СРОКИ, СРОКИ!
Не пришло еще "времечко оно",
Чтоб картошка покинула трон;
Пред царицей земли мы в поклоне,
Величайшим же будь тот поклон!А. Удовицкий
Мне приходилось сажать картофель в самые разные сроки, начиная с последней декады апреля и вплоть до июля месяца. Вот мои усредненные данные по обычным среднеранним сортам, высаженным яровизированными клубнями:
до 15 мая – урожай "сам пятнадцать" и более;
с 15 по 25 мая – "сам десять":
с 26ммая по 10 июня – "сам шесть";
С 11 по 25 июня – "сам четыре –пять".
Вывод: поздние сроки посадки в Нечерноземье нецелесообразны. Наилучшие сроки посадки – до 15 мая. Лучший момент – первая "зеленая дымка" на березах.
РЯДЫ ИЛИ КВАДРАТЫ?
Знаю я, что картошечке надо,
Все любимой отдал и простил,
На запросы ее кто-то, глядя,
Уж давно бы сбежал в монастырь.А.Удовицкий
Сейчас о квадратногнездовом способе посадки постепенно забывают, а молодежь даже и не знает. Но было время – сколько страстей кипело вокруг этого вопроса, переросшего чуть не в политический!
Исстари крестьяне сажали картофель рядами, под соху или плуг, и урожаи получали неплохие. Но нашей "прогрессивной науке" 60-х годов надо было отличиться. Решили полностью механизировать посадку и уход за картофелем, заодно создать лучшие условия в освещении и питании растений. По логике ученых, это сулило небывалые урожаи и экономию.
И понеслось, поехало – в масштабе всей страны! Картофелеводство перестраивалось, создавались новые машины. Газеты пестрели публикациями. "Прогрессивный" способ посадки хвалили, а рядовой ругали и по радио и в прессе. Помню, в техникуме нас учили размечать поле с помощью специальной мерной проволокой с узлами для тракторной картофелесажалки. Гнезда делались на расстоянии 70 см друг от друга. Картофель применялся строго калиброванный. При окучивании трактора бороздили поле и вдоль, и поперек.
Люди, особенно горожане, верили этой шумихе, и на своих участках окучивали каждый картофельный кустик со всех сторон. Только "твердолобые" крестьяне оставались на своем – сажали в ряды, как и раньше. И оказались правы. Как-то прочел откровение одного профессора: "В последние годы ученые пришли к выводу, что рядовой способ посадки лучше". А ведь кто-то за это получил и награды!..
Почему не прижился квадратно-гнездовой метод? Затраты труда при нем не стали меньше. Но главное, тут вдвое меньше растений на гектаре. Как ни окучивай, а двойной отдачи от куста не добьешься! Самые большие "квадратно-гнездовые" урожаи собирали там, где в каждое гнездо высаживалось по два целых клубня или три половинки. Но в гнезде таким кустам было тесно, и урожай далеко не максимальный. Лучше два куста через 35 см., чем один двойной куст.
По какой же схеме лучше сажать картошку? Ответ подсказывают сами растения. Вы, наверное, уже замечали: крайние ряды участка – самые урожайные. Тут больше пространства, света и почвы для питания. Так ведут себя любые растения – и овощи, и злаки, и даже деревья. Ученые знают: опытные делянки всегда лучше развиты по краям. Это подметил еще И.Е. Овсинский. Он сеял хлеб полосами: междурядья широкие, а в ряду более тесно. И получал невероятные для того времени урожаи.
Картошка – не исключение. Лучшая для нее – двухстрочная посадка, то есть полосками по две строчки. Полоска – два рядка через 60-70 см, а проходы между полосами – 90-100 см. Площадь питания и освещенность каждого куста вполовину больше, значит, клубни в бороздах можно раскладывать почти вдвое плотнее; Крупные – через 18-20 см, мелкие – через 10-15 см. Число растений на единице площади почти в полтора раза больше – и урожайность растет. Именно по такой схеме и получаются максимальные урожаи.
"КИТАЙСКИЙ" СПОСОБ ПОСАДКИ
"Один опыт я ставлю выше, чем тысяча мнений, рожденных только воображением".
М.В. Ломоносов
Нет-нет, да и промелькнет в садоводческой печати этот заманчивый "китайский" метод посадки картофеля. И даже авторитетные специалисты мусолят эту тему уже не первое десятилетие.
Способ "прост": выкапывают яму или берут бочку глубиной в метр, дно хорошо удобряют и высаживают туда клубни. По мере подрастания ботвы землю подсыпают, подкармливают и поливают. И так до тех пор, пока яма не заполнится и растение не выйдет на поверхность. Вырастает якобы по пуду с куста.
Уже за самим понятием – Урожайность с куста" скрывается хитрость. Цифры то дутые. Все мы знаем, что чем больше расстояние между высаженными растениями, тем лучше их условия и тем больше урожай с одного куста. Но производителю важно только общая урожайность: с единицы площади. У тебя есть одна сотка или гектар – с него урожай и соберешь, сколько бы кустов ни посадил. По пуду картошки с куста – это 1600 кг с сотки. Неплохо! Но, увы, только на словах.
Дважды я испытывал этот, с позволения сказать, метод. В первый раз в открытом грунте. Получил много мелких клубней, но общий урожай с куста не превышал обычного. Решил посадить в тепличке: может тепла для роста не хватает – в Китаето лето жаркое! Посадил. И получил тот же урожай. В чем же дело, как вы думаете?
Да все в том же. Вспомните разницу при разной величине посадочных клубней. Клубни – продукт фотосинтеза. Листовой аппарат – фабрика, а клубни – всего лишь склады продукции. "Урожай с куста" зависит только от площади листовой поверхности этого куста. Но сколько ни засыпай куст землей, листовая площадь не увеличится! Жизнь куста у нас – до осенних дождей и фитофторы. Старые листья уже не работают. Но если даже суметь продлить вегетацию, то чем куст дольше живет и выше растет, тем больше веществ идет на постройку длинных стеблей. Как никинь, лишнего фотосинтеза для новых клубней взять негде.
Вполне возможно, что азиаты пользовались таким способом для сохранения влаги , или из-за отсутствия земли. Или для глубокого удобрения почвы в севообороте. Так или иначе, нам нет никакого резона тратить столько ненужного труда. Ведь подобный урожай с той же площади получается при обычной, нормальной агротехнике.
ОБ ОКУЧИВАНИИ И ПОЛИВЕ
Только манна дается нам свыше
Ну а клубни? Они от земли.
Всяк, имеющий ум, да услышит:
Нет картофеля – нет и любви!А. Удовицкий
Нормальное окучивание дает три эффекта: рыхление, удаление сорняков, и главное – удержание почвенной влаги. Чем крупнее кусты, тем больше нужно им воды, и тем выше надо их окучивать. Нормально, если куст присыпан почвой на одну треть его высоты. При посадке в борозды первое окучивание у нас проводят, когда стебли доросли до 15-20 см. Второе –за пару недель до бутонизации, пока кусты не закрыли междурядья. А вот более поздняя окучка – вред урожаю: тяпка сильно повреждает разросшие корни и столоны.
Важно понимать: толк дает не само окучивание, а его качество. Мотыжить подсохшие борозды, нагребая полусухую почву – сизифов труд. Такая земля не пристанет к корням, не будет их питать. Поэтому всегда дожидаюсь хорошего дождика и окучиваю на следующий день. А если засуха затянулась, и чувствую, что ботва может перерасти, то организую полив с помощью электронасоса: ставлю дождевальные разбрызгиватели минимум на сутки.
Закон потребности картофеля во влаге емко выразил знаменитый А.Г. Лорх: "Поливы (дожди) до бутонизации определяби количество клубней, а после бутонизации – их вес". Значит, особенно важно организовать полив во время бутонизации и цветения, когда клубни начинают наливаться. Дефицит влаги в этот момент снижает урожай вдвое!
Подкормки лучше всего вносить перед окучиванием. Азот (помимо калия) можно давать только в первую окучку, по всходам. Дальше – только калий, фосфор и микроэлементы. Особенно хороши, хотя и трудоемки, жидкие подкормки навозной жижей или растворами удобрений: они быстро усваиваются и корнями, и почвенными микробами.
Нужно ли скашивать цветки картофеля? Если хотите побольше клубней – да, а если хоите покрупнее – нет. Лишившись цветков, куст направляет силы на закладку дополнительных клубней. Особенно склонны к этому ранние сорта. Но силы куста ограничены: чем больше клубней, тем они мельче.
КАРТОФЕЛЬНАЯ ДИЕТА
"Нынче, сударь, все молодежь пошла –химики да физики в ходу. Такое уж нынче время настало: в церкву не ходят, а больше, с позволения сказать, в удобрения веруют…".
М.Е. Салтыков-Щедрин,
"Благонамеренные речи"
Сейчас агрохимия вроде бы решила проблему сбалансированого питания: появилось много целевых комплексных удобрений, для разных культур, и даже по фазам развития. Но почвы разные, погода скачет дефициты каких то элементов все равно возникают. Надо уметь распознавать их. Остановлюсь на самых ярких из них.
ДЕФИЦИТ АЗОТА: лист картофеля становится жестким, стебель дает мало разветвлений, а побеги светлые, желтовато-зеленоватые. Нужна жидкая подкормка: сульфат аммония любая селитра, навозная жижа.
ДЕФИЦИТ ФОСФОРА проявляется только при отсутствии навоза. Лист у картофеля закручивается к верху, подсыхая с края. "Красный ожог" виден и на молодых и на старых листьях. Клубни плохо наливаются, внутри них появляются трещины. Для устранения дефицита можно дать по листьям суперфосфат, горсть на велро.
Нужно отметить: у нас, на торфяных почвах и подзолах, лучше разбрасывать удобрения поверхностно. Наши почвы очень проницаемы: за сутки дождя большинство удобрений ымываются в подпочву. А дождей у нас – с избытком. Поэтому удоьрения разбрасываю прямо на гребни, чтобы дождб "вымывал" их к корням.
ДЕФИЦИТ КАЛИЯ виден как краевой ожог только на старых листьях. Картофель потребляет особенно много калия. Его недостаток резко снижает усвоение других элементов питания. В итоге растения хилые, болезненные, рост и вкус клубней намного хуже. Лучшая подкормка – настой золы, а нет золы – сульфат калия. Хлористый калий (красная соль), наоборот, нежелателен: клубни после варки будут темнеть.
При одновременном дефиците калия и фосфора круглые клубни часто удлиняются. Прибольшом избытке калия – темнеют.
ДЕФИЦИТ КАЛЬЦИЯ вызывает отмирание верхушечных почек, молодые листья закручиваются кверху. В почву вносят известь или мел, старую штукатурку.
ДЕФИЦИТ МАГНИЯ – ярко красные, пурпурные или желтые пятна на старых листьях картофеля. Этот дефицит в основном устраняет доломитовая мука ("садовая известь"), а еще лучше – магнийбор (бормагний) Р для картошки особенно важен. При его недостатке клубни растут пустотелыми, водянистыми, внутри могут появляться черные кольца. Для устранения дефицита по листьям разбрызгивают раствор борной кислоты (15-20 г. на ведро). В почву можно внести буру, бормагний – 120-150 гр. на сотку. А лучший источник бора навоз (перегной). Если он вносится, дефицит бора мало вероятен.
Известь уменьшает доступность бор. После известкования часто проявляется и дефицит марганца: центральные жилки у растений хлоротичные, листья как бы разорванные, заворачиваются увкрху.
При нормальном обеспечении всеми элементами питания ботва картофеля темно-зеленая, крепкая, не выше 60-70 см.
ПЕРЕИЗБЫТОК УДОБРЕНИЙ еще страшнее дефицита: растворимые соли отравляют не только растения, но и саму почву.
Особенно опасен перекорм азотом. При избытке азотных удобрений, свежего навоза или птичьего помета ботва бушует, становится темно-зеленая, стебли вытягиваются почти под метр. Глядя на такую ботву, огородники сокрушаются: "картошка пошла в тину". Это значит – не в клубни. Клубней в таких кустах будет мало, и те мелкие. Вся энергия уходит "в лопух". Чуть ветер или дождь – и "лопухи" полегают А потом все время пытаются подняться, и тратят на это все силы. А фотосинтез в этой свалке вполовину слабее. В общем, тут не до клубней.
Кроме того, азотный перекорм делает ботву нежной, водянистой, очень доступной и вкусной для болезней и вредителей. Такая картошка в несколько раз сильнее поражается фитофторой, а потом и паршой.
Как туи спасти урожай? Главное не допустить полегания ботвы. Выход один: восполнить относительный недостаток калия и фосфора. Срочно подкормите сульфатом калия, суперфосфатом, золой – и дайте хороший промывочный полив. По возможности более высоко окучьте растения. В крайнем случае, укоротите ботву на одну треть высоты. А если полегла небольшими пятнами, лучше не полениться и поднять ее, подвязав к кольям.
ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ
Самый крупный картофель растет на Памире. Здесь есть места, где его клубни вырастают весом до 4 килограммов. Ученые пока не могут объяснить это явление.
До сих пор самый распространенный в Нечерноземье сорт – Детскосельский. Его сажают для страховки: урожай даст в любых погодных условиях. Семенные клубни этого сорта нужно отбирать по насыщенно розовому цвету: бледно-розовые, видимо, больны вирусами, и через пару лет резко сбавляют урожай.
Замечено: если картофель окурить дымом ячменной соломы, ростки на его клубнях быстрее и в большем количестве.
На темпы роста картофеля во время развития влияет в основном не свет, а температура почвы. Кстати, это относитсяи к томатам с огурцами, и вообще ко всем растениям. Найти бы экономичный способ рано созревать почву – выигрывали бы месяц у нашего лета.
Английские ученые предлагают добавлять к любым комплексным удобрениям пищевую соду (бикарбонат натрия). Это улучшает качество клубней. Разлагаясь с выделением углекислоты, сода немного раскисляет почву, а на кислых почвах картофель лучше усваивает некоторые удобрения и не болеет паршой.
Утверждают, что 100 гр растертого чеснока достаточно для предохранения 100 кг. картофеля, зараженного фитофторой; летучие фитонциды чеснока в течение 6-7минут убивают подвижные споры грибка. Жаль, что , что метод не применим в поле, где настой чеснока быстро выдыхается и высыхает.
Из моих наблюдений: при первых признаках фитофторы можно смело идти в лес за грибами, и наоборот, пошли грибы – жди на участке фитофтору.
Пишут: если в середине бурта картофеля поместить мяту, прорастание его замедлится. Мята действует как и эпин. снотворное для картошки. Я делал это однажды, и данные подтвердились: за зиму практически не пророс, и удалять ростки не приходилось. Читал, что также действует и эпин: он растягивает период покоя клубней. Достаточно развести несколько капель эпина на пол-литра воды и опрыснуть два центнера картошки перед закладкой на хранение, чтобы он почти не прорастал. Также эпин действует и на морковь. Можно также обработать клубни и аспирином (одна таблетка на 300 мл воды).
А вот еще одна важная новость: эффект кремния. Агроном Б.Г. Хорохорин вносил под картофель диоксид кремния (его статья в журнале "Картофель и овощи" № 3 за 1996 г). Диоксид , или окись кремния – обычный песок. В почве он очень устойчив, и медленно растворяется. А растениям кремний, как выяснилось, очень нужен.
Но Хорохорин использовал ульта-тонкодисперсный порошок И получил поразительный эффект: всего 40 кг крепния на гектар (400 гр на сотку), без применения других удобрений, увеличили урожай картофеля почти вдвое – до 400 кг с сотки. Для Подмосковья это совсем неплохо. Ценно и то, что в хранении этот картофель совершенно не болел.
Очевидно, растениям требуется значительно больше кремния, чем мы думали! Первые кремниевые удобрения уже появились. Например, алкаин с кремнием для листовых подкормок. Я же давно сам получаю растворимые соединения кремния и испытывал их на растениях. Можно использовать с этой целью и жидкое стекло (конторский клей). Урожай, по сравнению с контролем повышается примерно в полтора раза, клубни меньше поражаются паршой и зранились просто замечательно: из 12 ведер за зиму сгнило всего пара картофелин.
И ЭТО ТОЖЕ НУЖНО ЗНАТЬ О КАРТОШКЕ
"Наука никогда не разрешает проблему, не создавая десять новых"
Бернард Шоу
Сколько бы мы не сажали эту картошку, сколько бы с ней не экспериментировали, а она, как я понял, все равно, остается для нас до сих пор малоизученной культурой и, видимо, содержит еще немало тайн для исследований.
Вот, например, совсем недавно узнал, почему у одних сортов картофеля при хранении быстро прорастают глазки и появляются длинные белые ростки, а у других их не дождешься и невольно начинаешь думать: а здоровые ли эти клубни, не заражены ли они вирусами, или какими другими болезнями?.. Однако ученые не обнаруживают в них ничего подобного. В чем же дело?
Оказывается, это вполне естественные свойства, характерные для того или иного сорта, генетически определяемые состоянием покоя. Одни сорта не имеют периода покоя, и у них сразу же после выкопки урожая продолжается рост, а другие клубни еще спят и им нужно определенное время, чтобы начать вегетацию. Первые – это чаще всего самые ранние, а вторые более поздние сорта. Вот, к примеру, у меня в подвале хранились два сорта картофеля, в одних и тех же условиях до сих пор, в марте месяце. Но у Желтой Розы до сих пор нет ростков, а у Кормилицы их длина достигла уже 30-35 см., они жирные и толстые (см. фото).
Какие же сорта лучше сажать на наших участках, в чем приемущество или недостатки сортов с разными периодами покоя? Это нужно знать каждому овощеводу, желающему выращивать картофель в различных целях. Посадив картофель с длинными ростками (их обрывать ни в коем случае нельзя!) мы получим и самый ранний урожай, уже в конце июля – начале августа. У меня даже возникла мысль: а не попытаться ли с такими сортами выращивать два урожая картофеля в один сезон? В принципе это возможно. Во всяком случае, в более южных районах это давно практикуют. В наших же условиях, конечно, для этого надо постараться высадить этот картофель и пораньше, хотя бы на однудве недели, с укрытиями, и окучивая появившиеся стебли землей от ночных заморозков. Хлопотное дело? Но ведь всем хочется, как можно раньше иметь у себя молодой картофель. И для этого вовсе не обязательно занимать большие площади, для интереса достаточно посадить 10-15 кустов, с укрытием пленкой. А второй урожай можно получить, высадив позднее после освободившиеся площади под картошкой или под другими раннеспелыми культурами (эеленый лук, например, и др.).
Более поздние сорта с большим периодом покоя более урожайны. С ними и меньше хлопот при хранении продовольственной картошки, у которых обычно приходится несколько раз обрывать ростки. Их высаживают в обычные сроки. Недостаткам таких сортов в том, что их ботва не успевает нормально созреть и осенью поражается чаще фитофторозом, или заморозками. И это недобор урожая. К этим сортам нужно еще приспособиться, чтобы получить максимальную отдачу. Есть, конечно, у меня и такие поздние сорта, высокоурожайные, которые практически не поражаются фитофторой, например, сорт Степан, селекции А.С.Удовицкого, но они еще в стадии испытания поделиться опытом их выращивания пока сейчас не могу.