При обработке заготовок следует учитывать, что сырая древесина поддается резке легче, чем сухая. Поэтому первый этап обработки рекомендуется проводить на сырой древесине, а затем нужно оставить изделие для усушки в мягком режиме (в затененном месте на открытом воздухе), чтобы избежать коробления и растрескивания материала. После этого можно приступать к дальнейшей обработке – строганию, которое в некоторых случаях заменяется шлифованием крупнозернистой, а затем мелкозернистой шкуркой.
Окончательную обработку частей шкатулки рекомендуется вести "пьяной" пилой (пила, ось которой не совпадает с осью вала бормашины).
От мелкой древесной пыли, которая при таком способе обработки выделяется в большом количестве, можно защититься респиратором или влажной марлевой повязкой.
После окончательной просушки и обработки производится посадка крышки на корпус шкатулки, при которой направляющее ребро крышки должно быть врезано в корпус.
После такой операции следует провести шлифовку (вручную или с помощью бормашины). Задиры древесины, обнаруженные при этом, надо удалять режущим инструментом, а затем шлифовать.
Для шлифования рисунка, сделанного методом "рваных" волокон, применяется бормашина с фрезами диаметром 10–12 мм из мягкой стали. Рабочий профиль фрез должен совпадать с очертаниями рисунка, а на их поверхности следует перекрестно насечь зубцы. Делается это тяжелым острым ножом или зубилом. Для более качественной обработки насечки следует периодически обновлять.
После шлифования можно покрыть корпус и крышку шкатулки водным красителем – морилкой. Это поможет выявить рисунок, сделанный на древесине методом "рваных" волокон. После высыхания морилки поверхность изделия желательно отшлифовать еще раз.
Запорное устройство и шарнирные петли устанавливаются на шкатулку следующим образом: сначала нужно наметить карандашом место установки шарнирной петли на крышке изделия, следя за тем, чтобы она не выступала за крышку. После этого отверстия надо просверлить бормашиной или дрелью (сверло при этом должно быть равным по диаметру заклепке).
Шарнирная петля собирается предварительно, а затем временно ставится на крышку для разметки мест сверления на корпусе гнезд под шарниры, а также под второй ус торсионной пружины шарнира. При сверлении гнезд необходимо следить за тем, чтобы они располагались на одной линии и под одним углом к верхнему обрезу корпуса.
Прежде чем закрепить шарнирные петли заклепками, следует проверить работу крышки. Она должна закрываться и открываться на определенный угол под действием торсионной пружины. В том случае, если угол слишком мал, следует подрезать выступы корпуса и крышки за шарниром.
Кнопку запорного замка можно изготовить из сухой древесины. Отверстие для нее следует сверлить после того, как будет определено положение запорных скоб. Кнопка должна свободно передвигаться в отверстии, а скоба, имеющая отклонение в гнезде от вертикального положения, и защемленный в корпусе нижний конец – проходить через кнопку.
При пробной сборке изделия можно проверить работу запорного устройства. Запертая крышка должна плотно прилегать к корпусу шкатулки, замок должен хорошо работать, а крышка – открываться при нажатии на кнопку. Перед тем как приступить к заклепыванию шкатулки, следует устранить все имеющиеся недостатки.
Перед окончательной сборкой шкатулки все ее детали следует разобрать и еще раз обработать. Внутренние полости шкатулок, предназначенных для хранения украшений, можно отделать атласом или бархатом. При выборе защитного покрытия следует руководствоваться общей композицией изделия и его предназначением. Стоит заметить, что шкатулки с матовым покрытием смотрятся намного эффектнее, чем глянцевые.
Окончательная сборка заключается в следующих действиях. Сначала нужно закрепить на крышке изделия шарнир, предварительно проклеив его боковые петли и гнезда для них клеем БФ-2. Детали следует подсушить, а гнезда заполнить на /3 полужидкой мастикой, приготовленной из клея и древесной муки подходящего цвета. Петли необходимо покрыть вторым слоем клея и плотно вставить в гнезда, закрутив до упора отверткой. Таким образом из гнезда удаляются излишки мастики.
После этого надо провести сборку запорного устройства, проклеив нижнюю часть защелки и отверстие для нее клеем БФ-2, затем просушить, проклеить еще раз и заклинить в корпус шкатулки. Для просушки шкатулку рекомендуется оставить с открытой крышкой.
Посуда
Посуду из древесины русские мастера изготавливали с давних пор. Материал использовался также для изготовления туесков и предметов домашнего обихода.
За многие годы выработались традиционные виды и формы посуды, которые и сегодня зависят от ее назначения. Также мастерами резьбы по дереву накоплен опыт в украшении посуды и других изделий.
Посуда из стволовой древесины
Посуда из стволовой древесины ценилась издавна. В настоящее время в функциональном отношении она не может конкурировать с посудой из пластика, стекла, фарфора, фаянса и металла, но тем не менее остается популярной и любимой.
Современные резчики копируют старые формы, создавая ковши, ендовы и другую посуду. Используются они в большинстве случаев в качестве декоративных предметов.
Чаще всего в старину посуда изготавливалась из липы. Этот материал имеет ряд достоинств, самыми главными из которых являются доступность, приятный запах, а также то, что данная древесина хорошо режется и не дает трещин после усадок.
В настоящее время резчики выбирают материал в зависимости от предназначения изделий. Например, для посуды, выразительной по текстуре, цвету и форме, можно выбрать кольцесосудистые породы, то есть орех, ясень, дуб и др.
В том случае, если после изготовления решено украсить изделия инкрустацией или резьбой, можно выбрать в качестве материала липу, ольху или клен – эти породы не имеют ярко выраженной текстуры.
Деревянная посуда изготавливается в настоящее время двумя способами – резанием (блюда, хлебницы, различные чаши и т. д.) или токарным способом (кувшины, кубки, тарелки, вазы, кружки и др.).
Практически все изделия из древесины должны иметь надежный водоотталкивающий защитный слой. Его можно создать методом холодного нанесения с помощью покрытия полиэфирными или полиуретановыми лаками с глянцевым или матовым эффектом.
Если посуда состоит из нескольких частей, повышенное внимание следует обратить на склеивание деталей. Образовавшиеся в местах склеивания щели можно замазать пастой, приготовленной из древесной муки и клея, затем просушить, проклеить и зачистить.
При этом следует помнить, что белая древесная мука после проклеивания или смешивания с клеем БФ-2 может пожелтеть. Устранить данный недостаток нетрудно, если снять с изделия пленку клея, покрыть морилкой темного цвета, а затем нанести на поверхность слой полиуретанового лака.
Все изделия в процессе окончательной обработки следует покрыть слоем лака. Если полости у посуды узкие и длинные, в них лак можно залить, а затем разровнять наружный слой затвердевшего лака. Если первый слой получился неудачным, его можно сгладить тампоном, смоченным в растворителе, а после этого отшлифовать и отполировать.
Посуда с использованием коры
Кора, предназначенная для изготовления посуды, должна быть достаточно прочной и обладать декоративными качествами. Из древесины в сочетании с корой можно сделать кубки, кувшины, чаши, вазы, различные подставки для цветов и многое другое.
Наиболее привлекательным внешним видом обладает древесина березы с оставлением коры. Береста сочетает в своем внешнем виде темные штрихи и усики, а белый фон древесины добавляет декоративности.
Для изготовления посуды рекомендуется применять снятую и наклеенную на высушенный очищенный ствол березы бересту.
Изделия из древесины с применением коры можно покрыть водостойким полиуретановым лаком с наружной и внутренней стороны.
Вазы
Стволовая древесина в сочетании с корой может использоваться для изготовления декоративных ваз, кувшинов, кашпо, подставок и т. д. Основными требованиями к материалу в этом случае являются прочность и привлекательный внешний вид.
Композиция ваз зависит от формы материала, а также от вкуса и фантазии автора. Способ изготовления многих эффектных декоративных предметов из наростов предельно прост.
При изготовлении вазы из нароста необходимо учитывать исходную форму материала. Так, можно отстрогать основание, вырезать ложечными резцами избыток древесины из внутренней полости и обработать внешнюю поверхность вручную. Предварительную обработку рекомендуется выполнять с помощью стамесок и ножей-косяков, а окончательную – шлифовальными шкурками разного качества.
Перед шлифованием изделий из некоторых пород древесины следует проклеить их клеем БФ-2 – это увеличит плотность поверхностного слоя и предотвратит повреждения слоев материала. Борта вазы можно украсить латунными обкладками. Также можно поставить вазу на ножку, сделанную из стволовой древесины, а затем покрыть слоем матового водоустойчивого лака.
Декоративные блюда
Декоративные блюда можно применять по прямому назначению или в качестве элемента оформления интерьера. Они отличаются большими размерами, поэтому для их изготовления достаточно трудно найти подходящую заготовку.
Работа над декоративным блюдом требует особой тщательности. Чаще всего при этом применяется метод склеивания, при котором необходимо внимательно выбирать рисунок древесины и ее текстуру.
Правильно подогнанные части рекомендуется склеивать в струбцинах с помощью водостойкого клея. Также для склеивания можно применять пресс.
Окончательная обработка состоит из шлифования, полировки и покрытия лаком. Приступать к ней можно только после полного высыхания клея. В качестве украшения можно применить резьбу. Самыми подходящими способами являются невысокий барельеф, инкрустация и интарсия. Также повысить декоративность блюда можно с помощью тонирования его деталей. Окончательная обработка состоит из покрытия лаком, причем в центре блюда он должен быть глянцевым, а в остальных частях – матовым.
К блюду, которое будет использоваться только в качестве декоративного элемента, следует прикрепить скрытую петлю для размещения на стене.
Хлебницы
Хлебницы, сделанные из древесины, могут быть круглыми, многогранными, точеными, удлиненными или вырезанными в форме листа.
К материалу, предназначенному для изготовления хлебницы, предъявляются особые требования: древесина не должна быть токсичной и иметь посторонние запахи. Детали изделия нужно делать без глубоких впадин и острых углов. Это предотвратит скопление грязи.
В качестве наиболее подходящего материала могут выступать тщательно просушенные массивы клена, липы и других устойчивых к короблению пород.
Начальным этапом изготовления хлебницы является строгание нижней части заготовки. Таким образом оформляется основание изделия. При этом следует оставить необходимую толщину предмета, а затем разметить основной силуэт. После этого можно приступить к обработке заготовки по намеченному контуру.
Борта желательно делать сплошными, а при вырезании оставлять достаточное количество запаса материала для резьбы, различных деталей и украшений.
Рисунок резьбы следует наносить карандашом на обработанные борта. Дно и борта рекомендуется украшать с помощью невысокого барельефа. Также можно применять ажурную прорезную резьбу, закрепив изделие на рабочей доске верстака.
После этого можно приступить к шлифованию, которое проводится вручную или с помощью бормашины. Затем необходимо затонировать хлебницу, высушить, снять ворс, нанести защитный слой полиуретанового водонепроницаемого лака и отполировать. При этом можно сделать общий фон изделия матовым, а детали – глянцевыми.
Подсвечники
В старину из древесины изготавливали подсвечники. Они могли быть настенными, напольными, подвесными и настольными и украшались позолотой. В настоящее время резчики стремятся сохранить естественный цвет и текстуру дерева.
В качестве подставки для подсвечника могут быть использованы лесные находки. Их внешний вид часто определяет композицию и форму всего изделия.
Современные подсвечники бывают одно-, двух– и многорожковыми. Свечи размещаются на одном или разных уровнях (в этом случае необходимо располагать рожки так, чтобы пламя свечи не задевало их). Для соблюдения пожарной безопасности рекомендуется оснащать подсвечники воронками для свечей, сделанными из несгораемого материала. Желательно, чтобы воронки находились в металлических чашках – это предотвратит стекание воска.
Самым подходящим материалом для изготовления подсвечников считается можжевельник. Форма и расположение его ветвей позволяют получать практически готовые подсвечники, нуждающиеся только в дополнительной внешней отделке.
Подставки для подсвечников можно делать отдельно, используя для этих целей наросты или корни. В качестве украшения изделия могут выступать обработанные околосучковые выросты.
Окончательную обработку подсвечников следует проводить прочными полиэфирными или полиуретановыми лаками холодного отверждения.
Настольные лампы, плафоны, торшеры и бра
В качестве декоративного элемента можно использовать электрические светильники из дерева, которые могут украсить любой интерьер.
Светильники состоят из подставки, материалом для которой может служить лесная скульптура, плафона, электрической арматуры и разнообразных художественных украшений, которые должны быть защищены от воздействия электричества и тепла. При сборке светильника не стоит забывать о соблюдении правил монтажа электрических приборов и сетей.
При выборе электрической арматуры и провода нужно учитывать уровень мощности электрической лампы. Провод должен быть покрыт изолирующей оболочкой, которая будет проложена внутри изделия и находиться в несгораемой трубке. К концам провода во время монтажа должны быть припаяны наконечники, предназначенные для соединения с клеммами выключателя, штепсельной вилки и патрона.
При конструировании плафона необходимо предусмотреть вентиляцию, которая предотвратит перегрев электрической лампы.
Плафон
Плафон, по сути, является самой главной частью светильника, определяющей общий стиль и композицию. Помимо декоративных, плафон также выполняет другие функции: направляет и смягчает свет электрической лампы, придает ему различные оттенки.
В настоящее время в многочисленных магазинах в широком ассортименте представлены плафоны из пластика, стекла, хрусталя и различных тканых материалов. Расцветки и применяемые декоративные элементы также разнообразны.
Плафоны из древесины, сделанные самостоятельно, оригинальны и красивы. Упростить задачу при изготовлении данных изделий поможет использование пластмассовых готовых плафонов, которые можно взять в качестве основы.
В качестве материала для изготовления плафонов рекомендуется использовать древесину можжевельника. При нагревании электрической лампой планки нагреваются и распространяют по помещению приятный запах.
В сочетании с древесиной можно применять пластмассовые планки и латунные обкладки. Для плафона небольшого размера, например для настенного светильника, подойдут пластмассовые панели шириной около 50 мм и длиной примерно 150 мм. Для его изготовления следует приобрести 8 пластмассовых панелей указанного размера. Можно применять другие размеры в соотношении 1: 3, 1: 4 или 1: 5.
Вертикальные планки следует изготовить из древесины. Они должны быть на 40 мм длиннее пластмассовых. Этим планкам надо придать трапецеидальное сечение, а углы заовалить (верхний конец под углом 45°, нижний – под углом 40°).
Вертикальные планки должны крепиться к обкладкам из латуни мелкими шурупами. Окончательная отделка древесины можжевельника состоит из шлифования мелкозернистой шкуркой. Покрытие лаком способствует закрытию пор древесины, что помешает выделению ароматических веществ.
Фурнитура для плафона, показанного на рис. 26, состоит из крепежного кольца, верхней и нижней обкладок. Крепежное кольцо требуется для крепления электрического патрона с зажимным кольцом. В качестве материала для его изготовления можно использовать листовой алюминий толщиной 2 мм. Внутренний диаметр крепежного кольца должен соответствовать диаметру патрона, внешний – диаметру зажимного кольца.
На наружной стороне крепежного кольца следует сделать выступы размером 6 х 6 мм. Их число должно зависеть от количества панелей на плафоне. Кроме того, в центре каждого выступа для крепления горизонтальных деталей необходимо просверлить отверстия диаметром 2 мм.
Верхнюю и нижнюю обкладки плафона следует изготавливать из латунных листов толщиной 0,5 мм. Ширина заготовок для обкладок должна равняться ширине выгнутых кромок и толщине панелей.
Панели вставляются в имеющиеся на каждом участке обкладок выгнутые кромки. Между панелями на обкладках следует сделать вырезы с отверстиями. Они будут служить для крепления к вертикальным планкам каркаса.