Бурые лесные почвы локализуются в предгорьях Кавказа и на Дальнем Востоке. Они образуются только благодаря умеренно-теплому климату на территориях хвойных, широколиственных и смешанных лесов. Верхний слой бурых почв состоит из опавших листьев и составляет примерно 5 см. Плодородный слой – порядка 20–30 см. После него идет слой глины, достигающий 15–40 см.
Существуют несколько подтипов бурых почв, размещение которых зависит от температуры: глеевые, типичные и оподзоленные. Бурые почвы пригодны для выращивания табака, винограда и чая. Лучше на нем растут леса.
Арктические почвы находятся только в Арктике. Они образуются в результате оттаивания вечной мерзлоты. Плодородный слой такой почвы очень тонкий, слой гумуса достигает максимум 1–2 см. Кроме того, такая земля имеет очень низкую кислую среду, а из-за сурового климата совсем не восстанавливается. В связи с неблагоприятным климатом и тонким слоем гумуса на ней ничего не растет.
Основные типы почв
Почва неоднородна по своему механическому составу. Если она состоит из мелких частиц, то называется тяжелой, а если из грубых и крупных частиц – то легкой. От взаимодействия частиц между собой зависит структура почвы. Самой лучшей структурой считается рассыпчатая, рыхлая, так как такую почву легче обрабатывать, она содержит оптимальное количество воздуха и воды. Но также существуют почвы, в которых частицы склеиваются в комья, как например у глины, или образуют плоские пласты. В состав почвы входят глина, песок, известняк, ил, торф.
Если вам достался участок на склоне, то при выборе сортов деревьев учитывайте низ и верх склона. Например, зимние и осенние сорта лучше расту т на верхних участках, а на солнечных местах склона желательно сажать летние сорта.
В зависимости от преобладания того или иного компонента почвы делятся на следующие основные типы.
Каменистые почвы. Преимущественно встречаются на склонах гор и холмов. Они неплодородны, так как в основном состоят из плотных каменистых пород и камней. Каменистая почва способна хорошо прогреваться и удерживать тепло. В ней почти нет микроэлементов, так как из содержащих их пород они быстро выветриваются и вымываются. Такая почва также не способна удерживать воду, и в ней практически отсутствуют микроорганизмы. Так как каменистая почва малоплодородна, ее можно улучшить только кардинальной расчисткой участка от крупных камней и заменой их плодородной землей.
Песчаные почвы содержат большое количество песка и незначительную долю перегноя и минеральных частиц. Их отличает зернистая сыпучая структура, благодаря которой их легко обрабатывать. Они хорошо проводят воду и воздух, но не способны надолго удерживать влагу. Песчаные почвы быстро прогреваются, но так же быстро и остывают. Кроме того, они подвержены быстрой эрозии. Из-за нехватки питательных веществ и воды песчаные почвы бедны микроорганизмами, что, в свою очередь, приводит к нехватке питательных веществ для растений. Чтобы этого избежать, в почву постоянно вносят органические удобрения. Только благодаря им растения смогут прижиться. Но так как в песчаную почву быстро подступает вода, растворяет органические удобрения и вымывает их в нижние слои, данный вид ее улучшения не всегда срабатывает. В результате даже при обильном удобрении почвы растения на ней не получают достаточного количества питательных веществ. В состав многих песчаных почв входят глинистые частицы. Поэтому при воздействии на землю с целью улучшения ее плодородности необходимо учитывать соотношение песчаных и глинистых частиц.
Для увеличения плодородности песчаной почвы в первую очередь создают благоприятные биологические условия для микроорганизмов. Применяют компост с перегноем, который вносят в больших количествах. Песчаные почвы также требуют улучшения их структуры. Для этого в них постоянно вносят уплотняющие компоненты, например буровую и глиняную муку, торф, ил. Эта мера способствует уплотнению почвы и связывает ее частицы между собой. Так как вода быстро вымывает питательные частицы из удобрений, необходимо использовать минералы быстрого действия.
Супесчаные почвы по многим показателям похожи на песчаные, но имеют более благоприятную структуру, пригодную для выращивания садовых и огородных культур. К положительным характеристикам супесчаной почвы относят ее хорошую водопроводимость и высокую воздухопроницаемость. Воздух свободно проникает в почву, а рыхлая структура позволяет кислороду насыщать корни растений необходимыми элементами. Высокая водопроводимость позволяет хорошо впитывать и удерживать влагу, благодаря чему питательные и минеральные вещества не вымываются из почвы. Сыпучая структура супесчаников способна быстро прогреваться.
В качестве средства, улучшающего плодородие, для супесчаных почв можно использовать торф. Он связывает твердые почвенные частицы. Перед осенней и весенней обработкой вносят навоз, поддерживающий благоприятную среду для активной жизнедеятельности микроорганизмов, обитающих в почве. Некоторые специалисты советуют использовать минеральные удобрения и компост.
Глинистые почвы – полная противоположность песчаным. Их считают труднообрабатываемыми за счет того, что они имеют вязкую и плотную структуру и легко слипаются. Крупные комья, образующиеся при перекопке глинистых почв, не рассыпаются и не измельчаются. Это приходится делать вручную при помощи лопаты или мотыги. Но если вскопанная глинистая земля долго полежит, то вновь слипнется в комья, что требует повторной перекопки. Структура глинистой почвы состоит из мелких и твердых почвенных частиц, между которыми практически нет свободного пространства, поэтому почва очень плотная. Из-за чего она обладает плохой воздухопроницаемостью, следовательно, в ней мало кислорода. В результате органика очень медленно распадается, поэтому глинистая почва бедна питательными веществами.
Ее плотная структура практически водонепроницаема. Из-за чего корни растений лишены возможности получать необходимое количество влаги. С другой стороны, если глинистая почва впитает много влаги, она медленно пропускает ее в нижние слои, что приводит к застою воды и как следствие – к гниению корневой системы растений. Опасны для плодородия глинистой почвы дожди. Мелкие глинистые комочки растворяются в воде, а образовавшаяся жижа еще больше склеивает твердые куски почвы. В результате после высыхания почвы появляется плотная корка, через которую не проходят влага, воздух и свет. Чем сильнее эта корка высыхает и подвергается воздействию солнца, тем заметнее почва трескается. Из-за плохой водопроницаемости питательные вещества не могут растворяться или подвергаться достаточной обработке микроорганизмами, а следовательно, растения не имеют возможности впитать их из почвы. Также из-за плотной структуры глинистые почвы слабо прогреваются, в результате чего огромные участки остаются холодными и также непригодными для развития корневой системы.
Сделать глинистую почву более плодородной можно, используя золу, торф, известь, крупнозернистый песок. Эти компоненты обладают разрыхляющими и облегчающими землю свойствами, в результате чего глинистая почва становится более рыхлой. Такие органические удобрения, как навоз и компост, помогают созданию благоприятной биологической среды, в которой образуются питательные вещества, способные усваиваться растениями. При введении песка примерно по 30–40 кг на 1 м2 влагоемкость почвы снижается. В результате повышается ее теплопроводность.
По границам соседних участков желательно высаживать такие же культуры, какие растут у соседей, так как в этом случае будут применяться одинаковые агротехнические методы.
Суглинистые почвы, также как и супесчаные, считаются одними из самых благоприятных для выращивания различных сельскохозяйственных культур. Они выступают промежуточным звеном между песчаными и глинистыми почвами. В состав зернистой комковатой структуры почвы входят как мелкие песчаные частицы, так и крупные твердые компоненты. Благодаря чему такие почвы просты в обработке. Суглинистые почвы обладают высокой водопроводимостью и воздухопроницаемостью. В итоге влага надолго задерживается в почве и она равномерно, быстро и надолго прогревается.
Для улучшения плодородия можно применять такие органические удобрения, как компост и навоз. Их вносят перед осенней обработкой. Благодаря чему в почве поддерживается запас питательных веществ. Другие органические или минеральные удобрения также допустимо использовать, но с учетом тех культур, которые будут с их помощью выращиваться.
Торфяно-болотные почвы отличает большое содержание органического вещества, а также азота. В них мало калия и фосфора. Это земли с хорошими воздухо– и водопроницаемостью, но они часто содержат слишком много влаги. Торф обладает низкой теплопроводностью, поэтому торфяно-болотные почвы медленно прогреваются. Структура их подобна губке: они способны легко впитывать, но так же легко и пропускать воду. В них не хватает твердых частиц, способных удерживать влагу для насыщения корневой системы растений.
Несмотря на богатство торфяно-болотных почв азотом, он присутствует в малодоступной для растений форме. Поэтому улучшение почвы должно быть направлено на нормализацию переработки органического вещества, благодаря чему азот начнет высвобождаться и легче впитываться растениями. Этому способствует внесение в почву опилок, навоза, компоста, а также использование микробиологических препаратов. Из-за нехватки в почве калия и фосфора необходимо повышать в ней их количество, для чего используют фосфорно-калийные удобрения. Чтобы структура почвы стала более комковатой, в нее вносят крупнозернистый песок, компост и глиняную муку.
Грунтовые воды: влияние на плодородность почвы
На характер почвы и ее плодородность большое влияние оказывают грунтовые воды. Это подземные воды, образующиеся в 1-м от поверхности земли постоянном водоносном слое. Их появлению способствуют воды озер, рек, водохранилищ, а также атмосферные осадки. В некоторых местах на запас грунтовых вод также влияют поднимающиеся ближе к поверхности артезианские воды. Уровень грунтовых вод сильно подвержен влиянию атмосферных осадков. Их количество меняется в зависимости от сезона, поэтому уровень грунтовых вод в сухое время года понижается, а во влажное – повышается.
Кроме того, изменяются химический состав и температура грунтовых вод. Если поблизости есть реки и водоемы, то между ними и грунтовыми водами происходит водообмен. При влажном климате в регионе процесс водообмена развивается интенсивно, что приводит к выщелачиванию почвы. Такие легкорастворимые соли, как сульфаты и хлориды, выносятся из почвы. Длительный водообмен способствует формированию пресных грунтовых вод, содержащих лишь малую толику минеральных веществ. Если в регионе климат теплый и засушливый, с небольшим количеством атмосферных осадков, в грунтовых водах не происходит водообмена. В результате чего они испаряются, а содержание солей в них увеличивается.
Так, в условиях пустынь и степей формируются соленые грунтовые воды, а в лесных и лесостепных зонах преобладают слабоминерализованные, или пресные, грунтовые воды.
Если на садовом участке есть пресные, т. е. незасоленные, воды, то это снижает потребность растений в постоянном поливе. Если они находятся на глубине примерно 1,5–2 м, это снижает потребность яблони в воде на 1/4. На участках с пресными грунтовыми водами деревья легче выдерживают морозные зимы и переносят засуху. Отрицательно сказываются на растениях засоленные грунтовые воды. В этом случае листья деревьев страдают от такого заболевания, как хлороз, т. е. пожелтение. Очень часто в итоге усыхают молодые побеги. Лучше, когда засоленные грунтовые воды будут находиться на глубине примерно 4–5 м от поверхности. Поэтому, если на участке имеются засоленные грунтовые воды, необходимо осторожно использовать орошение, так как чрезмерно обильный полив приводит к подъему уровня грунтовых вод. В результате происходит повторное засоление почвы.
Самый оптимальный уровень пресных грунтовых вод для ягодника – 1–1,5 м. Для плодовых деревьев необходимы 1,5–2 м. Поэтому перед посадкой саженцев позаботьтесь о снижении уровня грунтовых вод. Для чего обычно используют дренаж. Это самый надежный способ снижения уровня грунтовых вод. Он заключается в удалении воды из почвы при помощи специальных канав, труб с отверстиями или откачки воды из колодцев. Выбор устройства дренажа зависит от уровня грунтовых вод и их происхождения.
В былые времена морякам приходилось останавливаться на необитаемых островах. При отсутствии на них пресной воды они пропускали морскую воду через почву, таким образом фильтруя ее. После чего воду можно было пить. Однако каждый раз приходилось использовать новую почву, так как после очередного фильтрования она становилась солонцовой.
Существуют вертикальный и горизонтальный дренажи. Вертикальный используют на участке с небольшим притоком грунтовых вод. Их уровень понижают за счет скважины или колодца, вырытых на глубине примерно 3–4 м; если грунтовая вода сильно минерализована – то на глубине 5–6 м. Из вертикального дренажа воду можно выкачивать при помощи электрического насоса. При избытке влаги на участке ее сбрасывают за его пределы. При засушливой погоде используют для полива. Оптимальное количество вертикальных дренажей – 1 колодец на 1–2 участка.
Горизонтальный дренаж подойдет для участка с большим притоком грунтовых вод. Такие дренажи бывают открытого и закрытого типов. Открытые дренажи представляют собой траншеи или канавы, глубина которых составляет 1–1,5 м. Их устраивают вдоль уклона участка, что позволяет избавлять почву от расположенных близко к поверхности грунтовых вод. Рекомендуют создавать дренажные канавы на границе 2 участков. Однако их применение создает некоторые неудобства, например осыпающиеся откосы. Если уклоны крутые, то дренажные канавы способны вызвать эрозию почвы, а при малых уклонах они заиливаются.
Большинство садоводов отдает предпочтение закрытым дренажным канавам. Они представляют собой траншеи глубиной 1–1,5 м, на дно которых помещают гравий, бутовый камень или песок. Используют отрезки труб, гончарные, полиэтиленовые или ас бестобетонные трубы с отверстиями. Дренажные траншеи засыпают землей. Когда грунтовая вода прибывает, то через стыки труб или дренажные отверстия она по уклону сбрасывается вниз.
При использовании горизонтального дренажа необходимо в месте, куда сбрасывается вода, установить коллекторную сеть, в которую будет собираться вода и удаляться в водоемы.
Если условия и расположение участка не позволяют отводить воду и использовать горизонтальные дренажи, то такие земли также можно приспособить под выращивание плодово-ягодных культур. Для чего необходимо создать на них валы высотой 1 м и шириной 2–2,5 м. Между ними обязательно выкапывают водоотводящие канавы.
Защищаем сад от ветра
На какой бы территории ни находился участок – на равнине, в горном, засушливом или водном районах на него будет оказывать влияние ветер. Воздушные потоки, преобладающие в той или иной местности, называются господствующими ветрами. Они образуются за счет основных процессов циркуляции воздуха в атмосфере. Влияние господствующих ветров может быть как положительным, так и отрицательным. Положительное воздействие заключается в естественном опылении цветущих растений, защите их от перегревания. Но если ветер сильный или холодный, то садовый участок нуждается в защите от него. Особенно актуально это зимой. Холодный ветер насквозь продувает участок, нанося вред обнаженным ветвям кустарников и деревьев. Он высушивает кору, что приводит к болезням деревьев, от чего могут осыпаться завязи и растения не принесут урожая. Зимний ветер – частая причина гибели деревьев. В теплое время года сильный ветер также способен принести немало неприятностей: он мешает работе насекомых-опылителей, вредит росту молодых побегов, от него преждевременно опадают плоды.
Главная задача для владельцев садов, подверженных воздействию ветра, – создать на них ветрозащитные ограждения. Их устанавливают со сторон участка, более подверженных сильным холодным ветрам.
Существуют несколько видов ограждений, зависящих от размеров участка. Если участок большой, то можно защитить его при помощи защитного ряда деревьев, лучше лиственных, быстрорастущих, рано образующих листья.
Живые изгороди считают лучшей защитой от зимнего ветра. Для их создания чаще применяют иву, ольху, тополя. Они задерживают ветровые потоки, но позволяют части ветра свободно проникать между листьями. Если же использовать более плотные густые непродуваемые живые изгороди, то они станут преграждать путь ветру, что может привести к появлению среди садовых растений турбулентных потоков воздуха, способных повредить деревьям. Для небольших участков устраивают невысокие живые изгороди или ажурные заборы с просветами, пропускающими ветер, но при этом уменьшающими его напор.
Самый известный вид террасы – одно из древних чудес света – висячие сады царицы Семирамиды. Они находились в древнем городе Вавилоне в междуречье рек Тигр и Евфрат. Для их сооружения были использованы глинобитные площадки, заполненные плодородной почвой и поднятые вверх на огромных арках.
Для того чтобы создать живую ограду, выкапывают посадочные траншеи. Их размеры составляют примерно 50 см глубины и 40 см ширины. На их дно кладут полуперепревшую органику и снятый дерн, засыпают смесью садовой почвы с плодородной землей. После чего ранней весной в подготовленную почву сажают растения. Это могут быть сирень, облепиха, шиповник, боярышник, рябина. Лучше выбирать деревья и кустарники разной высоты – это создаст необходимую защиту от ветра и летом, и зимой. Кроме того, такая зеленая ограда смотрится красиво. Если же зима, как говорится, уже на носу и нет времени на выращивание живой ветрозащитной изгороди, примените сухостой. И живая зеленая ограда, и сухостой не только защитят участок от ветра, но и удержат на себе снег.
Однако у живых ветрозащитных насаждений есть и существенные недостатки. Они отнимают влагу, питательные вещества и свет у садовых деревьев. К тому же в них заводятся вредители и бактерии, способные вызвать болезни. Поэтому многие садоводы отдают предпочтение искусственным ветрозащитным ограждением.
В качестве искусственного ветрозащитного ограждения популярны дощатый забор или кирпичная стена. Рядом с ними часто сажают садовые деревья. Ягодные кусты и молодые саженцы деревьев можно защитить при помощи подвешенной между столбами сетки. Такие ограждения удобны тем, что их можно использовать на участке любой площади, а также установить ее в любом месте.
Многие садоводы предпочитают ветрозащитную сетку потому, что она смягчает силу ветра. Чтобы сделать такое ограждение, в землю на глубину 60 см вбивают столбы высотой примерно 2 м. Промежутки между ними должны составлять 2,5–3,5 м. Подпорки устанавливают с подветренной стороны. Между столбами натягивают проволоку, к которой крепят сетку шириной 1,5 м.
Особенности рельефа участка, или как правильно распорядиться площадью
Плодородность сада, жизнь растений во многом зависят от того, где расположен участок – на верхней, средней или нижней части склона, на ровной возвышенности, в пойме реки или на равнине. Даже на 1 участке условия для урожайности растений могут сильно различаться.