Выращивание сидератов для последующего заделывания их в землю полезно по следующим причинам: они рыхлят почву, повышают ее плодородие. Правда, на это уходит много времени и сил. Необходимо так посеять сидераты, чтобы получить хорошие всходы. Так, на 100 м2 потребуются примерно 150 г семян укропа, 1–1, 5 г семян ржи, которой в магазине не купишь, или 300 г семян гречихи. Летом выращенные растения измельчают и перекапывают. Это слишком затратный по времени и деньгам труд.
Существует еще 1 способ пополнения органикой почвы под плодовыми деревьями. Это залужение. Оно заключается в том, что перекапывают только приствольные круги под кроной, а почву между деревьями не трогают. Если прекратить рыхленные почвы между деревьями, то через некоторое время сад превратится в луг. В первые годы на нем будут расти однолетние сорняки, например лебеда или щирица. Через некоторое время их заменят многолетие злаки. Это вовсе не означает, что сад перестанет быть культурным. Просто не давайте сорнякам разрастаться. Подкашивайте их раз 5 в течение лета, когда они достигнут высоты 20–30 см.
Лучше сеять многолетние травы ранней весной. Если сад орошаемый, то подойдет любое время вплоть до сентября. Нельзя допускать, чтобы трава вырастала высотой более 30–40 см, тем более, чтобы начала колоситься. Поэтому в течение лета придется 3–4 раза подкашивать ее и разбрасывать в междурядьях. Лучше замульчировать траву в почву под кроной. Через 3–5 лет в саду образуется хорошая мульча: полуперепревшая масса слоем в 2–3 см, пополняемая свежескошенной травой. И в саду красиво, и почва удобрена.
Вводится залужение не менее чем на 6–8 лет. Этого времени вполне достаточно, чтобы почва пополнилась огромным количеством питательных веществ. Для участка площадью 300–400 м2 их необходимо 4–6 т. При таком естественном удобрении потребность в навозе отпадает. Причем повышается содержание в почве гумуса, улучшается деятельность микрофлоры, минеральное питание становится сбалансированным.
Залужение имеет и еще 1 плюс. Благодаря полученной мульче, т. е. растительной массе, используемой в качестве удобрения, почва защищена от высыхания, перегрева летом и промерзания зимой.
Недостаток залужения состоит в том, что в первые 2–3 года, пока не накопится достаточный слой мульчи, расходуется большое количество влаги, которую потребляют интенсивно растущие травы. Поэтому для наилучшего достижения результата залужение сочетают с отлаженной системой орошения. Если пропустить хотя бы 1 очередной полив, можно на некоторое время потерять производительность сада.
Орошение
Вода необходима растениям и почве, но она быстро испаряется, особенно в местности с жарким климатом. Дефицит влаги приводит к прекращению фото синтеза, корни перестают расти, в результате снижается урожайность, плоды мельчают. Кроме того, недостаток влаги приводит к высыханию и гибели деревьев. Поэтому в садах необходим полив. Нельзя бездумно поливать деревья, ведь каждая почва может вместить в себя лишь определенный объем воды. Поэтому воду в сад подают в несколько приемов.
Излишние поливы приводят к заболачиванию, причем часто оно образуется не там, где поливают, а где скапливается излишняя влага. Еще одним последствием неумелого полива является водная эрозия, при которой вместе с лишней водой из сада уносится и самая плодородная часть земли.
Существует так называемый полив по фенологическим фазам развития растений. Срок назначения полива здесь такой:
? 1-й полив, когда отцвели деревья;
? 2-й полив – в июне, после опадения излишней завязи;
? 3-й полив – после начала бурного роста плодов;
? 4-й, или подзимний, полив, когда опали листья.
Практика показывает, что такая технология дает сбой, так как иногда случается так, что сад еще цветет, а влаги уже не хватает. Или не проводят 3-й полив, пока нет роста плодов, а почва уже иссушена суховеем. Это старый метод назначения сроков полива по фазам развития растения. Сегодня существует новый способ. Так, нельзя допускать снижения влаги в почве ниже критического порога, т. е. 70–75 % от наименьшей влагоемкости.
Специалисты рекомендуют соединить 2 метода для получения наилучшего результата. В критических фазах не допускайте иссушения почвы ниже 70–75 %, а в межфазные периоды повремените с поливом, чтобы, напротив, не заболачивать территорию.
Многих садоводов интересует: насколько глубоко необходимо промачивать почву под плодовыми культурами. Первый полив обычно осуществляют в конце мая, когда яблоня и груша почти отцвели. В этот период почва просыхает неглубоко, примерно на 25–30 см. Слой воды в 1 см способен промочить 10 см почвы. Следовательно, площадь приствольного круга заливают слоем воды в 3 см. Это составляет примерно 20 ведер под взрослое дерево, 3 ведра – под молодое.
После опадания завязи яблони и груши приходит время второго полива. Тогда почва просыхает уже на глубину примерно 50–60 см. Поэтому площадь приствольного круга заливают слоем воды в 5–6 см. То есть для взрослых деревьев берут около 30 ведер воды, а для молодых – 4–5.
К середине июля, когда плоды наливаются, почва просыхает примерно на 60–80 см. Воды теперь требуется значительно больше: под взрослое дерево – 45–50 ведер, под молодое – 7–8.
В засушливые годы сад поливают еще и в августе, после снятия урожая летних сортов и перед плодоношением зимних. В обычные годы рекомендуют только 3 полива. Молодые яблоневые сады не стоит поливать в августе, так как позднелетний полив способен снизить морозостойкость плодовых почек.
Подзимний полив проводят, когда опадают листья с деревьев. В некоторых случаях он полезен, в других может нанести вред. Его рекомендуют проводить в садах с нерегулярными поливами, когда к осени остается небольшой запас воды в почве. Дело в том, что сухая земля быстрее промерзает зимой, от чего страдают в первую очередь корни деревьев. Поэтому на сухой почве подзимний полив будет полезен. Также его проводят на глубинно-соленых почвах, так как это способствует промывке солей из почвы.
В благоприятные годы с регулярным поливом под зиму деревья проливать не рекомендуют. Дело в том, что в октябре – ноябре выпадает достаточное количество осадков. Испарение в этот период небольшое, почва увлажняется примерно на полметра. Она вполне благоприятна для перезимовки и не нуждается в дополнительном поливе.
При создании луга к семенам многолетних трав примешивают также семена васильков или маков. Получается так называемая "мавританская смесь". Такой луг будет смотреться просто изумительно: изумрудная зелень с цветущими на ее фоне голубыми и красными цветами, а сверху – гирлянды из плодов яблони и груши.
Существуют несколько способов полива. Самый привычный – полив по приствольным кругам. Для чего используют земляной валик высотой в 15–20 см, который устраивают по периферии кроны. Для его сооружения лучше использовать землю из междурядий. Желательно, чтобы валик был постоянный и использовался в течение нескольких лет. Некоторые садоводы заменяют его 2–3 кольцевыми канавками, вырытыми в приствольном круге, через которые и увлажняется почва. Полив проводят по борозде или из шланга. При поливе по борозде необходимую дозу влаги узнают по слою воды, образовавшейся в приствольном круге с учетом ее просачивания в почву. Если поливать из шланга, то нужно знать расход воды в минуту и отключить воду по прошествии расчетного времени.
В залуженных садах рекомендуют применять полив дождеванием. Для чего используют специальные системы дождевателей, обеспечивающие равномерное распределение воды по площади. Вода в этом случае распыляется под деревьями и в междурядьях. Такой метод позволяет точно рассчитать требуемую для сада норму воды.
Существуют такие новые способы полива, как мелкоструйный и капельный. Для мелкоструйного используют шланг или трубопровод диаметром 20 мм. По их длине на расстоянии 80-100 см друг от друга делают отверстия диаметром 2–4 см. Шланг или трубу протягивают вдоль ряда деревьев. Если в саду есть уклон, то в нижней части шланга отверстия делают меньшего диаметра, а в верхней – большего. Вода из шланга быстро и равномерно просачивается в почву, увлажняя ее.
Самым экономичным считается капельный полив. Вдоль ряда яблонь или груш устанавливают трубопровод диаметром 20 мм. Под каждым деревом на трубопроводе размещают по 2 капельницы, из которых вода сразу же просачивается в землю, не растекаясь по ее поверхности. Увлажнение происходит непосредственно в корне обитаемом слое.
Капельный способ полива можно полностью автоматизировать. Для чего под кроной яблони на глубине 30 см нужно установить электрические датчики влажности почвы, а около емкости с водой – реле, которое по сигналу с датчика включает насос, а по прошествии определенного времени перекрывает воду.
Удобрение семечковых культур
Чем лучше деревья плодоносят, тем больше они отнимают у почвы питательных веществ. Поэтому земля нуждается в дополнительной подкормке. Корневая система плодовых деревьев продолжает активно развиваться даже поздней осенью. Деревья накапливают питательные вещества, которые помогут защититься от морозов зимой и обеспечат рост и урожай на следующий год.
Перед посадкой яблонь и груш посадочные ямы заправляют органическими, а также фосфорно-калийными удобрениями. Позднее в первые 3 года роста этих культур можно будет применять только азотную подкормку весной или в июне.
Под молодые яблони и груши удобрения вносят в приствольные круги, под взрослые деревья – также еще и в междурядья.
В первые 2 года после посадки диаметр приствольного круга составляет примерно 1,5 м. Если дерево старше 20 лет, то диаметр приствольного круга составляет уже 4 м.
Вносить удобрения под семечковые культуры лучше осенью. Бедным почвам необходимы органические удобрения. На 1 м2 садовой площади берут до 1 кг птичьего помета, 5 кг компоста или 2–3 кг навоза.
Количество минеральных калийных и фосфорных удобрений напрямую зависит от возраста дерева.
Дозы всегда указывают на упаковке удобрений. Ориентировочно они могут быть следующими:
? возраст яблони или груши – от 4 до 12 лет: доза калия составляет 6 г/м2, фосфора – 4 г/м2;
? возраст деревьев – от 12 до 20 лет: доза калия – 8 г/м2, фосфора – 6 г/м2;
? дереву больше 20 лет: доза калия – 12 г/м2, фосфора – 8 г/м2.
На легких почвах под семечковые культуры калийные удобрения рекомендуют вносить каждый год, а органические и фосфорные – каждые 2 года.
Осенью почву в приствольных кругах под грушей и яблоней перекапывают на глубину 8-12 см. При этом лучше использовать садовые вилы. Комья оставляют неразбитыми, что способствует снегозадержанию и промораживанию почвы от вредителей. Сухую почву рекомендуют полить, внести в нее удобрения и перекопать. В этом случае она достаточно увлажнится и не станет промерзать зимой.
Если в саду под яблонями и грушами применяют залужение, а траву регулярно скашивают, для дополнительной подпитки по проекции кроны можно выкопать небольшие ямки глубиной 40–50 см и заполнить их удобрениями, предварительно смешанными с землей. Без смешения с почвой удобрения лучше не добавлять, так как они способны обжечь корни.
Косточковые плодовые культуры
Косточковые культуры – это большая группа плодовых деревьев. К ним относят вишню, персик, сливу, абрикос, черешню, алычу, кизил, боярышник, миндаль. У всех косточковых культур есть много общего в характере роста и плодоношения, но они существенно отличаются от семечковых. Первая особенность состоит в том, что концевые почки косточковых культур всегда бывают ростовыми, а плодовые почки находятся в боковом положении на побеге. Вторая особенность – плодовые почки косточковых культур в большинстве случаев являются простыми, или чистыми. Из них развиваются только репродуктивные части, т. е. цветки и плоды. Поэтому участок ветки, на котором было плодоношение, после этого оголяется.
У некоторых представителей косточковых пород, таких как кустовидные сорта вишни, плодоношение происходит в основном на однолетних ветвях, т. е. на приростах. У других же косточковых культур, например у большинства сортов черешни или древовидной вишни, плодоношение осуществляется в основном на специальных многолетних плодовых образованиях, т. е. на букетной ветке. Это особый побег, имеющий очень укороченные междоузлия, – часть побега между 2 соседними листьями. Поэтому почки на букетной ветке размещаются в виде мутовки. Плодовые почки на букетной ветке также локализуются по бокам, а концевая, или верхушечная, почка вегетирует ростовой и обеспечивает многолетнее существование ветки.
Некоторые косточковые культуры, например персик, имеют так называемые сложные почки. Они вырастают на однолетних побегах по 2–3 штуки. Одна из таких почек становится ростовой, остальные – плодовыми. Иногда бывает так, что все почки плодовые. Такие сложные почки – это очень укороченные побеги, имеющие, как и нормальные побеги, боковые плодовые и концевые ростовые почки. Благодаря последним сохраняются органы плодоношения.
Если сравнивать семечковые и косточковые породы, то у последних способность к восстановлению на старых основных частях выражена слабее. Исключение составляют черешня и персик. Это обусловлено тем, что у косточковых мало спящих почек, жизнеспособность которых сохраняется недолго. Персик же и черешня обладают достаточно хорошей способностью к восстановлению.
Плодовые и ростовые почки косточковых пород практически одинаковой формы, поэтому их очень трудно различить. Этим они также отличаются от семечковых культур, у которых плодовые и ростовые почки имеют непохожие формы.
Отличие косточковых и семечковых культур заключается также в строении цветка. У косточковых цветок имеет только 1 рыльце. Цветки практически у всех косточковых собраны в соцветия различных типов. Исключение составляют абрикос и персик, у которых цветки одиночные.
Плод косточковых называют костянкой, строение которой у всех них одинаковое. Все косточковые имеют сочный околоплодник – это стенки разросшейся завязи. Он съедобен, за исключением миндаля, чей околоплодник кожистый и не пригодный в пищу. У миндаля большую ценность имеет само семя, а вот у других культур, например у вишни и абрикоса, косточки редко используют в пищу.
В отличие от семечковых пород большинство косточковых деревьев обладает меньшей продолжительностью жизни, но они раньше вступают в пору плодоношения.
Вишня
Одна из наиболее распространенных косточковых культур – вишня. Это объясняется в первую очередь ее большой приспособленностью к суровому климату, а также вкусовыми качествами и лечебными свойствами. Ее выращивают практически во всех зонах садоводства. Зимостойкость вишни почти такая же, как у яблони, но ее почки плохо переносят низкие температуры и поэтому часто гибнут.
В период плодоношения вишня вступает быстро – уже на 3-4-й годы после посадки. Деревья плодоносят ежегодно. На 6-8-м годах вишня достигает периода полного плодоношения. С наиболее урожайных сортов получают до 30 кг плодов с дерева. Такой урожайный сорт, как "любская", способен дать до 60 кг с дерева. Срок жизни вишневого дерева достаточно продолжителен – около 20–30 лет. Срок созревания плодов ранний, 1-й урожай можно собрать уже в июне.
Существует множество сортов вишни, различающихся периодом созревания плодов, поэтому потреблять их можно с июня по сентябрь.
В зависимости от сорта плоды вишни способны содержать от 0,8 до 2,7 % кислот, от 7,3 до 17,5 % сахаров. В их состав также входят витамины А, С и В. Плоды вишни используют как в свежем виде, так и для приготовления компотов, варенья, джема. Листья входят в состав многих маринадов.
В мире существуют более 100 ботанических видов вишни. Культурные сорта в основном произошли от таких видов, как вишня степная, обыкновенная кислая, песчаная и войлочная. Большинство сортов вишни отличается исключительной засухоустойчивостью и жаростойкостью, поэтому способны выжить и принести и даже в засушливое лето. Для вишни подходят даже самые бедные почвы. Но "любит" она очень легкие супесчаные почвы.
Все косточковые культуры имеют короткий период зимнего покоя, вишня – не исключение. Поэтому зимой после оттепелей ее плодовые почки часто гибнут. Если зимой несколько дней длится оттепель и температура составляет примерно +4–5 °C, вишневые почки выходят из спящего состояния и чаще погибают даже при небольших морозах в –5 °C. Поэтому теплые зимы с большим количеством оттепелей отрицательно сказываются на вишне. Слишком резкие и длительные похолодания, когда температура опускается ниже –30 °C, убивают плодовые почки. У вишни есть еще 1 неблагоприятная биологическая особенность. У нее рано начинается цветение, в результате чего часто случается бесплодие. Холодная дождливая погода и ночные заморозки значительно ухудшают ее опыление, что и ведет к потере большей части урожая.
В Японии вишню считают божественным деревом, в цветках которого заключена неразгаданная тайна. О начале цветения сакуры сообщают гидрометеослужбы. Это событие отмечают как национальный праздник. В такие дни в вишневых садах можно встретить тысячи людей, пришедших полюбоваться изумительными цветками.
Сорта, происходящие от степной вишни, вполне способны выдержать суровый климат. Примером может служить "расплетка саратовская". Этот сорт вишни представляет собой низкий куст с блестящими удлиненными листьями, чем напоминает свою дикую родственницу – степную вишню. Последнюю часто встречают не только в лесу, но также и на крутых открытых всем ветрам склонах и даже в голой степи, где она создает зеленые оазисы и тем самым защищает себя от зимней стужи и снега. Недостаток степной вишни – плоды у нее мелкие и кислые.
Ближайшая родственница степной вишни – черешня. Она отличается от степной тем, что в отличие от нее растет не кустом, а деревом, достигающим большой высоты – 20 и более метров. Второе отличие черешни от степной вишни состоит в том, что 1-я обладает крупной сладкой сочной ягодой, цвет которой в зависимости от сорта может быть от желтого до темно-красного. Черешня созревает уже в мае.
Черешня отличается от дикой вишни еще и тем, что практически не имеет сортов, которые выдержали бы морозы в 30–32 °C. Почки черешни начинают гибнуть уже при отрицательных температурах в 24–25 °C. Особенно страшны для них резкие температурные колебания во время оттепели.
Кора черешни чувствительна к солнечным ожогам, часто подвергается морозобоинам. Если у таких культур как, например, яблоня повреждения могут зарубцеваться за летний период, то кора черешни практически не способна к регенерации.
В природе существует межвидовой гибрид черешни и степной вишни, который и дал начало новому виду – вишни обыкновенной. Этот вид обладает вкусовыми качествами черешни и морозостойкостью степной вишни. Среди сортов такого вида можно выделить "растунью", "владимирскую" и др.