты: хлорокись меди, хом, оксихом, хотя к этим фунгицидам фитофтора как видно уже привыкла. Рекомендую более эффективный препарат для защиты картофеля и томатов от фитофторы – РИДОМИЛ ГОЛД (ст. ложка или 50 гр на 10 л. воды, 5 л на сотку). Эффективность его в том, что действующие вещества проникают внутри клеток растений. Вы опрыснули им только одну сторону листа, а его вещества обеззараживает и другую его сторону. И т. о. происходит полное оздоровление растений. Кроме того, препарат мало опасен для пчел, защищает и от грибных болезней огурца, пероноспороза лука, милдью у винограда. Ридомил фасуется в большой упаковке, весом 1 кг., и предназначен больше для фермерских хозяйств. Приобрести его можно только на станциях защиты растений. Примерная стоимость 800 руб. Но зато этой упаковки вам хватит на несколько лет.
Что касается "американского" настоя, о котором я писал в газете. Напомню кратко, речь шла о микроудобрении, который можно легко приготовить самому в домашних (дачных) условиях. В "болтанку" из плодородной земли, перегноя, или компоста с водой в течение суток пропускают воздух от микрокомпрессора, применяемого для аквариумов. В результате насыщения раствора кислородом количество микроорганизмов увеличивается в миллионы раз. Одной трехлитровой банки такого микроудобрения при разбавлении хватает для "подкормки" опрыскиванием около 40 соток земли. Считаю, что оно даже лучше любого "байкала", т.к. здесь используются живые аэробные микроорганизмы. Я пробовал на огурцах, у которых уже затухало завязывание плодов. После опрыскивания огурцы посыпались вновь, ботва резко зазеленела. Тоже с картофелем.
Но нужно иметь в виду, что постоянное длительное использование этих биопрепаратов, без внесения в почву органики, может быстро привести к ее истощению. Точно также как в свое время истощились богатые плодородные целинные земли на Алтае и в Сибири, произошла эрозия этих почв. Нельзя думать, что это универсальное "удобрение", которым можно пользоваться бесконечно, не заботясь о насыщении почвы органикой, не давая ей что-то существенное взамен. Природу не обманешь. Органика, органическое земледелие это лучшее, что придумано самой Природой.
"Почему такое нашествие мелких черных муравьев? Как с ними бороться?".
Валерий Зиновьев.
Здравствуйте, Валерий. Вы спрашиваете: почему такое нашествие муравьев?.. Да все опять же потому, что никто серьезно с ними не борется. Взять, к примеру, цветоед, гусеницу или тлю.
На появление их на растениях мы чутко реагируем, потому видим, как они портят наш урожай. А вот муравьишки обычно всегда остаются в тени, к тому же некоторые из них, рыжие даже считаются полезными насекомыми, "санитарами" сада! Так объявили их ученые, с детских лет психологически защищая их.
Соглашусь, что они являются санитарами леса, но не в саду. Здесь от них нет никакой пользы, кроме вреда. Не спасут они наши овощи и фрукты от вредителей и болезней растений, если сам садовод не примет меры, применяя известные агротехнические приемы. Более того – это самые большие вредители сада и огорода, которым приходится уделять внимание, они доставляют нам больше всего хлопот. Это они переносчики и распространители в наши сады самую вредную сосущую тварь – различных тлей, щитовок и грибные болезни. И неважно, какие они, черные или рыжие – все они причиняют только вред нашим дачным хозяйствам. Не примешь вовремя меры и это может привести к гибели растений, не говоря уж о больших потерях урожая. К тому же, бороться с этими насекомыми не так то просто. Они самые многочисленные и стойкие, и обычно применяемые нами ядохимикаты на них практически не действуют, существа разумные, очень организованные, в колониях даже иерархия, почти как у людей. У них есть, разведчики, рабочие – фуражиры, добывающие пищу, няньки, воспитывающие молодняк, стража наружная и внутренняя. Муравьи в течение жизни постепенно проходят все эти инстанции. Самые старые у них трудятся наблюдателями ("пенсионеры"). Главная же в семьях – королева (самка) со своей стражей. Она в 2-3 раза крупнее обычных муравьев, очень плодовита, откладывает по 200 яиц в час, или по три с половиной тысяч в день, и в отличие от других живет два года (обычные погибают в течение года). Вот почему муравьи так трудно истребимы. Обычными средствами практически их только отпугнешь. Пробовал я травить муравьев разными средствами. В жилище хорошо помогает аэрозоль "Чистый дом"тут самке негде спрятаться, а муравьи запоминают и больше не идут тропами в дом. А вот в саду сложнее. Начнешь их травить – они быстро поймут и меняют место своей дислокации, поселятся где-то рядом, самка же в глубине практически недосягаема. Потому, чтобы избавиться здесь от этих насекомых, нужно применять особую тактику, чтобы "достать" и уничтожить саму королеву, тогда и оставшиеся муравьи сами исчезнут, либо сами погибнут в течение года. Не будешь же перерывать землю в поисках ее, где высажена культура.
Тактика же эта в следующем. Для борьбы с муравьями, как известно, лучшее средство борная кислота или техническая бура. Как известно, муравьи очень сластены. Смешиваешь 2 ст. ложки сахара, 2 чайные ложки борной кислоты (или буры), слегка смачивая водой. Состав ложу в банки на бок, или же наношу на кусочки картона, положив рядом со скопления муравьев. Насекомые быстро обнаруживают "лакомство", сами поедают и несут своей королеве, и погибают. Наблюдаешь, если они дохнут слишком быстро, то содержание буры или кислоты уменьшаешь до 1,5 ч.ложки, чтобы муравьи успели донести отраву в свою колонию, тем самым уничтожив ее королеву.
Из других простых средств можно использовать и кипяток. Накипятите 10-20 л. воды и ошпарьте ими муравейник. Можно насыпать холмики из кукурузной крупы. После того, как муравьи съедают ее, она разбухает в их желудке и они погибают. Холмики можно посыпать содой, золой, серой, поливают керосином или уксусом с водой (десять ст. ложек на ведро воды). Не любят муравьи и запахи петрушки, пижмы, горчицы, мяты, валерианы. Больше сейте на своем участке эти травы. Вообще, муравьи не любят поселяться там, где их тревожат, потому чаще обрабатывайте землю. Деревья от муравьев нужно обрабатывать раствором извести.
Особо слежу за разведчиками. Они одиночки. Как только вижу – сразу уничтожаю. Иначе после них – пойдут толпами другие.
Вот, кажется, все, что могу об этом сказать. Желаю Вам успехов!
ОТЧЕГО НЕ РОДИТ СМОРОДИНА
"Растут уже несколько лет кусты черной смородины, а урожай, стыдно сказать, чуть больше стакана. Отчего это?" нередко спрашивают дачники.
Обычно не родя старые кусты, растущие десятки лет на одном и том же месте. Была такая смородина у моей тещи. Кусты крупные, а ягод нет, одни только листья на них для консервирования огурцов и помидор. Видно был у нее какой–то и старинный сорт. Решил эти кусты омолодить: срезал все кусты, оставив на пеньках по одной две почки. Через год они, хотя и немного, но начали плодоносить.
Вообще, запомните, что черная смородина без периодической обрезки не растет и не плодоносит. Через каждые 5-10 лет ветки стареют и начинают слабо или вовсе не плодоносят и нужно их омолаживать, для чего старые ветки обрезают на пень. Определяют старые ветки по приросту. Если годичный прирост менее 10-12 см, то такие нужно обязательно вырезать, после этого появляются новые, молодые побеги.
Если вы уверены в надежности сорта, тогда это, скорее всего, вредители или болезни.
МАХРОВОСТЬ. Весной на кустах появляется масса недоразвитых побегов, густо покрытых мелкими уродливыми листьями: вместо пяти долек – только три, аромата почти нет. Цветение запаздывает на полторы недели, цветки мелкие, синюшные. Чаще болезнь начинается с одного куста и быстро распространяется на соседние.
Вируса махровости переносит почковый клещ, который и сам себе не подарок. Я такие кусты выкорчевываю. Всегда есть молодые кусты или отводки, которые сажаю вместо больных: через почву вирус не передается. Так постепенно плантация омолаживается. Выкорчеванные кусты или ветки надо сжигать. Для профилактики почкового клеща, рано весной собираю вздутые почки: он в них зимует. А перед цветением опрыскиваю коллойдной серой (тиовит-джет) или акарином (аналог – фитоверм). Осенью, после опадения и удаления листьев, кусты нужно опять обработать коллойдной серой.
Но главный враг смородины – стеклянница. Если ветка не дает прироста или даже вянет, срежьте ее, и увидите прогрызенный в сердцевине ход с черными стенками. Это поработала гусеница стеклянницы. Увидев в июне такие ветки, тут же срезайте их до основания, не оставляя пеньков. А если вянут почти все ветки, удаляйте весь куст: толку от него не будет.
Бороться со стеклянницей. Чаще она поселяется на неухоженных и поврежденных кустах. Потому старайтесь не сажать смородину вблизи соседних кустов. Заметил: если почва вокруг кустов обработана, вред от стеклянницы намного меньше. Прогрезив канал, стеклянница уходит в землю тут же возле куста. И при перекопке почвы часто ее обнаруживаю и уничтожаю. Она белая с коричневатой спинкой, хорошо заметна.
После цветения можно опрыснуть кусты и настоями полыни, табака, махорки, чеснока – это тоже помогает. При сильном поражении даю по кустам раствор актары или моспилана: первый раз сразу после цветения, и второй раз после после уборки урожая.
Светло зеленые, желтые, бурые пятна между жилками листьев в середине лета – признак недостатка магния: если не дать листовую подкормку с магнием, листья отмирают. Сухой ободок на нижних листьях – дефицит калия: края листьев закручиваются кверхунедостаток фосфора. Забота о достатку калия, магния и фосфора, разумное ограничение азота, хорошиетполивы в сухую погоду – и кусты будут достаточно устойчивы к большинству вредителей и болезней.
"Почему у молодой яблони листья желтеют и сохнут, у огурцов листья стали бледно-зеленые, желтеют. Какие меры принять и почему это происходит?"
Причина этих явлений, как у яблони, так и огурцов одна – аномально высокая жара, длительно установившаяся в этом сезоне. К сожалению, автор вопроса не указывает, где растут у нее желтеющие огурцы – в открытом или в защищенном грунте. А это существенно. Если в укрытии, то огурцы естественно болеют от высокой температуры воздуха, резких их перепадов в дневные и ночные часы. Так, в один из таких солнечных дней когда температура воздуха в тени была + 36-37 гр., я коснулся в своем парнике до металлических дуг, и чуть не обжегся – такое ощущение. Значит, в нем была не менее + 50. Хотя это и кратковременная жара, только днем, но при такой температуре существенно нарушается в растениях все обменные процессы, усилена аспирация, а корни не успевают достаточно насыщать крупные лопухи огурцов влагой. Концентрация живительного сока увеличивается и потому затруднен фотосинтез с образованием зеленого пигмента – хлорофилла, а без него листья постепенно обесцвечиваются, вначале становятся светло-зелеными и белеют. Симптомы схожи с недостатком азота. Однако никакая подкормка тут не поможет, и может только усугубить ситуацию. Главное здесь – организовать хорошее проветривание укрытий в дневное время, замульчировать почву вокруг растений травой, перегноем от ее пересыхания, как можно чаще опрыскивать растения водой. При установлении нормальных погодных условий, подкормите их селитрой (ст. ложка без большого верха на ведро воды). После первого сбора огурцов обязательно подкормите золой или калийными удобрениями Растения ослаблены, потому могут быстро подвергаться грибными болезнями. Для их предотвращение опрыскивайте стебли до трех раз с интервалами 10-12 дней какими либо из этих препаратов: метаксил, профит, оксихом, хом или хлорокисью меди.
Если же листья огурцов желтеют в открытом грунте, то это признак недостаточного питания азотом. Подкормите их селитрой селитрой, желательно калийной, или только навозной жижей и золой.
У молодых яблонь еще недостаточно развита корневая система, потому они и чаще страдают от иссушения, листья "стареют", желтеют и опадают, как осенью. Приствольные круги держите в рыхлом, без сорняков состоянии, обложите их навозом или другими мульчирующими материалами. Не реже 10-14 дней, в зависимости от погоды, обильные поливы, по 2-4 ведра.
"В парнике в плетях огурцов образовывается белый налет. После плети становятся коричневыми и усыхают. Что это?"
Михаил Григорьевич.
Здравствуйте, Михаил Григорьевич! Очень хорошо вас понимаю, и действительно, обидно бывает такое: стараешься, уделяешь растению много внимания, строишь специально трудоемкие укрытия, и вот – на тебе, в самом разгаре, когда только и начинается плодоношение, появляется болезнь, которое снижает на нет урожай. И огурцы, даже в тепличных условиях тоже болеют. Болезнь, о которой вы рассказали – самая распространенная в защищенном грунте в северных районах. Это – обыкновенная мучнистая роса, грибковое заболевание.
Характерные признаки болезни. Сначала на верхней стороне листа, а затем и на нижней образуются мелкие, округлые пятна, покрытые белым мучнистым налетом. Впоследствии они сливаются и покрывают весь лист. У больных растений листья буреют и засыхают, а при сильном поражении засыхают целые плети.
Причина болезни. Наиболее интенсивно мучнистая роса развивается в теплицах около форточек, дверей, разбитых стеклах, или под крайними рамами. При повышенной влажности воздуха (засухе) и интенсивном солнечном освещении в этих контрастных тепла и влажности местах на листьях оседают капельки влаги. Конидии этого гриба легко поселяются в этой влаге и быстро размножаются.
Важно отметить, что огурцы вообще очень капризны и не любят, когда огородники окатывают водой стебли полностью вместе с листьями, или тем более холодной родниковой (колодезной) водой. На листьях закупориваются устьица, служащие для воздухообмена, растения буквально задыхаются от влаги, ослабевают, а этим пользуются грибковые. Чтобы огурцы не болели, температура в теплице должна быть не ниже 18-20 град, а днем (в солнечную погоду) не выше 30-ти.
И еще. Огурцы очень отзывчивы на органические удобрения, содержащие азот. Очень хороша для них навозная жижа, или птичий помет. Однако завышенные дозы удобрений приводят к резкому ослаблению устойчивости растений к болезням, они изнеживаются. Если растение огурца, во время плодоношения, испытывает недостаток калийного удобрения, то это тоже его ослабляет. Этим и пользуются его извечные "враги" грибки. Потому раз в десять дней необходима подкормка такими удобрениями.