Если кратко, то можно сказать словами Козьмы Пруткова: "Зри в корень!..". Он должен быть эластичным, не ломким, влажным на ощупь, не сухим, не теплым, а холодным. Если теплый, то значит он уже сухой. Потяните слегка его тонкие корешки. Если легко обрываются, то, значит, они подгнили. Такие саженцы покупать нельзя. Осмотрите место прививки. Оно должно быть плотным, без больших наплывов, что свидетельствует хорошей совместимости привоя с подвоем.
Что касается ствола. Он не должен иметь трещин, непонятных наплывов, изъявлений. Колупните слегка молодую кору. Она должна быть зеленой. Концы веток должны быть гибкими и, при попытке слегка изогнуть, не трескаться. Не приобретайте слишком тонкие и переросшие саженцы. Часто вижу в продаже переросшие саженцы, особенно в контейнерах; желательно покупать одно или двухлетки. Они не имеют разветвлений. Чем моложе саженцы – тем легче и быстрее они приживаются и позднее обгоняют переросших и начинают плодоносить раньше. Я бы приобретал только однолетки. Особо обратите на высоту саженца. Слишком высокие – это обычно высокорослые сорта яблонь, которые плохо будут расти на наших почвах с высоким уровнем воды. Кроме того, урожай плодов с них собирать сложнее и не безопасно. Все равно их потом приходится подрезать. Лучшая высота саженца не более 1,5 метра, что в дальнейшем облегает формировку дерева.
"Кому лучше доверять на ярмарке?"
Доверять нужно прежде всего профессионалам из местных садоводов, или специалистам из научно –производственных объединений (НПО). Профессионализм определить просто: спросите у них что-нибудь посложнее по технологии садоводства или агротехнике.. Если не сможет ответить, или "замялся" значит тут что-то "не то". Местным садоводам лучше чем, молдаванам, белорусам или др. инородцам, потому, что можете приобрести у них что-то не приспособленное к нашему суровому климату или слишком поздние, типично южные сорта яблонь. Продавцы эти будут всегда расхваливать свой товар. Могут подсунуть какой-нибудь сорт яблони типа Голден делишес. Но "золотом" эти сорта по качеству плодов никогда не будут, они не смогут налиться до такой степени, как это у них на юге. Легко можно узнать кому доверять, спросив у местных продавцов на рынке. Хорошие садоводы всем известны.
"Купил на ярмарке саженцы яблонь, но вот не знаю что с ними делать: сразу сажать, прикопать землею или оставить в хлеву до весны?".
Мой совет такой: ни в коем случае не прикапывайте саженцы и тем более сохранять их где-то в подвале или в другом закрытом помещении, т.к. всякая дополнительная пересадка ослабляет саженец и без того ослабленный выкопкой и хранением при транспортировке. Исключение может быть только в том, если почва уже замерзла и верхнюю ее корку уже невозможно взломать лопатой или ломом. Для яблони желательно выкопать ямы глубиной 0,5 м и шириной 1 м. Дно засыпьте щебнем или битым красным кирпичом, слоем 10 – 15 см., остальной засыпьте плодородной землей. Если грунт песчаный, то в землю добавьте глину, хотя бы по ведру на яму. Никаких навозов, особенно свежий, а также минеральные, добавлять в посадочные ямы нельзя. Лучше обсыпать навозом сверху. Иначе поступление питательных веществ в растениях и воды будет тормозиться. Минералкой будете подкармливать с весны во время вегетации. Земля, конечно, со временем осядет и нужно это предусмотреть, чтобы возле ствола саженца не скапливалась вода и зимой не образовывалась в лунке ледяная корка. Для этого сажайте деревья на холмиках, высотой примерно 20 см. выше уровня почвенного горизонта. Перед посадкой корни обработайте жидкой глиняной болтушкой, желательно с добавлением с добавлением навозной жижи. После обработки болтушкой припудрите корни сухой землей, чтобы она прилипла к корням. Это важно для того, чтобы корни лучше соприкасались с землей. После посадки хорошо утрамбуйте землю возле саженца ногами – деревья любят плотный грунт. И хорошо пролейте водой.
Если саженцев много и сажать "как следует" нет возможности, то можно высаживать и без рытья стандартных ям, при этом делают в почве небольшие углубления, лишь бы в них свободно уместились и можно было бы засыпать в них корни. Это намного лучше, чем какая бы ни было прикопка. В таких случаях облегчить эту работу можно с помощью бура..
После посадки саженца обязательно проверьте: не заглублена ли у него корневая шейка (место развилки корня у ствола). Оно должно быть свободно от земли. Иначе может подопревать кора. И в любом случае на зиму желательно обложить саженцы навозом или опилками в диаметре не менее полметра от ствола. Это будет способствовать в первую очередь сохранению влаги, дефицит которой особенно опасен в зимнее время. Чтобы молодые саженцы в зимнее время не ломались от снега и ледяной корки укрепите их, подвязав к кольям.
КАК ПРАВИЛЬНО ОБРЕЗАТЬ МАЛИНУ, ЕЖЕВИКУ
Сейчас, в октябре, самое время обрезать малину. Я, с женой уже третий день занимаюсь этим, и нужно еще кое-где какие – то кусты подрезать. Многие садоводы делают это, обрезая только кончики побегов длиной 10-15 см. или вырезая сухие, отплодоносившие побеги, как это пишут в справочниках по садоводству. На самом же деле, какие то стандарты тут не подходят. К каждому сорту, к каждому кусту нужен индивидуальный подход. Потому и дело это не такое простое.
Обрезку малины проводят для того, чтобы растение не тратило зря свои питательные вещества на неплодоносящие части. Это в первую очередь касается отплодоносивших сухих побегов, или даже если они с зелеными листьями. Чем раньше обрежешь, тем сильнее в следующем сезоне будут расти и плодоносить эти кусты.
У прямостоящей малины Таруса (малинное дерево) обрезают только верхушки. Они густо облиственные, на них зимой больше ложится и давит снег, от этого стебли могут ломаться. Потому концы обязательно обрезают. Сложнее обрезка у высокорослых малин Столичная, Гордость России, Солнышко, Желтый Гигант. У них полностью удаляют все не вызревшие части побегов, они светлого или зеленого цвета, длина их часто достигает 1 м. и более. Удаляют все искривленные, тонкие (чуть толще спички) стебли, или заметно отстающие в росте от остальных растений. Чтобы не ошибиться, что и как вырезать, предлагаю такой тест для выбраковки: вырезать нужно в растениях все то, что вам самим в них не нравится, или где сомневаетесь: обрезать или не обрезать? Уверен: лишней обрезкой она в этом случае не будет. Вообще, желательно высаживать растения малины редко, на расстоянии в ряду 2 м. друг от друга. А в кусте должно быть не менее и не более 7 стеблей. А если уж растет она у вас сплошняком, то нужно прореживать стебли так, чтобы между ними можно было свободно пройти. Вырезают и согнутые части к земле верхушки. Они под тяжестью ягод еще более согнутся и будут мешать убирать урожай. Обязательно вырезать и все всходы, помятуя, что поросль – это враг малины, она истощает ее. У ежевики Эри и черной и желтой малины Кумберленд обрезают все части, растущие вертикально вниз. На зиму кусты малины обыкновенной желательно слегка пригнуть и прикрыть от морозов лапником.. К отдельным кустам лучше не пригибать стебли, а поставить среди куста кол и обвязать малину хвоей.
Малины стремительного типа обрезают полностью, оставляя пеньки не более 2-3 см. Ее на зиму укрывать не нужно. К корням китайской малине (полукустарник) желательно подсыпать по ведру торфа, компоста или опилочного навоза.
После обрезки не забудьте подкормить растения. И перед самыми морозами организуйте хороший полив. Это касается любых плодовых культур. Морозостойкость растений больше всего зависит от наличии в почве влаги. При недостатке ее кусты и деревья страдают не от морозов, а от иссушения. За вашу заботу они одарят вас хорошим урожаем.
"У меня в огороде все начало зарастать мхом. А я не знаю, как с ним бороться. Алексей Алексеевич, спасайте!".
Нина, г. Псков.
Эти почвенные лишайники всегда появляются там, где близко расположены грунтовые воды или слишком уплотнена земля. Уплотняется она из-за частых поливов, дождей, а также когда бесплодная почва ежегодно не перекапывается или не рыхлится. Воздух при этом из нее вытесняется, почва постепенно закисает, и в ней создаются благоприятные условия для размножения различных мхов и лишайников (последние – сожительство – симбиоз водорослей и мхов). Поэтому, первое средство для удаления лишайников служит перекопка такого участка. Если перекопка затруднена из-за посадок, то приходится чаще обычно рыхлить землю, или мульчировать ее перегноем, навозом, опилками, песком и другими рыхлыми материалами. Если же причина появления лишайников в близких грунтовых водах, то нужно отводить эти воды в канавы. В таких случаях я посоветовал бы постепенно поднимать участок привозной землей. Делать это можно спокойно весь дачный сезон. Чтобы не вредить растущим овощам, я в течение лета подсыпаю землю по тропинкам между грядами и междурядьям. Если позволяет площадь, то желательно выкопать какой-нибудь водоем, а вынутый грунт использовать для подъема участка. С осени можно и опрыснуть участок железным купоросом (500 гр. на 10 л воды), или посыпать почву с лишайниками золой из расчета 300 гр. на квадратный метр.
"КОГДА САЖАТЬ ОЗИМЫЙ ЛУК И КАК ЕГО КУЛЬТИВИРОВАТЬ?"
Дачники и огородники выращивают озимый лук с целью получения весной более ранней продукции в виде зелени. Преимущество метода и в том, что такой лук более устойчив к болезням, меньше стрелкуется, а урожайность выше в разы. Кроме того, и это немаловажно, отпадает необходимость хранения его в зимний период. Да и все, что успеешь сделать с осени – облегчает весенние хлопоты, когда нужно делать сразу все, а времени для этого не хватает.
Чтобы лучше понять особенности культивирования озимого лука расскажу случай, как я на даче сажал лук даже зимой. Подзывает меня жена и протягивает лукошко. А в нем лучок мелкий-премелкий, каждая луковичка меньше ногтя – остатки от былого урожая. Ни много, ни мало, а с килограмм будет. "Куда хочешь эту мелочь девай – больше чистить не буду!" – говорит. Что делатьь? Выкидывать жалко, а за окном пурга, февраль месяц. Снега – выше колена, но земля под ним почти не промерзла. И осенила меня идея.
Сделал так. Расчистил от снега участок, примерно два с половиной метра, верхнюю мерзлую корку убрал – где ломом, где лопатой. Внес полведра древесной золы, восемь ведер свежего навоза.
Все хорошо перекопал. Выровнял граблями – оформил грядку. Лучок посадил плотно, через 3-4 см. друг от друга, без всяких междурядий. Воткнул на такую же глубину, хорошо присыпал землей. Чтобы уменьшить промерзание, уложил на грядку слой навоза на два пальца. Сверху покрыл листом руберойда, чтоб талая вода питательные вещества не вымывала. И завалил грядку снегом. Весной, когда оттаяла земля – снял я с грядки укрытие, частично разгреб навоз. С теплом лучок пошел расти, как на дрожжах. Его убирали непрерывно, со второй половины апреля до конца мая. Через день приходилось прореживать заросли, рвать лук вместе с белыми головками – создавать подобие междурядий. Перо высотой по пояс. Такого, до толе, я никогда в жизни не видел! За полтора месяца мы собрали пять корзин, по 4-5 кг. зеленого лука в каждой. Вот Вам и килограмм никчемной мелочи. И только в июне перо стало грубеть, пошел в стрелку и пришлось его выдернуть.
Это был обычный выборок севка нашего печорского "семейного" лука. Но выведены и специальные озимые сорта лука, которые почти не стрелкуются. И тогда можно дополнительно получать с этих остатков посадки и ранний летний репчатый лук, созревающий в июне м-це. В основном, Голландской селекции: Радар, Кип-Велл, Альфа. Более ценится для подзимней посадки мелкий севок, диаметром до 1 см. Крупнее сажать в зиму нельзя – он или вымерзнет, или быстро стрелкуется. В Краснодаре в НИИОКХ выведены сорта Эллан, Ларик, Шекспир, которые не стрелкуются даже при диаметре до 2 см. Но они годятся лишь для юга. У нас же можно использовать распространенный Мстерский, Даниловский, и, особенно, мало стрелкующийся Штуттгартен Ризен. Существенный недостаток любого озимого репчатого лука – он не годится для зимнего хранения. Потому выращивать его с этой целью, считаю, нецелесообразно. Не советую торопиться с осенней посадкой. При наших зимних оттепелях, он может наклюнуться, вымокнуть и потом смерзнет. Подготовьте заранее грядку, и только перед самыми морозами высаживать, когда температура воздуха установится ниже 5 градусов. На зиму можно замульчировать его грядки навозом, растительными остатками, укрыть лапником для снегозадержания. А вот торфом, опилками, руберойдом укрывать не следует. Земля под ними долго не оттаивает, и посадки будут изрежены.. Уход за озимым луком с весны такой же, как и за яровым: ранней весной обязательна подкормка любой селитрой, можно мочевиной ст. ложка на ведро, каждые две недели. Если все же хотите попытаться получить и репку, то с образованием четырех листьев (в это время начинается образование головок) подкормите дополнительно лук суперфосфатом и калийной солью, по положке каждого удобрения на ведро. Эти удобрения можно заменить и отстоявшемся раствором древесной золы (стакан на ведро воды). И этого ухода вполне достаточно, чтобы получить весной отличную витаминную зелень, которая особенно необходима для нашего организма после зимы.
Р.S. В чем все-таки причина столь удачного опыта посадки выборки лука на зелень в феврале? Во–первых, под слоев навоза и снега луковицы не только подмерзли, но и дали хорошие корешки. Второе, и это, пожалуй, самое главное – под слоем навоза хорошо сохранились и даже размножались различные микроорганизмы, они разлагали органику на легко усваиваемые растениям вещества, благодаря чему луковицам было своевременно и достаточно питания, потому они и рано взяли такой мощный старт..
ОКТЯБРЬ
"На даче с яблонь опадает кора. Под корой древесина черная, словно ее сажей вымазали. Это болезнь? Что делать?"
К сожалению, вы не ошиблись: у яблони, действительно, болезнь и серьезная. Это черный рак, или как его называют в народе "антонов огонь" (чаще всего проявляется на Антоновке). Очень опасная болезнь яблони, поражающая все наземные части деревьев. Первые признаки проявляются на ветвях и штамбах, на них появляются вначале вдавленное буроватофиолетовое пятно, или кора обесцвечивается, затем становится коричневой, граница здоровой и пораженной ткани покрывается складками или трещинами, из которых выступают черные бугорки – вместилища спор гриба. В дальнейшем кора растрескивается и отпадает, обнажая почерневшую древесину. Из коры гриб постепенно переходит в древесину, что приводит к полному усыханию ветвей, ствола и всего дерева. И если не принять меры, то дерево может погибнуть за 3-4 года.
Причина заболевания самые различные: повреждения коры морозами, солнечные ожоги, различные раны. Или, как говорит об этом, известный сибирский садовод В. К. Железов: "Большинство наших саженцев гибнут отнюдь не от мороза! Мороз – санитар, он просто убирает "мусор" неполноценные и искалеченные нами деревья". Отсутствие надлежащего ухода, в результате чего ослабленные деревья становятся восприимчивы к черному раку. Обычно за молодыми деревьями садоводы ухаживают, а на старых, в возрасте более 15 лет, обращают меньше внимания. Садоводы почему-то считают: дерево выросло, начало хорошо плодоносить – значит, за ним теперь не нужно большого ухода". На самом же деле все наоборот. В природе все, как и у людей: старые требуют большего ухода. К тому же, у молодых деревьев наблюдается самолечение пораженных участков, чего меньше наблюдается у взрослых, испытывающих недостатка в питании при плодоношении.
Что делать? В первую очередь необходимо уничтожить источник инфекции. Для этого, зачистите пораженный участок до здоровой древесины, обработайте трещины в коре и раны однопроцентным раствором медного купороса. Зачищенные раны обмажьте смесью коровяка и глины в соотношении 1:1 с добавлением столярного клея(для лучшего прилипания) 100 гр. и 300 гр. медного или железного купороса на 10 л. смеси. Закрепите обмазку материей. Небольшие раны можно, после их обработки медным купоросом и подсушивания день-два, замазать просто и садовым варом. По бокам раны не уничтожайте жировые побеги. Они вызывают приток питательных веществ, благодаря чему ускоряется зарубцевание ран. Сильно пораженные, не поддающиеся лечению деревья и скелетные ветви спиливают и сжигают. Сжигать нужно и опавшие больные плоды и листья. Приствольные круги перекопайте.
Для профилактики от солнечных ожогов и морозов штамбы и толстые скелетные ветви осенью (в октябреноябре) обвязывают или белят раствором садовой извести, весной побелку возобновляют. Необходима правильная и ежегодная обрезка деревьев, не допускающая их загущения. Сильную обрезку нельзя делать под урожайный год, корни деревьев становятся менее активными. Своевременно подкармливайте деревья, удаляйте вокруг них сорняки, защищайте их от тлей и других вредителей. И, конечно, при закладке сада надо использовать только районированные сорта, приспособленные к местным условиям. Они меньше страдают от раковых заболеваний. Меньше, например поражаются у нас сорта Папировка, Боровинка, Коричное полосатое, Золотой ренет, Богатырь и др.
"Как долго еще можно сажать плодовые деревья и кустарники на даче? И как сейчас это правильно делать?"
Действительно, эти вопросы часто возникают у дачников, желающих еще с осени разнообразить ассортимент насаждений в своем саду. Кто-то поздно приобрел интересующий его сорт яблони или кустик смородины или крыжовника, иногда плодопитомники слишком поздно присылают заказанные саженцы по почте, и садовод вынужден что-то с ними делать. И у него, естественно, возникает тревога: а вдруг его любимец зимой вымерзнет? А подступающие морозы заставляют задумываться что лучше: сажать, или прикапывать, или даже сохранять эти растения в подвалах, чтобы только весной, когда оттает земля, высадить их на постоянное место?
Потому большинство садоводов стараются приобретать саженцы как можно раньше, сразу же, как они появляются в продаже, обычно в начале сентября, на рынке, рассуждая, что раз продают, то, значит, в это время их и надо высаживать. И совершают ошибку. Продавцам то что – им надо как можно быстрее сбыть свой товар! Продают с еще зелеными листьями и с неодревеснелыми побегами. А для растений в таком случае – это все равно как если б человек что-то недоел, или не допил, или вышел на холод легко одетым. Они еще не закончили цикл своего летнего развития, не накопили достаточно пластических веществ, способствующих их закалке, чтобы лучше пережить зиму. Когда растения сами сбросили листву (это их состояние покоя) только тогда операция по пересадке на новое место происходит у них безболезненно. Потому, считаю, лучшее время для пересадки древесных растений именно сейчас, в октябре-ноябре месяце, когда они сами хорошо подготовились к суровым условиям зимовки. Не нужно бояться, что вы "запоздали" с посадками, то они зимой вымерзнут. Все зависит от того, как вы их высадите.