...
При внесении удобрений учитывайте, что основная масса корней у смородины выходит за пределы проекции кроны кустарника на поверхность земли. Корни взрослых кустов смородины могут протягиваться на 1,5–2 м в сторону от центра. Поэтому даже у молодых кустарников удобрения нужно вносить на указанную площадь.
Помимо весенних удобрений, смородину нужно подкормить в период роста до начала сбора урожая. Это особенно важно, если смородина растет на бедной суглинистой, супесчаной или торфянистой почве. Для этого нужно приготовить раствор навозной жижи (1 л на 1 воды) или птичьего помета (0,5 л на 1 ведро воды). Одного ведра органического удобрения хватит на 2–3 куста смородины.
При отсутствии органических удобрений их можно заменить минеральными. На каждый куст потребуется 15–20 г аммиачной селитры, 20 г суперфосфата, 10–15 г сернокислого калия. Эту смесь необходимо развести водой и полить растения. После внесения удобрения выровняйте почву под кустами и замульчируйте ее сухим торфом или сухой землей.
Кроме основного удобрения почвы, проведите опрыскивание кустов смородины микроудобрениями. Для этого в 10 л воды разведите 1–2 г медного купороса, 2–2,5 г борной кислоты, 5 – 10 г сернокислого марганца и 2–2,5 г молибденово-кислого аммония.
В последующие годы удобрения нужно вносить в два приема: 2/3 требуемой на год нормы – весной, после таяния снега (15–20 г аммиачной селитры, 30–40 г кальциевой селитры или 10–15 г мочевины на 1 м2 посадок смородины). Остальное вносят после цветения, когда образуются завязи и начнут опадать лепестки (80 – 120 г суперфосфата и 30–50 г сернокислого калия на 1 м2).
Если почвы суглинистые, смородину не обязательно удобрять ежегодно. Достаточно удобрять почву каждые 4 года, соответственно увеличив количество одновременно вносимых удобрений.
Защита от заморозков
Нередко у смородины на 10–15 день после окончания цветения начинают осыпаться завязи. Это может быть связано с поздними заморозками, ветреной или холодной погодой и т. д. Для того чтобы обеспечить своевременную завязь плодов, необходимо защитить смородину от заморозков.
В холодную погоду можно окуривать кусты дымом. Дымовые кучи нужно располагать в одну линию через 3–4 м друг от друга. Лучше разместить их с той стороны участка, откуда по утрам в безветренную погоду тянется воздух. На металлическую решетку уложите сухую солому, ветки, сучья, сверху – торф, ботву растений или мусор. Длина и ширина кучи должна составлять около 60 мм, высота – до 70 см. Покройте кучу сверху и со всех сторон, кроме той, которую вы будете поджигать, тонким слоем земли.
Помните о том, что дымление можно начинать лишь в том случае, если температура воздуха понизилась до – 1 °C. Когда температура поднимется выше 0 °C, дымление нужно прекратить. Еще одним способом защиты кустов смородины от мороза является опрыскивание водой. Опрыскивание нужно делать поздно вечером, орошая водой не только сам куст, но и почву под ним. Помимо этого, цветущие кусты можно на ночь укрывать полиэтиленовой пленкой.
При повышенной температуре воздуха рыльца цветков смородины пересыхают и не могут удержать пыльцу. Поэтому время от времени необходимо проводить опрыскивание кустов водой, повышая таким образом влажность воздуха.
Борьба с вредителями и защита растений
Вредители
Крыжовниковая побеговая тля
Вредитель поражает молодые побеги и листья черной смородины. В результате листья скручиваются, а побеги прекращают расти и развиваться.
Для борьбы с этим вредителем потребуется 200–300 г чеснока, пропущенного через мясорубку и разведенного в 10 л воды. Готовая смесь должна настояться в течение 24 часов. После этого нужно процедить полученный раствор и опрыскать пораженные растения.
Листовая галловая тля
Этот вредитель поражает в основном красную и белую смородину. На листьях появляются желтые или темно-красные вздутия, после чего листья осыпаются.
Если вы обнаружили листовую тлю на смородиновых кустах, возьмите 400 г табака или табачной пыли, залейте 10 л воды и дайте настояться в течение 2 суток. В полученный настой добавьте 40 г мелко нарезанного хозяйственного мыла и тщательно размешайте до полного растворения. Этим раствором опрыскайте поврежденные тлей растения.
Смородиновый почковый клещ
Он повреждает только черную смородину, поселяясь в почках и выгрызая их. Помимо этого, почковый клещ является распространителем махровости черной смородины.
Возьмите 600–800 г сухой или 1,2 кг свежей ботвы картофеля, залейте 10 л воды. После того как ботва настоится, опрыскайте зараженные кусты смородины. Следует очень осторожно готовить настой, поскольку количество ботвы нельзя превышать, иначе растения получат ожоги.
Зараженные кусты до начала цветения можно также опрыскивать коллоидной серой или сульфаридом. В том случае, если почковым клещом повреждено небольшое количество растений, можно удалить вздутые почки, выщипав их во время распускания.
Паутинный клещ
Повреждает все виды смородины. Листья пораженного растения покрываются мелкими светло-окрашенными пятнами. При сильном заражении рост листьев прекращается, и они постепенно засыхают.
Для борьбы с паутинным клещом соберите листья и цветы ромашки и высушите. Залейте 1 кг ромашки 10 л воды и дайте настояться в течение 12 часов. Перед опрыскиванием разбавьте раствор водой и добавьте 40 г мелко нарезанного хозяйственного мыла.
В качестве профилактики регулярно перекапывайте и рыхлите почву под кустами смородины.
Щитовки
Бывают трех видов: запятовидная, ивовая и акациевидная лжещитовка. Зараженные вредителями растения прекращают расти и постепенно отмирают.
Для лечения пораженного растения возьмите 200 г чеснока, пропустите через мясорубку, залейте водой и отожмите сок. Повторите операцию 3–4 раза. Затем процедите раствор и долейте воды так, чтобы получилось 10 л раствора. Раствор используйте сразу после приготовления.
Галлицы
Черную смородину повреждают побеговые, листовые и цветочные галлицы – небольшие комары величиной 3 мм. Вредитель поражает листья смородины, которые засыхают и опадают.
Для борьбы с галлицами возьмите 1/2 ведра измельченной цветущей полыни, собранной во время цветения, залейте 10 л воды и дайте настояться в течение 24 часов. Затем поставьте на огонь и кипятите в течение 30 минут. Процедите настой, разбавьте водой в соотношении 1:1, добавьте 40 г мелко нарезанного хозяйственного мыла и размешайте до полного растворения.
Крыжовниковая огневка
Повреждает не только крыжовник, но и смородину. Поврежденные ягоды темнеют, загнивают и отмирают.
Для уничтожения вредителя возьмите 3 кг древесной золы, залейте 10 л воды и настаивайте в течение 48 часов. Процедите раствор непосредственно перед использованием.
Листовые пилильщики
Личинки желтого и бледноногого пилильщика повреждают листья красной и белой смородины. В отдельных случаях желтый пилильщик повреждает черную смородину. Эти вредители полностью обгрызают листья кустарника, оставляя одни черешки.
Для борьбы с вредителем соберите розеточные листья и корни белены черной, измельчите 500 г сухого сырья, залейте 10 л воды и дайте настояться в течение 12 часов. Перед применением добавьте в настой 30–40 г мелко нарезанного хозяйственного мыла.
Смородиновая стеклянница
Гусеницы стеклянницы выгрызают сердцевину ветвей смородины, в результате чего ветви засыхают и постепенно отмирают, а плодоношение прекращается.
Для борьбы с вредителем используйте 100 г сухой горчицы, разведенной в 10 л воды и настоянной в течение 48 часов. Перед использованием наполовину разбавьте раствор холодной водой. Опрыскивание лучше проводить вечером в пасмурный день, поскольку в результате воздействия солнечных лучей эта процедура может вызвать ожоги листьев.
Смородиновая почковая моль
Гусеницы вредителя повреждают ранние сорта красной и белой смородины. Поврежденные почки опутываются паутиной.
Возьмите 4 кг ботвы помидоров, залейте 10 л воды, поставьте на огонь и прокипятите в течение 30 минут. Перед применением разбавьте раствор водой: на 2–3 л отвара ботвы возьмите 10 л воды, добавьте 40 г мелко нарезанного хозяйственного мыла.
Болезни
Мучнистая роса
Это грибное заболевание поражает листья, побеги и плоды смородины, в результате чего на них образуется беловато-серый, похожий на муку налет, который затем темнеет и становится бурым или черным. Пораженные участки растения засыхают и отмирают.
Для лечения растения возьмите 1 кг сена, залейте 3 л воды и настаивайте в течение 72 часов. После этого процедите настой и разбавьте водой в пропорции 1: 3. Опрыскивайте приготовленным средством больные растения в вечернее время суток. Через 10–15 дней повторите процедуру, приготовив для этого новую порцию раствора.
Антракноз
Грибная болезнь, поражающая листья смородины, которые покрываются пятнами, приобретают бурый цвет и засыхают. Антракноз может также повредить ягоды и побеги.
Опрыскивайте кусты смородины сразу после цветения 3 %-ным раствором железного купороса.
Ржавчина На пораженных этим заболеванием листьях появляются оранжевые пятна. Вырежьте пораженные побеги, а куст опрысните 1 %-ным раствором бордоской жидкости.
Махровость
При заражении этим заболеванием куст смородины сильно меняется: листья становятся трехлопастными, пестики цветков разрастаются, куст загущается.
Пораженные махровостью ветви смородины вырежьте, а в случае сильного заражения уничтожьте больные кусты.
Уборка и хранение
Ягоды смородины собирайте по мере их созревания. О созревании ягод говорит изменение их окраски. Красную и белую смородину собирайте только кистями, поскольку у них очень тонкая кожица, которая при срывании с плодовой ветки может повредиться. Что касается черной смородины, ее можно собирать как веточками, так и отдельными ягодами.
Если в саду одновременно поспели ягоды красной, черной и белой смородины, то в первую очередь соберите белую и черную, так как красная может долго висеть на кусте, не осыпаясь.
Лучше всего собирать ягоды вечером или рано утром, когда нет яркого солнца и росы. Собранные ягоды нужно складывать в небольшие емкости вместимостью не более 2–4 кг. Дело в том, что в больших емкостях ягоды мнутся и быстро портятся. Не собирайте урожай в дождливую погоду, поскольку от влаги смородина также раскисает и ухудшаются ее вкусовые качества.
Если вам приходится собирать ягоды в солнечные часы, то после сбора сразу уберите их в тень или поставьте в прохладное темное место. После сбора ягод полейте кусты смородины.
Ягоды лучше не хранить долго, а сразу переработать. Для временного хранения смородину можно сложить в полиэтиленовые пакеты, герметично запаковать и в течение 1–2 месяцев хранить при температуре 0 °C.
Плодовые культуры
В данном разделе будет подробно рассказано о правилах посадки, уходе и других мероприятиях, необходимых для выращивания плодовых культур.
Слива
Слива – плодовая косточковая культура семейства розоцветных, известная с давних времен. В Европе, Азии и Северной Америке известно более 30 видов сливы.
Слива появилась в результате естественного скрещивания терна и алычи. Ее родиной считается Кавказ, Малая Азия и Северный Иран. В Россию слива попала с Северного Кавказа. С XVII века в России появились сорта зарубежной селекции.
Деревья и кустарники сливы достигают высоты 3 – 12 м. Цветки сливы одиночные или по 2–5 в соцветии, обоеполые, белого или розового цвета. Плод – мясистая односемянная костянка, цвет которой в зависимости от сорта может быть красным, синим, бордовым, фиолетовым, оранжевым или желто-зеленым.
По форме сливы бывают круглыми, овальными и яйцевидными. Плоды сливы очень полезны, поскольку содержат провитамин А, витамины В1, В2, В3, В6, С, Е, К, Р, РР (никотиновая кислота). Помимо этого, в плодах сливы содержатся органические кислоты, в основном яблочная и лимонная, сахара, пектины, а также микроэлементы: калий, железо, медь, йод, цинк. Слива дает урожай через 5–6 лет после посадки, некоторые сорта – через 2–3 года. Регулярность плодоношения ежегодная. Сорта сливы могут быть самоопыляемыми, несамоопыляемыми и частично самоопыляемыми.
При посадке сливы необходимо учитывать, что она наиболее теплолюбивая из всех плодовых культур. Она плохо переносит морозы, поэтому зимой ей требуется надежная защита от холода.
Рост сливы начинается при температуре 6–8 °C. Цветение наступает раньше развертывания листьев, в зависимости от сорта – в начале, середине или конце мая.
Цветет слива в течение 7 – 10 дней. Затем распускаются листья, и на протяжении 20–25 дней после окончания цветения интенсивно растут побеги.
Корни сливы располагаются в слое почвы на глубине 15–40 см, главные корни могут уходить на глубину 2–3 м и более. Корневая система большинства сортов сливы еще менее зимостойка, чем надземная часть дерева, поэтому она может хорошо переносить низкие температуры только под толстым слоем мульчи.
Слива требовательна к свету, влажности и плодородию почвы. При отсутствии оптимальных условий слива плохо растет, ее плоды мельчают, а урожай снижается.
Сорта и гибриды сливы
Июльская
Сорт созревает в конце июля – начале августа. Дерево и цветочные почки отличаются хорошей зимостойкостью. Плоды округлые, ярко-оранжевые с красным румянцем, мякоть темно-желтая, средняя масса 35–45 г, плод обладает сладким вкусом. Урожайность средняя – 8– 10 кг плодов с одного дерева. Сорт несамоопыляемый, нуждается в опылении.
Заречная ранняя
Созревает к 25 июля – 5 августа. Сорт обладает повышенной зимостойкостью. Плоды овальные, темно-фиолетовые с восковым налетом, мякоть желтая, масса 35–40 г, вкус кисло-сладкий. Урожайность высокая – 20–40 кг плодов с дерева.
Рекорд
Созревает в начале августа. Зимостойкость дерева и почек низкая. Плоды овальные, черные с синеватым оттенком, масса 25–35 г, вкус кисло-сладкий. Урожайность – 10–15 кг плодов с дерева.
Аленушка
Созревает в начале августа. Зимостойкий сорт, плоды круглые, темно-красного цвета с сизым налетом, масса 30–35 г, обладают кисло-сладким вкусом. Урожайность – 10–20 кг плодов с дерева. Сорт несамоопыляемый, нуждается в опылении.
Скороплодная
Созревает в середине августа. Дерево и почки обладают средней устойчивостью к морозам.
Плоды округлые, ярко-красные, масса 18–25 г, вкус кисло-сладкий. Урожайность – 16–20 кг плодов с одного дерева. Сорт несамоопыляемый, нуждается в опылении.
Этюд
Созревает к 5 – 15 августа. Сорт обладает хорошей устойчивостью к заморозкам. Плоды круглые, красноватые с фиолетовым оттенком, масса 15–25 г, вкус кисло-сладкий. Урожайность высокая – 15–30 кг плодов с одного дерева. Сорт несамоопыляемый, нуждается в опылении.
Волжская красавица
Созревает к 10–20 августа. Устойчивость к морозам средняя. Плоды овальные, красного цвета с фиолетовым оттенком, масса 20–30 г, вкус кисло-сладкий. Урожайность – 15–30 кг плодов с одного дерева. Сорт несамоопыляемый, нуждается в опылении.
Скороспелка красная
Созревает в середине августа. Сорт характеризуется средней зимостойкостью дерева и почек. Плоды вытянутой овальной формы, красные, масса плодов – 10–18 г, вкус кисло-сладкий. Урожайность – 8 – 25 кг плодов с дерева. Сорт несамоопыляемый, нуждается в опылении.
Сувенир востока
Созревает к середине августа. Хорошая зимостойкость почек и дерева. Плоды округлые, темно-бордового цвета, масса 30–40 г, вкус кисло-сладкий, пряный. Урожайность – 15–20 кг плодов с одного дерева. Сорт несамоопыляемый, нуждается в опылении.
Ренклод Еникеева
Созревает во второй половине августа. Зимостойкость дерева и цветочных почек выше средней. Плоды округлые, темно-синего цвета, масса 20–25 г, вкус кисло-сладкий. Урожайность – 10–20 кг плодов с одного дерева.
Венгерка тамбовская
Созревает в середине августа. Сорт обладает средней морозостойкостью. Плоды удлиненно-овальные, темно-синего цвета, масса 15–25 г, вкус кисло-сладкий. Урожайность – 15–25 кг плодов с одного дерева. Сорт нуждается в опылении.
Планировка участка для посадки сливы
Для эффективного использования имеющейся площади и правильного размещения плодовых деревьев необходимо составить план участка. На этом плане нужно выбрать наиболее подходящее место для посадки сливовых деревьев.
Деревья следует размещать не ближе 3 м от границы участка и не ближе 5 м от строений, расположенных на участке. При расположении деревьев рядами старайтесь размещать их через каждые 2–2,5 м, а расстояние между рядами должно составлять 3,5–4 м. Если вы сажаете сливу на холмиках, расстояние между деревьями можно сделать таким же.
Помимо этого, сливу можно посадить на земляных валах высотой 30–50 см. При этом нужно ежегодно присыпать землю с обеих сторон вала. От этого вал будет расширяться в среднем на 10–15 см, и уже через 10–15 лет его ширина увеличится на 1–2 м. Для обеспечения хорошей освещенности деревьев сливы при посадке рядами их нужно располагать с севера на юг.
Старайтесь не сажать рядом ягодные кустарники и плодовые деревья. Обязательно учитывайте такой важный фактор, как совместимость плодовых деревьев друг с другом. Например, не рекомендуется сажать рядом сливы и яблони. Помните о том, что общее количество деревьев сливы и вишни на одном участке не должно превышать 10.
Выбор саженцев
Для посадки сливы нужно использовать 2-летние саженцы, выращенные в специальных питомниках. У посадочного материала обязательно должна быть центральная ветвь и не менее 3 боковых скелетных ветвей.
При выборе саженцев сливы особое внимание следует обращать на их корни, которые должны иметь длину 35–40 см. Кроме того, на корнях не должно быть наплывов и наростов, особенно у корневой шейки.