* * *
Вечером на вокзале Нальчика появился Влад. Олег с Машей ещё не прибыли. Влад добрался до Нальчика с большим удовольствием, успев ещё попутно завезти свою временную напарницу Иришку в Крымск и посадить её на автобус, идущий в Керчь.
Влад рассказал про интересного водителя, который вёз их большую часть дороги:
"Километрах в трехстах от Москвы нас взял Лёня, гнавший груженый КАМАЗ со скоростью 90-110 км/ч. Кроме того Лёня очень умело говорил с гаишниками.
Чтобы облегчить эту задачу, он надевал в дорогу достаточно короткие шорты. Бывало останавливает его гаишник: "Давай, мол," а Лёня ему в ответ: "Ты что, какие деньги?! 17 лет работаю, а даже на штанины заработать не могу!" Гаишник - в трансе, а Лёня - прыг в машину и - 90 км/ч.
Однажды на объездной Воронежа привязался какой-то особенно настырный: "Ты откуда едешь, из Москвы? Не может быть, чтобы для меня ничего не передавали". Но и Лёня не лыком шит: "Конечно передавали! Беги скорее на почту, там тебе уже по факсу тысячу долларов пересылают!"
На выезде другой специалист стоит, а Лёня в ответ: "Конечно передавали, да только всё на въезде отдал".
Гаишник не отстаёт:
- А что передали-то?
- Да ба-альшо-ой привет!"
…Теперь же мы сидели на скамейке около вокзала, ели дыню и прочие фрукты и ожидали прибытия Олега с Машей.
* * *
Пока мы сидели и питались, к нам подсел худенький парниша - ингуш. По-русски он говорил очень плохо, но нам удалось понять, что он из Назрани, едет сейчас в Москву - искать там работу. Сколько стоит билет до Москвы, он не знал, - а мы тоже не знали. Видимо, он не предполагал покупать билет, а хотел договориться с проводником. Насчёт того, легко ли найти работу в Москве, мы тоже не могли объяснить. Парнише было 16 лет.
Мы хотели накормить парнишу дыней, но дыни ему, по-видимому, уже надоели, и он отказался.
…Так и не дождавшись Олега с Машей, мы попрощались с ингушем и переместились с вокзала в город, где вскоре нашли себе ночлег на детской площадке под каким-то навесом. Жители нас не беспокоили.
10 августа, воскресенье
Утром, проснувшись, пошли к вокзалу. К сожалению, и на утренней стрелке (в 6 утра) наших друзей опять не оказалось, и мы, вопрошая себя об их местонахождении, направились на выезд из города.
…Утренняя "маршрутка" довезла нас до местного городка Аргудан. Затем жизнерадостные гаишники взяли нас до посёлка Старый Урух (граница Кабардино-Балкарии с Северной Осетией). Там для нас остановился автобус с надписью "Владикавказ".
- Здравствуйте! Бедных студентов по трассе подвезёте?
- Докуда?
- До поворота на Алагир.
Мы сели. Автобус был полон разноцветных осетинских старушек. Они ещё более колоритны, чем наши северные бабули. А вот лиц мужского пола в автобусе было всего несколько человек. Водитель не проявлял корыстных свойств, и мы достигли нужного поворота.
В этот ранний час всё было в тумане. Горы тумана заслоняли горы Кавказа. Машины нас замечали слишком поздно. Только через полчаса мы сели в автобус до Алагира.
Алагирский автобус тоже был полон местных тётушек, уже не старушек, а среднего возраста. До места доехали вскоре. Пыльный городок одноэтажных домов, окружённый горами. На выезде из города стоит большой плакат, сообщающий, как себя вести в лавиноопасных местах.
Главный Кавказский хребет пересекают две основных дороги: Военно-грузинская дорога (Владикавказ-Тбилиси), открытая в 1799 году, и Военно-осетинская дорога (Владикавказ-Алагир-Они), построенная сто лет спустя.
Сейчас дорога на Они, идущая через перевал Мамисонский (высотой 2820 м), сделалась очень плоха и проходится только пешком. Но в последние годы существования СССР к Военно-осетинской дороге было пристроено ответвление - новая трасса через Рокский тоннель до Цхинвали.
По этой новой дороге (отсутствующей на старых картах) мы и собирались ехать. И вот - о удача! - на выездном посту ГАИ напротив этого плаката останавливается автобус Владикавказ-Цхинвали.
- Здравствуйте! Бедных студентов по трассе подвезёте?
Этот вопрос очень полезен: водитель автобуса не может сказать "Не подвезу", так как свойства автобуса - именно в подвозе пассажиров (в том числе студентов), и он остановился именно для того, чтобы выполнить своё назначение. Ну а сказав "да", водитель тем самым подсознательно соглашается, что денег мы ему не заплатим.
- Докуда?
- Чем дальше, тем лучше, а мы вообще в Тбилиси едем через Цхинвали.
Втиснулись в набитый автобус, поехали.
Дорога поднималась всё выше. Вдоль трассы виднелись старинные сторожевые башни и крепости, наполовину уже развалины. Попадались и пушки с длинным хоботом. Как потом нам объяснили, эти пушки - для отстрела лавин.
Внизу, в глубоких долинах, протекали быстрые реки, а зелёные горы уходили далеко вверх. Наконец, миновали посёлок Бурон. За ним - таможня, люди в зелёной форме, шлагбаум, будки пограничников, дальше подобие великой долгостройки - видимо, хотели построить новый, большой таможенный пост. Здесь мы простояли не меньше получаса. Пассажиры вышли из автобуса и выстроились в длинную очередь к будке с окошком - проверка паспортов. Почти все пассажиры оказались жителями Северной или Южной Осетии. У южных осетин паспорта не грузинские, а красные советские; некоторые затёртые, у одной женщины даже сильно обгоревший. Всех осетин пропустили, а мы застряли: пограничники долго рылись в каких-то списках, проверяли, не являются ли наши загранпаспорта недействительными, например, похищенными в Чечне? Но всё в порядке, мы забежали в автобус и поехали дальше.
В нескольких километрах после Бурона - посёлок Зарамаг (1800 м над уровнем моря) и вторая таможня. Здесь уже не было столь долгой проверки. Сразу после таможни трасса въезжает в знаменитый Рокский тоннель. Лежащая на высоте почти 2000 м, эта извилистая, полутёмная, сырая труба тоннеля соединяет Россию с Грузией. Едем по тоннелю минут пятнадцать. В слабом свете фар и фонарей видно, что тоннель наполняют стоящие в нём большие грузовики. Ближе к выходу попались ещё и коровы. Когда тоннель миновали, нам открылась интересная картина: на извилистой, уходящей вниз дороге, с обеих сторон, стояли большие грузовики. Их было несколько сотен, и тянулись они на километры. Вокруг - готовили еду, общались, ковырялись в машинах их многочисленные водители. Ходили и коровы. "Ну и ну, - подумал я, - сколько же грузовиков!" Потом мы узнали, что эти грузовики-спиртовозы доставляли дешёвый грузинский спирт во Владикавказ. Что-то изменилось в таможенных правилах, и спирт пропускать перестали. Многие стоят здесь уже больше месяца. Но по какой причине на входе в Рокский тоннель тусовались ещё и коровы - выяснить не удалось. Наверное, коровы эти были не молочные, а тоже спиртосодержащие.
Сейчас, в декабре, когда я пишу эти строки, "спиртовая война" всё ещё идёт, и в заснеженных горах рядом со своими грузовиками всё ещё сидят десятки, сотни водителей, жгут костры и надеются всё же прорваться в Россию.
Спустились метров на пятьсот, солнце пригрело, очередь грузовиков кончилась, автобус остановился у родника. Трасса здесь шла по насыпи, а снизу вытекал обильный родник, давая начало ручейку. Все спустились к нему и столпились у воды. Напились, поехали дальше.
Южная Осетия
И вот мы в Цхинвали, столице Южной Осетии (когда-то этот городок назывался Сталинири). "Под занавес" СССР его населяло 43 тысячи человек. Сейчас город несёт следы войны - каждый десятый дом разрушен, и народу, видимо, убавилось. Но сейчас никто не стреляет, всё тихо и спокойно. Пыль. Солнце. За заборами частных домов - фруктовые деревья, огороды. На пустом, с выбитыми стёклами большом здании плакат: "Цвети, моя Родина!" На автовокзале стоит десяток автобусов, ожидающих пассажиров на Владикавказ, Гори, Тбилиси и Батуми.
В Южной Осетии до сих пор в ходу советские паспорта, российские рубли, русский язык, советские номера автомашин с буковками "ЮО" (а не грузинские "GEO"), на дорогах - российские миротворческие войска.
Минимальная зарплата в Осетии - 20 тысяч российских рублей в месяц. Пенсия - 12. Цены на еду - выше, чем по ту сторону Кавказа, в Нальчике.
Мы отправились на выезд из города - и очень быстро нас подобрала проезжавшая мимо машина с двумя старичками.
- Здравствуйте! Можно с вами по трассе в сторону Гори?
- С нами? Да можно… Но откуда мы знаем, что вам можно доверять?
- Конечно, можно, мы путешественники, едем из Москвы в Тбилиси, - отвечали мы с Владом, и старичков это удовлетворило. Мы сели и поехали в Тбилиси.
Братьям-старичкам было лет под 70, однако они хорошо сохранились, как и водится на Кавказе. Старички были явно промосковской ориентации и слегка завидовали жителям "богатой России". Вот, например, они заинтересовались золотыми куполами храма Христа спасителя:
- Купола-то эти, правда, полностью золотые?
- Не полностью, а покрыты тонким слоем. 50 килограмм золота на это понадобилось.
- Да больше, больше! Для России 50 килограмм золота - что один комар. Россия - очень богатая страна.
Грузия
Миновав военный пост на выезде из Цхинвали (там стояли солдаты - "голубые каски", БТРы, небольшие противотанковые "ёжики" - так, на всякий случай), мы вскоре спустились с гор ещё ниже и оказались, наконец, в Грузии. По широкому шоссе, по обеим сторонам которого поднимаются горы, мы въезжаем в вечерний Тбилиси, где и покидаем машину разговорчивых старичков.
Прибыли мы в Тбилиси в 17.30 московского, 18.30 местного времени. Всего от Нальчика мы ехали 11 часов; если прибавить 33 ходовых часа от Москвы до Нальчика, получится 44 ходовых часа до Тбилиси (более 2000 км). Для сравнения: еженедельный поезд "Тбилиси-Москва" сейчас идёт трое суток (единственно возможным железнодорожным маршрутом - через Баку). От Москвы до столицы Грузии я сменил 33 попутных транспорта, Влад - немного меньше.
ТБИЛИСИ (до 1936 Тифлис) - столица Грузии, в Тбилисской котловине, вдоль р. Кура. Своё название получил от тёплых серных источников ("тбили" - тёплый). По археологическим данным, его территория была заселена в 3-4-м тыс. до н. э. С 6 в. столица восточно-грузинского государства Картли; с 12 в. - объединённого грузинского государства. В Средние века был важным военным и торговым центром с производством оружия и художественных изделий. После присоединения в 1801 Грузии к России - административный центр Грузинской (с 1846 - Тифлисской) губернии.
В современном Тбилиси - более миллиона жителей, метрополитен, Академия наук Грузии, 11 вузов, более 20 музеев. Сохранились: развалины церкви Шурисцихе (Нарикала) 4–8 вв., церковь Анчисхати (6 в., переделана в 17–19 вв.), кафедральный собор Сиони (6–7 вв.) - современная резиденция католикоса Грузии, где хранится одна из самых священных реликвий грузинской церкви - крест св. Нины; и мн. др.
Столица Грузии - огромный южный город, широкие проспекты, много машин, магазины и ларьки. Трудно представить, что не так давно здесь была война. Тепло, уютно как-то. В Тбилиси нам с Владом следовало сделать три вещи: 1) найти обмен валют и обменять немного рублей на ещё меньшее количество грузинских лари; 2) пойти на вокзал и поискать там Олега с Машей; 3) купить еду.
Обмен валют мы нашли легко. Затем спустились в метро.
Тбилисское метро оказалось довольно хмурым. Полутёмные станции, поезда из трёх вагонов, обилие нищих и торговцев. Имеется две линии. Все надписи - только на грузинском языке. Вообще, из всех стран СНГ, в которых я побывал, в Грузии - наименьшее распространение русского языка. Грузинский язык имеет множество букв - аж 42. Мы решили установить их сущность опытным путём: к счастью, в метро кое-где сохранились двуязычные надписи. Но расшифровать удалось только около пятнадцати букв (в следующий раз перед поездкой в Грузию ознакомимся с алфавитом заранее). Удивившись на метро и на буквы, мы достигли вокзальной площади.
Выяснив, где находится расписание электричек, мы пошли на базар, ибо время встречи ещё не настало. Приобретя арбуз, хлеб и другие продукты (цены на еду в Тбилиси составляют 40 % московских), мы сели на ступеньках какого-то здания рядом с вокзалом и принялись питаться.
Пока мы сидели и питались, к нам подсел местный парнишка, которого звали Давид. Было ему 14. Мать его живёт в Ставрополе; отец жил в Тбилиси, но его посадили в тюрьму, так как он хранил дома незарегистрированное оружие. "Так здесь, наверное, многие хранят оружие дома!" - удивились мы. "Да, но к нему пришли менты, а он их избил. А потом два месяца скрывался, но его нашли. Ему теперь пять лет сидеть." Так Давид остался один. Он заинтересовался, откуда мы взялись, и мы сообщили ему знание об автостопе, чтобы он мог по желанию своему добраться, например, к своей матери в Ставрополь или в другие места.
* * *
Наконец, настало время встречи. Не особо ожидая встретить кого-либо, мы пошли на вокзал - он находился рядом, - где и обнаружили Олега с Машей. Они, почему-то перепутав дату встречи, проживали в Тбилиси уже целые сутки. Вписка у них имелась.
Полезным результатом их ожидания стало то, что они узнали приблизительные координаты иранского посольства. Мы хотели получить иранскую визу как транзитную для проезда в Туркменистан, и решили идти в посольство завтра.
Договорившись встречаться завтра утром на станции метро "Медицинский институт", мы разошлись: Олег с Машей - на вписку, а мы с Владом в парк, указанный нам Давидом, который всё ещё сопровождал нас.
Действительно, в десяти минутах ходьбы от вокзала находился парк; там били фонтаны, работали кафе, за столиками сидели местные жители и угощались. Тут же находился металлический ларёк, внутри пустой, но полный мусора. Крышу этого ларька мы с Владом и избрали местом своего ночлега. Попрощавшись с Давидом (он отправился ночевать в другое место, видимо, такое, куда нас невозможно было пригласить), мы расстелили спальники и легли спать под тёплым звёздным небом. Играла музыка, работали кафе, но гуляющие в парке нас не беспокоили, так как не видели нас.
11 августа, понедельник
Наутро мы с Владом собрали вещи, слезли с крыши ларька, умылись при
помощи фонтанчика и поехали на место встречи. Олег с Машей, по обыкновению своему, опаздывали. Дождавшись их, мы вышли из метро и направились искать иранское посольство.
Один из местных жителей сделал мне комплимент, не догадываясь об этом.
Я спросил:
- Не подскажете, где здесь иранское посольство?
- Сейчас объясню. Вы по-русски харашо панимаете? - и объяснил.
Мне было приятно осознать свою схожесть с жителями отдалённого юга.
Для читателей сообщаю, что иранское посольство в Тбилиси находится в районе метро "Медицинский институт", на улице Зоврецкая, и работает с 10 утра.
Приведя себя в должный приличный вид (Маша надела юбку и платок, а мы - рубашки с длинными рукавами), мы приблизились. Иранское посольство представляло собой двухэтажный каменный дом, отличающийся от остальных домов только трёхцветным иранским флагом и будочкой милиционеров. Никаких заборов вокруг не было. Только подойдя ближе, вы можете встретить табличку с указанием, что это за здание.
Милиционеры, охраняющие посольство, заинтересовались нашим житием и долго задавали всяческие вопросы, тем более что консул ещё не подъехал и говорить о визе нам было не с кем. Но вскоре появился консул (он приехал на машине) и мы прошли внутрь.
Иранский консул, загорелый мужчина лет пятидесяти, не бородатый (мы представляли себе, что иранцы бородатый народ), оказался весьма доброжелательным человеком. Общаясь с нами через переводчика, он объяснил, что получить иранскую транзитную визу можно, для этого нужно сдать анкеты и фотографии и ждать разрешения из Тегерана. Но разрешение из Тегерана может придти только через 20 дней. Поэтому нам быстрее будет поехать в Баку или Ашхабад и получить визу там. Поблагодарив консула за полезные сведения, мы покинули посольство и направились в центр Тбилиси, обдумывая ситуацию.
* * *
Тут и выяснилось, что Влад хочет поскорее попасть в Иран и вернуться в Москву к 1 сентября. Мы с Олегом были очень удивлены такой мысленной поспешности. "Давайте сегодня быстро поедем в Баку, и завтра уже пойдём в посольство Ирана в Азербайджане," - предлагал он.
Но нам с Олегом не хотелось так спешить: мы не были столь пунктуальны с началом учебного года. Маша заняла промежуточную позицию. В результате решили поехать сначала в Крестовый монастырь (Джвари), затем посмотреть Мцхету и Боржоми, а затем вернуться в Тбилиси. Здесь нам нужно было зайти на главпочтамт и получить послание от наших друзей А.Винокурова и А.Степанова (они тоже путешествовали и собирались, будучи в Грузии, оставить нам письмо). Затем мы отправимся в Армению и получим иранскую транзитную визу в Ереване.
(Как оказалось позже, мы всё же опоздали с началом учебного года на две недели, но нисколько не сокрушались об этом.)
Крестовый монастырь (Джвари), основанный в 6 веке, находится километрах в десяти от Тбилиси, на вершине горы, недалеко от древней столицы Грузии - Мцхеты. Это то самое место, где "сливаяся, шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры", как обнаружил ещё Лермонтов, памятник которому стоит на трассе неподалёку от монастыря. Сейчас монастырь более ухожен, чем во времена Лермонтова: хотя монахи там не живут, но служба происходит.
Интересно, что грузинские кресты отличаются от русских и выглядят как поставленные носом вверх самолётики. Такие кресты и на храмах, и на кладбищах.
Было жарко, и на гору, увенчанную монастырём, мы добрались, весьма запарившись и облепивши свои ноги колючками. Наверху оказалось несколько цивилизованных туристов с фотоаппаратами, доехавших наверх на машинах: с другой стороны к монастырю вела обычная асфальтовая дорога. Солнце, ветер, храм, развалины стен, красивый вид на Мцхету, реки и монастыри, приятная прохлада в тени древних сооружений подействовали на нас весьма сильно, и вот мы решили ночевать здесь, на горе, в постройках монастыря.
Воды, однако, не было. От людей, бродящих и фотографирующихся поблизости, мы узнали, что рядом имеется озеро, но оно грязное.
"Наверняка они чистюли какие-нибудь, а озеро здесь, в горах, должно быть вполне питьевое," - подумал я и отправился с бутылкой и Машей к озеру.