Искусственные красители
Красители – это растворы окрашивающих веществ, которые впитываются в древесину и придают ей необходимый оттенок. К их числу относятся протравы, которые являются химикатами, окрашивающими материал солями.
Красители, которые применяются для древесины, должны быть светостойкими, яркими, не закрывающими текстуру, легко растворяющимися в воде и других растворителях. Также препараты должны равномерно прокрашивать материал, в данном случае древесину.
В продаже имеются спиртовые морилки, которые при прокрашивании заглаживают ворс древесины и закрывают поры.
Чаще всего резчиками по дереву применяются водные растворы морилок и красителей. Сухие кислотные красители перед применением рекомендуется растворить в воде за 3–4 часа. Концентрированный раствор еще раз разбавляется водой перед нанесением на древесину. Цвет красителя следует сначала проверить на бумаге и только после этого переносить на древесину.
Окончательный состав красителя можно испробовать на образце. Для его приготовления необходимо отрезать небольшой кусок дерева той же породы, отстрогать его, отшлифовать и сбрызнуть водой из пульверизатора. После этого на образец надо нанести мазок красителя и оценить сначала на сырой, а затем на сухой поверхности.
На влажную древесину краситель ляжет гораздо легче и ровнее. В этом случае можно судить о яркости и цвете препарата. Высохший мазок дает представление об окончательном цвете и тоне.
Водный краситель следует наносить кистью на сухую поверхность, так как сухая древесина быстрее впитывает влагу. Но у такого метода есть свои недостатки – он может привести к появлению пятен на изделии и неравномерному окрашиванию в целом. Это происходит потому, что водный краситель впитывается сильнее в те места, где угол среза волокон древесины больше.
Влажный способ окрашивания заключается в обрызгивании изделия водой из пульверизатора и последующем нанесении раствора кистью. Этот метод дает большую равномерность покрытия. При повторном покрытии слои краски должны быть тоньше, то есть с уменьшенным количеством красителя. Таким образом можно постепенно усилить тон.
При влажном окрашивании следует избегать переувлажнения. Это может привести к растрескиванию древесины и ее короблению, что вызовет порчу изделия.
Иногда краситель наносится и на шпатлевку. Этот способ используется в том случае, когда изделие было обработано водоупорным клеем.
Для того чтобы прокрасить подобное изделие, необходимо выбрать подходящий раствор красителя и прокрасить им наполнитель шпатлевки и все детали. После просушивания изделие следует склеить, еще раз высушить, покрыть места склеивания ровным слоем шпатлевки, а затем красителем.
В том случае, если изделие будет проклеиваться ПВА, можно замешать шпатлевку на этом же клее, а после обработки нанести водный раствор красителя обычным способом.
С помощью красителя нетрудно имитировать ценные породы древесины. Резчики по дереву достаточно часто прокрашивают в специальном станке под давлением кряжи ольхи, березы, тополя или других пород. Сделать это можно с кислотными протравами и красителями, например сернокислым и хлористым железом, анилином, железным и медным купоросом.
Прокрашенная таким образом древесина используется для выполнения художественных или декоративных работ.
Деревянные изделия можно раскрашивать различными способами, но при применении непрозрачных лаков и красок нередко теряются текстура и естественный цвет дерева.
Ярко раскрашиваются чаще всего игрушки, шкатулки или деревянная посуда. Для этого можно использовать как специальные, так и обычные акварельные краски, которые наносятся на изделие кистью, а затем покрываются прозрачным лаком с матовым или глянцевым эффектом.
Достаточно часто любители резьбы по дереву покрывают свои изделия порошком золотистой бронзы или алюминиевой пудры, смешанным с лаком. Таким образом достигается эффект позолоты, что смотрится очень нарядно и красиво, особенно на черном фоне, на шкатулках или женских украшениях из древесины.
Также для раскрашивания украшений и шкатулок применяются яркие фталоцианиновые пигменты, присутствующие в лаках.
Натуральные красители
Древесину можно окрасить в домашних условиях в красно-коричневый цвет с помощью отвара шелухи лука, в черный – отваром или настоем коры ольхи или вербы, а также смесью волчьих ягод и кислоты, в коричневый – отваром или настоем оболочки грецкого ореха или коры яблони, а также смесью волчьих ягод и купороса, в зеленый – отваром дубовой коры, смешанным с побегами тополя или волчьими ягодами в сочетании с поташом, в голубой – волчьими ягодами с питьевой содой, в оранжевый – отваром молодых побегов тополя, приготовленным из расчета 150 г веток на 1 л воды, в красный – волчьими ягодами, смешанными с глауберовой солью.
В серый цвет древесину можно окрасить с помощью настоя из ржавых гвоздей и уксусной кислоты. Раствором следует смазать поверхность древесины, подсушить в течение некоторого времени и протереть для нейтрализации водным раствором питьевой соды.
Для получения насыщенного черного цвета изделие рекомендуется вымачивать в настое в течение 24 часов.
Для того чтобы изделие из древесины приобрело желтый цвет, следует покрыть его поверхность кипяченым раствором хлористого калия, приготовленным из расчета 10 г вещества на 1 л воды. Лимонный оттенок желтого достигается путем обработки дерева смесью из 50 частей уксуса и 2 частей куркумы, настоянной в течение нескольких дней.
Изделие можно покрасить в светло-коричневый цвет, если поместить его в стеклянную или эмалированную посуду, поставить туда же небольшую емкость с нашатырным спиртом, плотно закрыть крышкой и оставить в таком положении на несколько часов. Преимущество данного способа окрашивания в том, что у изделия из древесины не поднимается ворс, а материал не коробится.
Зеленый цвет изделию может придать обработка смесью из 10 частей ягод крушины и 10 частей уксуса. Для приготовления настоя ягоды следует размять и выварить в уксусе, а после этого процедить и смешать с небольшим количеством воды с 1–2 % калиевых квасцов. При этом следует помнить, что насыщенность и оттенок цвета зависят от количества добавленной воды.
Древесине можно придать зелено-синеватый оттенок, если обработать ее смесью из 100 частей воды, 4 частей соды, 4 частей ягод бузины, 2 частей яри-медянки, 2 частей поваренной соли и 2 частей нашатырного спирта.
Практически все оттенки коричневого можно получить, если протравить древесину горячим раствором квасцов, а после этого покрыть кофейным отваром с питьевой содой.
С помощью раствора перманганата калия нетрудно придать изделию сначала вишневый, а затем коричневый оттенок. При окрашивании следует учесть, что марганцовокислый калий быстро испаряется с поверхности древесины, поэтому покрытие не может быть долговечным.
До вощения и лакирования можно окрасить древесину акварелью, так как данная краска, в отличие от эмали и масла, не скрывает структуру дерева.
Отбеливание
Для удаления пятен или снижения уровня интенсивности цвета древесины можно применять отбеливание. Чаще всего для этих целей используется покрытие древесины 2–3 слоями 15 %-ного водного раствора перекиси водорода с добавлением нашатырного спирта или 6–10 %-ного раствора щавелевой кислоты.
Лучше всего отбеливается древесина светлых пород, например тополя, осины, клена или липы. Отбеливая древесину других пород, следует соблюдать осторожность и быть готовым к тому, что материал может покрыться пятнами или приобрести какой-либо оттенок желтого или серого. Не рекомендуется отбеливать клееные изделия из древесины, так как они могут покоробиться или рассохнуться.
Способ 1
Для приготовления состава для отбеливания следует смешать в отдельной посуде 8 частей хлористой извести, 1 часть кристаллической соды и 35 частей воды. Раствор должен некоторое время настояться.
Способ 2
Также отбелить древесину можно пергидролем – 30 %-ной перекисью водорода. Перед тем как приступить к отбеливанию с помощью этого препарата, рекомендуется нанести на загрязненное место древесины небольшое количество раствора едкого натра, приготовленного из расчета 48 г натра на 100 г воды. После этого следует просушить древесину, а затем обработать ее перекисью водорода.
При недостаточном отбеливании процедуру можно повторить. Перед этим следует промыть место отбеливания водой, нейтрализовать с помощью 4 %-ного раствора уксусной кислоты, высушить изделие и снова обработать перекисью водорода. При этом желательно пользоваться резиновыми перчатками, так как препарат может привести к возникновению ожогов кожи.
Способ 3
Для отбеливания древесины подходит следующий раствор: смешать в отдельной посуде 20 мл 30 %-ного раствора серной кислоты, 15 мл 20 %-ного раствора щавелевой кислоты, 25 г перекиси натрия и 1 л воды. Состав следует наносить в резиновом фартуке и перчатках травяной щеткой, а после отбеливания смыть водным раствором соды. Данный способ быстрее остальных отбеливает древесину.
Способ 4
Одинаковое количество едкого натра и поташа (по 100 г) растворить в 1,5 л горячей воды, охладить смесь, добавить 200 г хлорной извести и нанести на древесину.
Обессмоливание
Обессмоливание рекомендуется проводить перед отделкой изделий из хвойных пород древесины. Так защитное лаковое или восковое покрытие будет более качественным. В процессе обессмоливания необходимо промыть поверхность изделия 5 %-ным горячим раствором едкого натра, скипидаром или бензолом. После того как смола станет мыльной, нужно смыть ее 2 %-ным раствором соды или просто теплой водой.
Тонирование
Для изменения цвета древесины используются морилки, бейц и различные протравы.
Протравами называются вещества, которые вступают во взаимодействие с дубильными веществами, содержащимися в древесине. Иногда мастера резьбы специально насыщают материал танином, чтобы окрашивание прошло на большую глубину.
Значительное количество танина (дубильного вещества) содержится в орехе, дубе и каштане, поэтому данные породы легче поддаются травлению. Для насыщения танином других пород древесины можно использовать отвар из опилок, коры или наростов дуба, а также растворы дубильных веществ, которые не изменяют окраски дерева (например, резорцин или 0,2–0,5 %-ная пирогалловая кислота).
Для того чтобы придать светлой породе древесины коричневый цвет, следует тонировать ее 2–3 %-ным раствором танина, а для придания черного – 3–4 %-ным раствором. После травления следует тонировать изделие 5–10 %-ным нашатырным спиртом.
Яркий желтый цвет можно получить, если протравить древесину 1–1,5 %-ным свинцовым сахаром, который известен также под названиями свинец уксусно-кислый, сахар-сатурн и уксусно-свинцовая соль. После травления необходимо тонировать древесину 0,5–1 %-ным раствором двухромокислого калия.
Для получения изделия из древесины красного цвета следует протравить материал 1 %-ным медным купоросом, а после этого тонировать 8–10 %-ной желтой кровяной солью.
Желтая кровяная соль (железистосинеродистый калий или желтая синькали) выделяет при взаимодействии с кислотами ядовитую синильную кислоту.
Оранжевый цвет изделиям из древесины может придать обработка 1,5–2 %-ным свинцовым сахаром, а после этого – 0,5–1 %-ным поташом (углекислым калием или углекальциевой солью).
Грунтование
Перед нанесением воска, лака и других покрытий необходимо заполнить поры древесины, чтобы они легли на поверхность материала ровно. Для этих целей применяется грунтовка, которая может быть клеевой или масляной.
Клеевую грунтовку рекомендуется наносить до покрытия изделия морилкой, но только тогда, когда изделие обрабатывается морилками разных цветов.
Клеевую морилку можно приготовить из 1 части клея ПВА и 10 частей кипяченой теплой воды. Полученный раствор необходимо наносить на поверхность изделия равномерно, тщательно следя за тем, чтобы не оставалось пропущенных участков.
Дальнейшую обработку изделия можно проводить только после полного высыхания древесины.
Отличительной чертой масляной грунтовки является то, что она хорошо подчеркивает текстуру дерева. Именно поэтому она прекрасно подходит для покрытия таких мелкопористых пород, как ольха, липа, осина и береза. При ее использовании следует знать, что масляная грунтовка может подчеркнуть все недостатки резьбы.
Самым простым способом нанесения масляной грунтовки является покрытие поверхности горячим проваренным растительным маслом (желательно подсолнечным), которое следует наносить тряпичным тампоном или кистью. Можно заменить подсолнечное масло льняным.
Масляная грунтовка используется как самостоятельно, так и в качестве основы под масляные лаки.
Грунтование можно провести путем заполнения пор восковыми пастами, которые легко приготовить самостоятельно. Наиболее распространенными являются следующие составы:
– 40 % пчелиного воска и 60 % скипидара;
– 60 % парафина и 40 % бензина;
– 30 % воска, 10 % стеарина, 10 % мыла, 40 % скипидара и 10 % канифоли.
– 50 % парафина, 5 % канифоли и 40 % бензина. На 1 м обрабатываемой поверхности расходуется обычно 60–70 г восковой пасты.
Для приготовления восковых паст следует поместить нарезанный или настроганный парафин, воск или стеарин в эмалированную или фарфоровую посуду, поместить ее в емкость с кипящей водой, расплавить вещества, ввести бензин или скипидар и тщательно перемешать.
Если в состав пасты входит канифоль, ее следует расплавить в первую очередь.
Нежелательно заполнять поры древесины горячей пастой – это может привести к возникновению на изделии пятен. Наносить холодную пасту следует тонким слоем, используя тампон из хлопчатобумажной ткани или кисть с жесткой щетиной.
Изделия, покрытые восковой пастой, необходимо просушить в течение нескольких часов, оставив их в помещении с температурой воздуха около 18–20 °C. После этого следует растереть поверхность древесины суконной тканью. С помощью лощения можно придать изделию матовый глянец и сгладить неровности.
Для того чтобы усилить глянец, рекомендуется протереть поверхность тальком. Закрепить восковое покрытие можно слоем жидкого спиртового лака.
Для приготовления грунтовки следует смешать сиккатив и скипидар, всыпать крахмал, перемешать, добавить олифу и еще раз тщательно перемешать.
При приготовлении грунтовки, в состав которой входит сухой казеиновый клей, необходимо просеять и смешать мел и охру, добавить олифу, тщательно перемешать и ввести заранее растворенный в воде казеиновый клей.
Грунтовки с добавлением олифы при применении изменяют цвет обработанной древесины. Рекомендуется применять их в том случае, если изделие впоследствии будет покрыто масляным или спиртовым лаком.
Грунтовки можно приготовить по нескольким рецептам. Компоненты описаны в табл. 2.
Грунтовки наносятся на поверхность изделия густым слоем. Наносить их рекомендуется вдоль волокон с помощью резинового шпателя. После этого необходимо протереть древесину сухой тряпкой. Грунтование следует повторить при обнаружении недостатков и неровностей. Излишки порозаполняющего материала удаляются. После этого необходимо провести шлифование вдоль волокон. Для этого можно использовать мелкопористую шкурку.
После шлифования можно приступить к вощению, полированию или лакированию поверхности изделия.
Таблица 2
Рецепты грунтовок
Имитация ценных пород древесины
Имитация ценных пород древесины используется достаточно часто и применяется для придания более привлекательного внешнего вида изделиям из этого материала. Имитация проводится путем пропитывания поверхности изделия из древесины спиртовым или водным раствором морилок, водным раствором анилиновых красителей или специальными составами (табл. 3). Для этих целей используются бейцы (гумминовые кислоты), медный и железный купорос, хлорная медь, хлорное железо, марганцовокислый калий, хромовокислый и двухромовокислый калий.
Таблица 3
Растворы для имитации ценных пород древесины
Для того чтобы обработать поверхность изделия под красное дерево, резчиками часто используется смесь красной и черной туши, пропорции которой подбираются опытным путем. Имитацию под орех можно создать с помощью обработки древесины 2 %-ным раствором йода. Имитировать отделку под красное дерево можно на древесине таких пород, как груша, вишня, ясень, бук, кедр, ольха, вяз и береза. Отделке под черное дерево прекрасно поддаются береза, дуб, яблоня, слива, вишня, клен и граб. Отделка под орех подходит липе, буку, березе и ольхе.
Перед началом обработки поверхность изделия необходимо тщательно отшлифовать и увлажнить – так раствор будет ложиться ровнее. Растворы наносятся на древесину с помощью тампона, сделанного из нескольких слоев марли. Также для этих целей подойдут жесткие кисти, пульверизатор или погружение изделия в раствор. В том случае, если после частичного высыхания цвет изделия не отвечает нужной тональности, рекомендуется провести обработку еще раз. При этом надо стараться не допустить переувлажнения древесины, так как это может привести к растрескиванию и короблению материала.
Вообще, перед тем как приступить к имитации, желательно проверить цвет красителя на бумаге или кусочке древесины той же породы. Также надо учесть цвет и тон красителя после покрытия изделия лаком. При имитации ценных пород дерева на древесине хвойных пород рекомендуется предварительно очистить поверхность материала от смолы, а после этого промыть изделие 10 %-ным раствором поваренной соли, спиртом, скипидаром, 10 %-ным раствором едкого натра или бензином.
Глава 9
Декоративно-защитная отделка древесины
Декоративно-защитная отделка представляет собой окончательную, чистовую работу и подразумевает под собой несколько этапов.
Для придания изделию из древесины яркости цвета и блеска применяется лакирование. Лак и некоторые другие красящие вещества придают изделию дополнительную декоративность, а также защищают от воздействия света, пыли и влаги.
Для декоративно-защитной отделки древесины можно использовать разнообразные лакокрасочные материалы, например эмали холодного и горячего нанесения, лаки на основе эфиров целлюлозы, полиэфирные лаки, кроющие краски, пленки, лаки на основе растительных масел и смол, предназначенные для нанесения тампоном или кистью, эмали и лаки, созданные на основе полимеризационных смол, и т. д.
Довольно часто в настоящее время применяются полиуретановые лакокрасочные материалы.
Для того чтобы качественно и эффективно обработать поверхность изделия из древесины лакокрасочными материалами, рекомендуется применять разравнивающие жидкости, разбавители и растворители.
Также изделия, покрытые лакокрасочными материалами, можно различными способами довести до определенного класса отделки.