Побеги продолжения основных ветвей у пирамидальных сортов могут расти вертикально, в то время как у сортов с раскидистой кроной, напротив, принимают горизонтальное положение. Оба варианта нежелательны, поскольку оптимальным углом отхождения ветвей от проводника и, соответственно, от их направления является угол 45–60°. Изменить положение роста побега продолжения основных ветвей легче всего с помощью одного из соседних побегов.
Бывает, что у сортов с раскидистым габитусом кроны не только побег продолжения, но и основная ветвь постепенно приобретает слишком большой угол отхождения от проводника. Исправить данный дефект можно методом биологической связки "мостик".
Особенно эффективны биологические "мостики" из переплетенных приростов (либо из прироста и обрастающей двухлетней ветки) для укрепления, защиты от разлома ветвей, имеющих острые углы отхождения. Такие ветви обычно слабо сращены со стволом и могут отломиться под весом урожая. "Мостик" гарантирует сохранность этих ветвей.
В четырех-, пятилетнем возрасте у деревьев, формируемых по типу пальметт, основным ветвям придают окончательный угол отхождения от проводника. Что касается комбинированной пальметты, ветвям яруса, формируемым по типу косой пальметты, придают наклон 45–50°. Впоследствии ветви остаются в таком же положении. Основания ветвей вертикальной одноярусной пальметты по достижении общей длины 150–180 см также отклоняют на угол 45–60°, но на определенном расстоянии от проводника направляют параллельно ему. Это расстояние составляет третью часть промежутка между деревьями.
Существуют различные способы наклона основных ветвей.
Для придания нужного угла отхождения основным ветвям яруса с помощью реек, поставленных крестообразно или шалашом, необходима проволока и рейки длиной 2 м и сечением 2 х 4 см. Перед установкой рейки связывают проволокой таким образом, чтобы при крестообразном расположении их верхний угол составлял 100–110°, а в "шалаше" – 45–60°.
После этого в метре от ствола в створе ряда копают одну ямку, а после установки скрепленных реек подкапывают землю под вторым концом "шалаша" или крестовины и засыпают оба конца, утрамбовывая землю. Для наклона основных ветвей один конец мягкой проволоки закрепляют у основания какой-либо веточки основной ветви, а второй конец закручивают вокруг рейки.
Растяжку к кольям длиной 60–70 см и сечением 2 х 4 см, забитым под каждую основную ветвь, следует делать с помощником. Пока один работающий закрепляет проволоку к гвоздю на колышке, второй разминает основание ветви, а затем придерживает ее, в то время как первый закрепляет свободный конец проволоки за любую не нужную для построения кроны ветку на верхней или боковой стороне основной ветви.
Место закрепления выбирается таким образом, чтобы придать ветви нужное направление и угол отхождения.
Менее трудоемким способом является наклон ветвей проволокой к гвоздю, забитому в штамб. Гвоздь 40–50 мм забивают в штамб дерева на высоте 10–15 см от поверхности почвы таким образом, чтобы оставался только его конец (5–6 мм) со шляпкой. Отрезок проволоки длиной 2–2,5 м серединой закрепляют на гвоздь, а каждый конец – за боковую ветку на одной из основных ветвей.
Гвоздь, вбитый в четырехлетнее дерево с диаметром штамба у основания 55–60 мм, через 1–2 года зарастет полностью без вреда для дерева, а проволоку можно будет снять и использовать для других работ.
Наклон посредством связывания проволокой ветвей соседних деревьев лучше делать с помощником. Пока один работающий разминает первую ветвь, другой отрезает проволоку. Затем первый работающий разминает вторую основную ветвь, а второй закрепляет конец проволоки за боковую ветвь на первой основной ветви и придерживает ее в нужном положении, пока первый работник также закрепляет свой конец проволоки на любой подходящей боковой ветке второй основной ветви.
Ветки для крепления проволоки на основных ветвях выбирают на расстоянии 40–60 см от штамба. Возможность использования одного из описанных способов в первую очередь зависит от наличия необходимых материалов. Наиболее прост и удобен с точки зрения проведения дальнейших работ по уходу за деревьями наклон ветвей к гвоздю, забитому в штамб, и связывание проволокой ветвей соседних деревьев.
Формирование обрастающих веток направлено на ускорение плодоношения деревьев. На основных ветвях обрастающие ветки длиной 0,5–1,5 м могут принимать различное положение: приподнятое, близкое к горизонтальному и наклонное. Следует учитывать, что в приподнятом положении ветви растут быстрее, что идет в ущерб заделке генеративных почек. Их наклонное положение способствует ускорению плодоношения. Чтобы перевести ветви в это положение, их надламывают, скручивают и подвешивают на них груз, фиксируя специальными скрепками и подвязывая шпагатом.
Однако лучше использовать метод переплетения приростов и побегов. В результате можно формировать молодые деревья, почти не удаляя древесину. Это позволяет раньше получать хороший урожай. Техника переплетения сводится к следующему. Два прироста или две ветки наклоняют вниз и переплетают друг с другом, либо одиночный прирост сгибают вниз и заплетают верхней частью за основание расположенной ниже ветки.
Приросты и ветки проще и надежнее переплетаются с листвой, которая препятствует их преждевременному расплетению. Переплетая ветки (побеги) в безлиственном состоянии необходимо учитывать число их оборотов.
Переплетенными ветки оставляют до тех пор, пока они под действием качественных и количественных изменений в тканях не приобретут требуемого наклона. Помните о том, что наклонять обрастающие ветки можно только у слабоветвящихся сортов.
У хорошо ветвящихся сортов с достаточным количеством обрастающих веток вертикально растущие побеги можно вырезать.
Однако во всех случаях рекомендуется использовать приемы, обеспечивающие сохранность максимального количества обрастающих веток до завершения формирования деревьев и начала устойчивого плодоношения (5–6 лет).
Затем форма и размер кроны поддерживаются обрезкой.
Закладка сада беспересадочным способом
В основе беспересадочного способа закладки насаждений лежит посадка подвоев или посев косточек на постоянное место и прививка непосредственно в саду. Данный способ был разработан в Дагестане М. Ф. Мурсаловым и испытан в условиях Крыма.
Основными достоинствами этого способа являются незначительные затраты на посадочный материал и более мощное развитие корневой системы в результате заглубленной посадки отводков клоновых подвоев и сильного развития центрального корня у саженцев.
Опыт закладки сада беспересадочным способом показал, что саженцы, полученные в результате прививки в саду, отличаются более быстрыми темпами роста и развития, поскольку у них не нарушается корневая система, что часто происходит при пересадке. Кроме того, онибыстрее дают урожай, поскольку имеют более мощную корневую систему.
...
В декабре необходимо проводить следующие профилактические мероприятия:
– обрабатывать на деревьях и кустарниках раны, образовавшиеся при обрезке, садовым варом, а крупные спилы – масляной краской на основе натуральной олифы;
– бороться с мышами-полевками;
– принимать меры против красной язвы. Ветки, пораженные этим заболеванием, необходимо вырезать до здоровой древесины.
Изучение в течение 12 лет продуктивности грушевого сада, заложенного однолетними саженцами беспересадочным способом, показало, что закладка сада подвоями с окулировкой их на месте позволяет получать хорошие урожаи и снижать затраты на посадочный материал в 4 раза.
Подготовка почвы В год, перед посадкой, почву следует содержать под черным паром, тщательно уничтожая сорняки, особенно корневищные. За 3 месяца до посадки следует внести перегной и провести плантажную вспашку на глубину 60–70 см. В небольших садах в случае невозможности поднять плантаж, можно выкопать вручную или экскаватором посадочные ямы диаметром 1 м и глубиной 60–70 см. В них следует внести по 2–3 ведра перегноя и засыпать на 2/3 их объема почву. Ямы готовят за 2–3 дня до посадки.
Посадка и уход за подвоями
Отводки клоновых подвоев высаживаются под гидробур или в посадочную яму на глубину 50–60 см, по два растения в каждое посадочное место на расстоянии 20–25 см друг от друга. Между подвоями устанавливается колышек. Следует учитывать, что посадка по одному подвою в данном случае нежелательна.
Мелкая посадка снижает приживаемость подвоев. Используйте для посадки только хорошо развитые или переросшие отводки длиной 60–70 см. Слабые подвои значительно снижают приживаемость и формируют поверхностную корневую систему. После посадки подвои не окучиваются.
Семенные подвои высаживаются в посадочную яму таким образом, чтобы корневая шейка располагалась на уровне почвы. Саженцы алычи, сливы, яблони, груши и черешни должны иметь разветвленную корневую систему. Подвои миндаля, персика, абрикоса могут выращиваться посевом косточек на постоянное место в саду. На каждое посадочное место, намеченное колышком, осенью высеиваются 7–8 косточек. После всходов саженцы весной прореживают. При этом их оставляют по 2–3 штуки на расстоянии 25 см друг от друга.
В августе семенные подвои окулируют двумя глазками на уровне почвы способом вприклад. Один глазок ориентируют на север, другой – на том же уровне на северо-запад или северо-восток. Не рекомендуется делать высокую окулировку у сеянцевых подвоев, поскольку при этом существенно снижается приживаемость и часть штамба формируется из подвоя, который может дать поросль.
Отводки клоновых карликовых подвоев яблони рекомендуется окулировать на высоте 10–15 см. Таким образом вы в дальнейшем получите типично слаборослые деревья и избежите перехода на собственные корни привоя (сорта).
Обвязка с окулировок снимается через 3 недели после проведения прививки. Весной следующего года подвои срезаются на привитый глазок. Привои, глазок которых погиб, прививаются черенком. В течение периода вегетации необходим тщательный уход за окулянтами. Для этого удаляется поросль подвоя и боковые побеги на штамбе.
Следует учитывать, что для получения оптимального результата участок должен быть хорошо очищен от сорняков. Беспересадочный способ наиболее эффективен при закладке садов с высокой густотой посадки, где расстояние между деревьями в ряду составляет 1–1,5 м, однако может быть успешно использован и при закладке обычного сада.
Преимущества беспересадочного способа:
– минимальные затраты на посадочный материал;
– быстрые темпы увеличения размеров крон и повышения урожайности;
– ускорение закладки сада и сортообновления при отсутствии саженцев нужных сортов в год посадки;
– исключение примесей других сортов в сортовых полосах, поскольку прививка выполняется в саду;
– повышение якорности деревьев на слаборослых клоновых подвоях, поскольку при посадке отводки заглубляются на 50–60 см, а у саженцев из питомника подвойная часть составляет 25–30 см;
– снижение риска хищения посадочного материала в саду.
Недостатки беспересадочного способа:
– сложность и трудоемкость обработки почвы в первый год после посадки;
– необходимость особо тщательного ухода за прививками.
Установка опор для карликового сада
Установку опор для карликовых деревьев лучше сделать в первый или второй год после посадки саженцев. В качестве опор могут использоваться деревянные или железобетонные столбы, непригодные для использования по прямому назначению.
Поскольку деревянные столбы подвергаются гниению, а железные трубы коррозии, ту часть труб, которая будет находиться в земле или на уровне почвы, следует покрасить, а сами столбы пропитать специальным составом, чтобы увеличить срок их службы.
Самым простым и эффективным способом обработки просушенных и очищенных столбов является травление медным купоросом. При этом столбы на 1/3 длины опускают в 4–6 %-ный раствор медного купороса на 7 – 10 дней, а затем сушат на открытом воздухе.
Более толстые столбы устанавливаются по краям ряда с заглублением в землю на 70–80 см и укрепляются. Для этого примерно на расстоянии 1 м от столба выкапывается яма такой же глубины, как под столб, в нее укладывается крупный камень, обмотанный проволокой, ее конец выводится на поверхность почвы для крепления верхних проволок крайнего столба.
Промежуточные столбы ставятся через 12–15 м. Первую проволоку натягивают на высоте 0,6 м от поверхности почвы, остальные четыре – через 0,5 м друг от друга. Общую высоту шпалеры, в зависимости от силы роста сорта и подвоя, можно изменять в пределах 2–2,5 м.
Заготовка и хранение черенков
Знание и использование прививки и перепрививки плодовых деревьев позволяет решить многие вопросы, возникающие перед садоводом. Например, в саду могут быть слишком сильнорослые деревья, подверженные болезням или дающие плоды невысоких вкусовых качеств, мелкого размера и т. д.
Такие деревья необходимо перепрививать черенками современных, рекомендуемых для приусадебного садоводства сортов, которые через 2–3 года дадут хороший урожай ценных плодов. Нередко бывает, что около погибающего дерева появляется сильная корневая поросль, которую можно впоследствии привить, использовав мощную корневую систему старого дерева. Уже через 3–4 года корневая поросль, в крону которой сделана прививка, начнет плодоносить.
Для того чтобы прививка дала положительный результат, нужно своевременно заготовить черенки. Следует помнить, что сильные морозы, которые часто бывают во второй половине января – начале февраля, в сочетании с другими неблагоприятными условиями (перегрузкой урожаем, предшествующими оттепелями) вызывают повреждения однолетних побегов, использующихся для заготовки черенков.
Поврежденные морозом черенки приживаются плохо либо совсем не приживаются. Поэтому для перепрививки черешни, вишни, персика, некоторых сортов груши и яблони черенки желательно заготавливать после морозов. Морозостойкие сорта яблони можно заготавливать в течение зимы и весны, но до набухания почек на черенках.
Черенки срезают с веток, расположенных на освещенных участках периферии кроны. Не следует брать вертикально растущие жировые побеги, поскольку почки на них, как правило, менее развиты и хуже прорастают.
...
Клубневидные наросты, которые нередко проникают в древесину, являются признаком обыкновенного рака плодовых деревьев. Молодые деревья, пораженные этим заболеванием, погибают в течение 1–2 лет. Раковые наросты на ветвях выпиливают или вырезают, захватывая 15 мм здоровой ткани. После этого раны промывают медным или железным купоросом и замазывают садовым варом или масляной краской. Дополнительная мера профилактики рака деревьев – опрыскивание медесодержащими препаратами.
Срезанные черенки следует связать в пучки и сразу же прикрепить к ним этикетки с названиями сортов. Хранить черенки лучше всего в снегу, связанными в пучки. Для этого снег сгребают в кучу, прикрывают ее опилками, листьями или деревянными щитами. С началом повышения температуры воздуха и таяния снега черенки переносят в прохладное сухое помещение, где хранят, поставив вертикально или наклонно, во влажном песке или опилках до проведения прививки.
Непродолжительное время черенки можно хранить завернутыми во влажную ткань в домашнем холодильнике. Чтобы ткань быстро не высыхала, пучок черенков можно поместить в полиэтиленовый пакет. В таких же местах, наполненных снегом, можно хранить черенки на балконе. При всех способах хранения почки на черенках к моменту прививки должны быть непроросшими.