Осенью, до того как оставить участок на зиму, внесите в почву полный комплекс удобрений. С наступлением весны, помимо фосфатов и калийных удобрений, добавляйте в почву азотные удобрения, которые нужно разделить на две части.
Первую внесите во время первой весенней перекопки, а вторую – после того как дерево полностью отцветет. Азотные удобрения вносятся на глубину 10 см, чтобы они не уходили в нижние слои почвы. Лучше вносить удобрения после рыхления. Не забывайте о том, что азотные удобрения нельзя использовать вместе с известью.
Если вы заметили, что вишневые деревья и кустарники развиваются плохо, наблюдается угнетение вегетации и плодоношения, удобряйте их куриным пометом или разведенным лошадиным или коровьим навозом.
На следующий год после высаживания саженцев в открытый грунт внесите в почву 50 г аммиачной селитры и 15 кг коровьего или лошадиного навоза.
Еще через год количество аммиачной селитры увеличьте до 75 г и добавьте в почву 50 г калийных и 100 г фосфорных удобрений (суперфосфата). Помимо минеральных удобрений, внесите 18–20 кг лошадиного или коровьего навоза.
Через 2 года, на 5-й год после посадки саженцев в землю, количество аммиачной селитры должно достичь 100 г, а калийной соли и суперфосфата увеличиться соответственно на 20 г и 50 г. Для повышения кислотности почвы 1 раз в 4–5 лет при внесении удобрений добавляйте в них известковый раствор. В данном случае количество извести должно составлять 100 г/м2.
Помимо навоза и птичьего помета, почву следует удобрять компостом и торфом. Торфяное удобрение сочетайте с минеральными солями и компостами.
Размножение
Выше мы говорили о том, что саженцы можно купить в специальных магазинах и питомниках, однако посадочный материал можно подготовить в домашних условиях. На садовых участках посадочный материал заготавливают методом вегетативного размножения.
Первый способ предполагает размножение отпрысками, черенками и т. п. Другим способом вегетативного размножения является размножение корневой порослью и прививкой на подвои (сеянцы). Как у первого, так и второго способа есть свои недостатки. Основным недостатком размножения отпрысками и черенками является то, что с его помощью можно подготовить и размножить растения только одного сорта.
Способ прививки позволяет при размножении сочетать различные сорта вишневых пород. Размножение прививкой рекомендуется осуществлять в теплую погоду, поскольку при низкой температуре происходит резкое угнетение роста и плодоношения привитых деревьев и кустарников. Сорта, полученные в результате размножения порослью, являются более зимостойкими и способными к восстановлению. В умеренном климате можно использовать как первый, так и второй способ.
Защита от вредителей и болезней
Вредители
Вишневая побеговая моль
Бабочка желто-песочного цвета, гусеница желто-зеленого цвета с бурыми пятнами. Вредитель уничтожает почки, побеги и листья. На поврежденных листьях образуются бурые пятна, а внутри побегов – пустоты, в результате чего побеги обламываются.
Для уничтожения насекомого необходимо опрыскивать растения 80 %-ным раствором хлорофоса, а после цветения – перекапывать и рыхлить почву.
Вишневый слизистый пилильщик
Насекомое черного цвета с прозрачными крыльями, гусеница буро-коричневого цвета. Вредитель поражает листья, на которых появляются бурые пятна. Постепенно листья истончаются, сворачиваются и сохнут.
Мероприятия по уничтожению пилильщика необходимо проводить сразу после уборки урожая. Для опрыскивания следует использовать 20 г карбофоса или хлорофоса, разведенные в необходимом количестве воды. В том случае, если в период созревания появляется большое количество насекомых, деревья лучше опрыскивать за 20–25 дней до уборки урожая. Помимо этого, нужно периодически вскапывать и рыхлить почву.
Вишневый долгоносик
Щетинистое насекомое бордово-зеленого цвета. Гусеница молочно-белого или желтоватого цвета. Вредитель, как правило, поражает мякоть плодов, в которых делает ямки и откладывает яйца. Родившиеся личинки проникают внутрь ядра и полностью его уничтожают. Избавиться от долгоносика можно путем опрыскивания дерева 30 г хлорофоса, разведенного в воде. Помимо этого, можно также использовать 10 г селина.
Хлорофос можно использовать не только в жидком, но и в сухом виде. В том случае, если долгоносик появляется на участке каждый год, ранней весной его нужно стряхивать с растений, предварительно постелив на землю полиэтиленовую пленку.
Опавших насекомых следует собрать в ведро и залить водой, смешанной с небольшим количеством керосина. До цветения растения необходимо провести 3–4 таких стряхивания.
Плодовая моль
Бабочка белого цвета с полупрозрачными пятнистыми крыльями, гусеница желтого цвета с черными пятнистыми щетинками. Вредитель поражает все растение, опутывая его паутиной. Для защиты растения нужно стряхивать гусениц на землю и собирать их с листьев, тщательно очищая последние от паутины.
Для опрыскивания используйте хлорофос, карбофос и другие препараты этой группы. Помимо этого, можно распылять антибактериальный препарат "Энтобактерин-3" в сочетании с хлорофосом.
Вишневая тля
Насекомое темно-коричневого цвета, развивается на молодых саженцах и откладывает яйца на околопочечных побегах. Питается соками молодых побегов и листьями. Пораженные листья с обратной стороны покрываются коричневым налетом, истончаются, скручиваются и постепенно засыхают.
Бороться с тлей можно с помощью ядохимикатов. Ранней весной опрыскивайте растение раствором нитрофена (300 г). Помимо этого, необходимо провести обезжиривание штамба и крупных веток. Перед началом процедуры удалите с них отмерзшую кору, а затем произведите опрыскивание.
Личинки вишневой тли уничтожают с помощью опрыскивания раствором следующего состава: 15 г сульфата никотина, 30 г хлорофоса, 30 г метафоса, разведенные в необходимом количестве воды с добавлением 40 г хозяйственного мыла.
Вишневая муха Насекомое черного цвета с прозрачными пятнистыми крыльями, гусеница белого или зеленоватого цвета. Насекомое повреждает только плоды. Для ее уничтожения используйте хлорофос (20 г), метафос (12 г) и другие препараты данной группы. Опрыскивание следует проводить в два приема: в начале мая и за 20–25 дней до уборки плодов.
Морщинистый заболонник
Щетинистое насекомое коричневого цвета с красновато-зеленым оттенком. Гусеница беловато-розовая. Вредитель поражает ветки, сучья и стволы, в которых выгрызает многочисленные круглые отверстия.
Болезни
Монилиоз (серая гниль) – грибное заболевание, поражающее плоды и листья вишни. Переносится спорами и долгоносиками. Развитию заболевания способствует сырость, поэтому его разгар, как правило, наблюдается в дождливое лето. Пораженные плоды, побеги и ветви покрываются бурым налетом и погибают.
Для лечения и профилактики серой гнили нужно использовать раствор нитрофена (300 г на необходимое количество воды), а также 1 %-ную бордоскую жидкость. Последнюю рекомендуется применять незадолго до цветения и после осыпания цветов. Пораженные части растения удаляйте и сжигайте.
Коккомикоз вишни поражает листья растения и является одним из самых опасных заболеваний. В результате поражения появляются бурые или желтые пятна в виде отдельных точек и целых колоний. В отдельных случаях заболевание проявляется в виде красноватых грибковых налетов.
В большинстве случаев коккомикозом поражаются растения, ослабленные вредителями и ненадлежащим уходом. Развитию заболевания способствуют также сырость и продолжительные дожди.
Чтобы предотвратить поражение коккомикозом опрыскивайте растение 300 г нитрафена, разведенного в необходимом количестве воды, а также 100 г препарата ДНОК. Вишневые деревья и кустарники можно также опрыскивать 1 %-ной бордоской жидкостью.
Камедетечение – заболевание, поражающее ветки и стволы растения. Его можно обнаружить по выделеням камеди. Развивается в результате механических повреждений или на фоне других заболеваний: подмерзания, солнечных ожогов, монилиоза.
Для защиты растения от заболевания предохраняйте его от повреждений, особенно при формировании и обрезке. Если имеются раны, их необходимо замазать садовым варом или нигроловой замазкой, предварительно очистив ствол или побег и покрыв его раствором медного купороса.
Сбор урожая и хранение
После того как плоды созреют, сразу приступайте к уборке урожая, поскольку в противном случае их аромат станет приманкой для птиц и насекомых. Кроме того, плоды многих сортов вишни не держатся на ветках и быстро осыпаются. Поэтому, чтобы не потерять урожай, соберите его на 1–2 день созревания. Ягоду, которая предназначена для переработки, передерживать на ветках нельзя.
Плоды, предназначенные для хранения, убирайте вместе с плодоножкой, которая не дает ягоде быстро раскисать и портиться. Урожай вишни желательно собирать утром. Если ночью шел дождь, следует воздержаться от уборки до высыхания ягод. Собранные плоды можно переработать на варенье, джем или компот, или положить на хранение в морозильную камеру.
Смородина
Смородина – многолетний ягодный кустарник семейства розоцветных, рода Ribes. Различают несколько разновидностей: черную, красную и белую смородину.
Все сорта и разновидности смородины произошли от четырех диких видов – смородины обыкновенной, смородины каменной, смородины красной и смородины черной.
Помимо них, на сегодняшний день существует более 100 видов дикой смородины, растущих в Азии, Северной Америке, Сибири, на Дальнем Востоке: золотистая, американская, альпийская, кроваво-красная, Мейера, Янчевского, бледно-цветковая, маньчжурская, моховка, дикуша, колорадская, сахалинская и т. д.
Все перечисленные разновидности существенно отличаются друг от друга. Одни из них представляют собой небольшие кустарники со стелющимися по земле ветвями, другие – мощные кусты высотой до 3 м. Смородина, выращиваемая садоводами, в основном представляет собой кустарники высотой 1–2,5 м. Продолжительность жизни куста в среднем составляет 20–25 лет. Однако заменять растения следует раньше: черную смородину – через 10–12 лет, белую и красную – через 12–15 лет.
Корневая система кустов смородины располагается на глубине 20–30 см в слое почвы. Корни растут при температуре 1–3 °C. Наиболее сильный рост наблюдается в мае-июне и сентябре-октябре. Период от начала весенней вегетации до распускания бутонов, как правило, составляет 30–40 дней. Следует учитывать, что цветение черной смородины происходит одновременно с развертыванием листьев, а красной – раньше. Цветки смородины мелкие, зеленоватого цвета, у некоторых сортов ярко окрашенные. Плод – многосемянная ягода черного, красного или белого цвета, в зависимости от сорта и вида. По форме ягоды могут быть круглыми или овальными массой 0,7–2 г. Ягоды некоторых сортов достигают веса 5 г.
...
У черной смородины плодоносящими являются молодые одно-и двухлетние побеги, которые живут в среднем 2–3 года. Побеги красной и белой плодоносящей смородины всегда многолетние.
Кроме ягод, находят свое применение и листья смородины. Их используют для лечения многих заболеваний, а также при консервировании овощей. Размножается смородина вегетативно. Из одревесневших черенков выращивают саженцы, которые в возрасте двух лет сажают в грунт.
Смородина – зимостойкая ягодная культура. Следует отметить, что красная и белая более приспособлены к низкой температуре, чем черная. Для нормального развития и плодоношения смородине требуется много влаги, однако участки земли с высоким уровнем грунтовых вод и болотистые почвы для нее непригодны. Красная и белая смородина могут выносить непродолжительную засуху.
Смородина требовательна к освещенности, поэтому не следует сажать ее в тени, поскольку из-за этого ухудшается плодоношение. Смородину нужно сажать на хорошо освещенных и прогреваемых солнцем участках.
Сорта и гибриды смородины
Сорта раннего срока созревания (10–15 июля)
Голубка
Куст средней высоты, среднераскидистый с темно-зелеными густыми листьями. Цветковые кисти длиной 5–6 см, ягоды расположены на одной стороне кисти. Ягоды средние (0,7 г), круглые, матово-черного цвета, кислые. Урожайность – 3–5 кг ягод с куста.
Сорт зимостойкий, устойчивый к вредителям и болезням.
Сеянец Голубки
Куст густой, среднерослый, слабораскидистый. Цветковые кисти длинные (до 8 см), густые, на них по 8 – 10 ягод. Ягоды крупные (1,5–2 г), кисло-сладкие. Урожайность – 5–6 кг ягод с куста.
Наследница
Куст среднераскидистый, средней высоты. Цветковые кисти средней длины, ягод на кисти до 13 штук. Ягоды крупные, кисло-сладкие. Урожайность сорта – 5–6 кг ягод с куста.
Сорт зимостойкий, может повреждаться почковым клещом.
Московская
Куст, как правило, раскидистый, средней высоты. На цветковых кистях средней длины до 13 ягод. Ягоды крупные (1–1,2 г), вкус сладкий. Урожайность – 2–4 кг ягод с куста. Сорт холодоустойчивый, подвержен поражению мучнистой росой, антракнозом.
Селеченская
Куст средний, на цветковой кисти до 8 – 12 ягод. Ягоды очень крупные (2,1 г, в отдельных случаях – 5,5 г), ароматные, сладкие.
Сорт устойчив к мучнистой росе, среднеустойчив к антракнозу и почковому клещу, требователен к органическим удобрениям (до 3–4 кг с куста).
Память Мичурина
Куст компактный, высокий. Ягоды средние (0,7 г), круглые, обладают кисло-сладким вкусом.
Сорта среднераннего созревания (20–25 июля)
Компактная
Свое название сорт получил из-за небольших размеров куста. Ягоды округлые, крупные (1–1,3 г). Урожайность – 2–3 кг ягоды с одного куста.
Ленинградский великан
Сорт отличается высоким кустом, крупными листьями голубовато-зеленого цвета. На цветочных кистях – 5–6 ягод. Ягоды крупные (1,2–2,2 г), с тонкой кожицей, прочно держащиеся на кусте, обладают кисло-сладким вкусом. Урожайность – 2–4 кг ягод с одного куста.
Сорт зимостойкий, с высокой сопротивляемостью к антракнозу.
Сорта среднего срока созревания (25–30 июля)
Белорусская сладкая
Куст среднераскидистый, густой. Ягоды крупные (1,2 г), с плотной кожицей, обладают сладким вкусом. Урожайность – 2,5–3 кг ягод с одного куста.
Память Жучкову
Куст высокий, слабораскидистый, листья мелкие. На цветковой кисти – 7-14 ягод средней величины (0,8 г). Ягоды обладают кисло-сладким вкусом и прочно держатся на кусте. Урожайность – 2–5 кг ягод с куста. Сорт зимостойкий.
Дубровская
Куст слабораскидистый, листья морщинистые, ягоды крупные (1,2 г). Урожайность – до 3 кг ягод с одного куста. Сорт зимостойкий, практически не подвержен поражению почковым клещом.
Бредторп (Карельская)
Куст сильнораскидистый, шаровидной формы. Ягоды крупные (1–1,2 г), слегка сплюснутые, блестящие, кисло-сладкие. Урожайность – 3–5 кг ягод с одного куста.
Сорт морозоустойчив и практически не подвержен поражению мучнистой росой.
Поздние сорта (30 июля – 5 августа)
Измайловская
Куст густой, слабораскидистый, листья крупные, ягоды крупные (1,1 г), обладают сладким вкусом. Урожайность – 3–5 кг с куста. Сорт зимостойкий, довольно устойчив к болезням и вредителям.
Перун
Куст среднераскидистый, цветки красно-фиолетового цвета, ягоды крупные (2–4 г), обладают сладким вкусом. Сорт устойчив к мучнистой росе, почковому клещу, среднеустойчив к антракнозу. Хорошо переносит засуху и заморозки.
Посадка
Размножение черной смородины
Смородина размножается укорененными черенками – саженцами. Саженцы лучше брать не у соседей, а покупать в специализированных магазинах, поскольку лишь в этом случае вы сможете быть уверены, что приобрели чистосортный здоровый материал для посадки.
Разумеется, впоследствии для обновления кустов и размножения смородины вы сможете заготавливать черенки самостоятельно, но исходный материал обязательно должен быть чистосортным.
Для размножения выберите однолетние побеги, хорошо вызревшие на 2–3 ветвях. Срезанные побеги разрежьте на черенки, длина каждого из которых должна составлять 15–18 см и иметь 5–6 почек. Самую верхнюю часть побега брать не стоит, поскольку она к этому времени недостаточно вызрела.
Если вы планируете посадку черенков весной, то сложите их в ящик и пересыпьте влажным песком (зимой – снегом) и храните до посадки в погребе или подвале.
Весной черенки замачивают на 3–5 дней в воде и затем высаживают во влажную почву как можно раньше, как только сойдет снег и немного прогреется почва. При этом следует учитывать, что приживаемость и выносливость черенков при весенней посадке хуже, чем при осенней.
Можно подготовить черенки другим способом. В марте наполните водой стеклянные банки и оберните их черной бумагой или тканью. Черенки поставьте в воду и регулярно меняйте ее. Как только на нижних концах черенков появятся корешки, добавьте в воду пригоршню земли. Затем ежедневно подсыпайте землю по одной горсти до тех пор, пока субстрат не превратиться в сметанообразную массу. Начиная со второй половины мая выносите укорененные черенки на свежий воздух. Уже в июне их можно будет высадить в грунт.
В том случае, если вы хотите размножить смородину быстрее, используйте черенки с одной или двумя почками. Для нарезки черенков выберите однолетний побег. Помните о том, что черенок вырезается из нижней и средней частей побега.
За 20–25 дней до посадки черенков в грунт укорените их, посадив в ящик, наполните ящик смесью песка и дерновой земли в равном соотношении.
Еще один способ укоренения черенков заключается в следующем: на поверхность земли, приготовленной для посадки, натягивают прозрачную или черную полиэтиленовую пленку. В черной пленке в тех местах, где будут находиться черенки, делают крестообразные надрезы. В прозрачной пленке их делать необязательно, поскольку она достаточно тонкая и ее может проколоть любой черенок.
Поверх пленки в почву высаживают черенки. Основным достоинством описанного способа укоренения является поддержание оптимальной влажности почвы.
Для того чтобы черенки лучше укоренялись, перед посадкой приготовьте 0,01 %-ный раствор гетероауксина, опустите в него концы черенков на 2–3 см и продержите 24 часа.