4 КЕЖЕМСКОЕ СИДЕНИЕ
"Видишь ты", сказал один другому, - "вот какое колесо! Что ты думаешь, доедет то колесо, если-б случилось, в Москву, или не доедет?" - "Доедет", отвечал другой. - "А в Казань то, я думаю, не доедет?" - "В Казань не доедет".
Н. Гоголь.
Следующий день благоприятствует нам - ясно, тихо. Мы берем с собой лоцмана и пассажирку с грудным ребенком. Она садится в заднюю кабину со всеми своими припасами - туесок с молоком, соска из коровьего рога, чашка ягод, яйца и хлеб в узелке. А лоцман забирается на нос и садится на фюзеляж, свесив ноги.
В кармане у него бутылка с молоком, на голове черная волосяная сетка - "маска" от мошек, а в руках веточка: ею он указывает путь самолету, У всякого уважающего себя лоцмана есть опасные места, даже на таком чистом плесе, как это - и лоцман встает на фюзеляж и помахивает веточкой в ту или другую сторону. В особенности беспокоил его один "порожек", где надо уменьшить скорость.
Мы двигаемся медленно, на одном моторе, на малом газе. После вчерашнего перелета это почти мучительно - так и хочется подтолкнуть машину. Целых пять часов плывем мы по широкой реке. Редкие деревушки ютятся на островах и на правом берегу. Но жители не обращают" на нас большого внимания - стучащая машина, которая ползет по реке, совсем не похожа на легкую птицу, пролетавшую вчера.
Через пять часов показывается на яре Кежма - большое торговое село, оживленный центр района.
Здесь нам не приходится отбиваться от мошек и любопытных. Первых почти нет, а вторых не пускают - выставлена стража из членов Осоавиахима, которая несла охрану все время, пока самолет стоял в Кежме. Иногда это был юноша, ночью засыпающий, иногда - две девушки (девушек ставили попарно), они стояли в платочках с ружьем у хвостового оперенья, стараясь сохранить серьезное лицо при исполнении этой суровой обязанности - несмотря на любезности летчиков.
В Кемже выяснилось, что хороших лоцманов нет, все ушли вниз с "крытыми лодками" (илимками) за товарами, и наш план - плыть вниз до Енисея - невыполним; особенно опасен Аплинский порог, с воротами у самых утесов правого берега; здесь можно сломать крыло, если навалит ветер.
Радиостанция в Кежме оказалась исправно работающей, и в Красноярск и Москву полетели аварийные телеграммы с просьбой доставить на самолете другой мотор.
В ожидании ответа потянулись тихие дни в Кежме. Это - одно из самых больших селений на Ангаре, населенное очень крепкими и предприимчивыми крестьянами. Они создали уже давно мощное кооперативное общество, имевшее ряд предприятий - между прочим соляные варницы на Подкаменной Тунгуске. Теперь здесь есть электрическая мельница, в церкви устроена читальня, а в церковной ограде физкультурники играют в волей-болл.
До революции наиболее зажиточные из крестьян "занимались тунгусами", "тунгусничали", как здесь говорят, попросту - эксплоатировали тунгусов, кочующих по Подкаменной Тунгуске - но теперь, после создания там хороших факторий и раскулачивания Ангары, возможность такой зкс-плоатации уничтожена. Большинство крестьян Кежмы входит в колхоз, а часть образует коммуну в 1200 едоков, с общим инвентарем, скотом, общественной столовой. В последней мы обедали все время - и до самой зимы наш экипаж не мог забыть изумительной сметаны, которую там подавали в количестве, превышавшем наш городской аппетит.
Пока разбирают мотор для выяснения причин аварии, я сижу на берегу лениво текущей Ангары, смотрю на медлительную речную жизнь и думаю с унынием о том, что экспедиция почти погублена. В лучшем случае мы попадем на Чукотку к концу лета, к заморозкам.
Снизу подходят илимки с громадным парусом, который в виде отвислого живота спускается по обе стороны лодки до воды - по мнению ангарских мореплавателей, чем больше "куль" у паруса, тем ветер сильнее тянет.
Еще недавно эти кули вызывали на моем лице презрительную усмешку знатока: по правилам парусного спорта, край паруса должен быть натянут как струна. Но новейшие аэродинамические исследования и американская практика заставили меня преклониться перед практической мудростью ангарцев: наиболее выгодный коэффициент работ парус дает, когда у него есть куль ("пузо" по спортивным справочникам) - конечно, не такой безобразный как здесь, но все же иногда до метра, в одну тридцатую его ширины.
Снизу подвозят товары, население ждет их с нетерпением и любопытством. Но первая илимка принесла разочарование и даже вызвала раздражение: в ней пушные организации прислали груз ржаных сухарей для снабжения тунгусов-это в Кежму, где лежат в ожидании вывоза 30 тыс. центнеров пшеницы, и где тунгусы никогда не берут черного хлеба!
19 июля приходит телеграмма из Красноярска, что мотор будет нам доставлен на самолете Чухновским.
На следующий день получается известие, что Чухновский летит, и мы проводим вторую половину дня в ожидании. Уже вечер, темнеет. Наверно Чухновский сел где нибудь по дороге, в Богучанах. Но вот раздается характерное стрекотание мотора, и в двенадцатом часу появляется на совершенно ясном небе "Н 4" с приостренными крыльями, на тяжелых лапах - поплавках.
Условия посадки сейчас очень тяжелы - темно, поверхность воды спокойна и блестяща, трудно точно определить высоту.
Чухновский садится близ устья реченки Кежмы, куда уже для ремонта заведен наш самолет, и заходит в ее устье. Почти все село сбегается: это первый случай в жизни Кежмы, она вдруг превратилась в оживленный аэропорт. У хвоста самолета собирается куча мальчишек, напоминающих арлекинов, в желтых, красных, коричневых колпаках, с черными волосяными "масками" на лице от комаров, которые вечером наваливаются очень зло.
"Н4" на вид кажется громадным, по сравнению с Дорнье - на своих
поплавках он высоко поднимается над водой, и размах его крыльев 30 метров, в полтора раза больше нашего. Но в действительности он слабее - его три мотора имеют мощность всего 900 сил и грузоподъемность на тонну меньше. Поэтому, чтобы привезти нам мотор, весящий полтонны, Чухновский должен был взять мало горючего, и сильно перегрузить машину. И сейчас же первый вопрос, который ставится после встречи - где взять горючее. В Кеж-ме, оказывается, есть бензин, но очень мало, всего часа на 3 полета, а до Стрелки 4 часа. Придется, очевидно, отдать часть нашего - и тем самым снова замедлить наше будущее продвижение: у нас горючего в обрез, чтобы долететь до Братского.
Банкет прибывшим летчикам устраивается в профсоюзной столовой: рубленое мясо с кашей и клюквенный морс. А в 4 ч. утра Чухновский просит разбудить всех, чтобы вылететь пораньше.
Утро уходит на радио-переговоры: надо выяснить, нет-ли где либо ниже по Ангаре "случайно" горючего. Но его нигде нет - и выход один: взять у нас часть с тем, чтобы нам навстречу из Братского через пороги послали несколько бочек в село Воробьево, на полпути.
Днем Чухновский улетает. Снова толпа народа на берегу, оживленные комментарии, общая радость: "Теперь и умереть можно - посмотрели два ероплана". Я пробираюсь к самолету, чтобы передать Чухновскому карты Ангары; мальчуган ростом до пояса хлопает меня покровительственно по ноге и говорит басом: Иди, иди, это твое дело. Без тебя не полетят".
Для Смены моторов самолет подведен к мосту, перекинутому через реку Кежму и соединяющему две половины села. На нем устанавливается стрела, перегораживающая мост и прекращающая сообщение на два дня - но население не очень обижено: зрелище чересчур интересное. На мосту и на берегу все время стоят толпы зрителей, которые оживленно обсуждают все события.
В два дня смена моторов закончена, и самолет испытан в воздухе; при этом несколько местных жителей получили возможность полетать.
Но не всем в селе пробные полеты доставили удовольствие. Были недовольны доярки коммуны: коровы, которые паслись на острове, перепугались и убежали на край острова, залезли в грязь и остались недоенными. Очень возмущен был также один малец лет девяти, гулявший по берегу с двухлетним ребенком: "Посто низко летаете - мне мальца испужали!"
Дальше оставалось - снова сидеть на берегу Ангары и предаваться мрачным мыслям о крушении будущей работы. Надо ждать пока придет известие из Братского, что отправлено горючее в Воробьево. Затем - в Воробьеве ждать горючего. Затем - в Иркутске ждать мотора: присланный нам из Красноярска уже отработал законные часы и для дальнего перелета не годится, из Москвы пришлют новый.
Дальше - длинный путь до Хабаровска и еще более длинный и никем не пройденный путь по морскому побережью до Анадыря. Хорошо, если к концу августа мы попадем туда - а уже 20 сентября надо кончать работу.
Мне, к счастью, нашлось в Кежме дело - или вернее развлечение. В Кежму в это время приехала экспедиция геолога В. Вакара, и Райисполком просил его осмотреть месторождение каменного масла, известное местным жителям, Я отправился вместе в Вакаром и его спутниками вверх по Ангаре; в 1917 и 1923 гг. я изучил всю Ангару, но не видел этого месторожденья и мне любопытно было посмотреть - что именно я проглядел.
Мы отправились вверх по Ангаре бичевой. Проводник из крестьян д. Мозговой, знавший месторождение, ехал верхом по берегу и тащил лодку прикрепленной к седлу бечевой, а мы наслаждались чудесным утром, почти без комаров и мошек - редким здесь в это время года.
Километрах в 25 выше Кежмы на берегу небольшие утесы; проводник останавливает возле них лошадь, мы подтягиваем лодку к берегу. Он показывает белые пятна на утесах: "Вот и каменное масло". Это масло явно выдает свое происхождение - над каждым таким пятном снуют с острыми криками стрижи; здесь их гнезда и любимые места для посиделок. На недоуменные вопросы - есть ли где еще каменное масло, - проводник подводит ко второму утесу. Здесь потеки гуано меньше - но так же несомненны.
Приходится ограничиться исследованием этих залежей. В смысле практическом они не имеют никакого значения, даже как гуано-это только потеки и корки птичьего помета. Но Вакар все же добросовестно собирает образцы, чтобы показать в РИК'е и даже снявши сапоги, самоотверженно залезает по ответному склону утеса.
Экспедицией за каменным маслом закончилась деловая часть нашего пребывания в Кежме. 26 июля пришло долгожданное известие об отгрузке горючего из Братского, и через 1 ч. 32 м, - мы были уже в Воробьеве, в 270 км выше по реке.
Этот участок Ангары красивее-река становится уже и проходит в более высоких горах. Но самые интересные места начинаются выше с. Воробьева.
В с. Воробьеве - снова те же посетители, что и в Фроловой: старики, мальчишки, а к концу и бабы на своих стружках окружают самолет и выползают наверх, почтительно ступая босыми ногами и трепетно ложась на фюзеляж, чтобы заглянуть в кабины. Опять те же разговоры, те же напутствия старикам, и сравнения со своими "чапкими" (валкими) стружками, которые так легко "опруживаются" (опрокидываются).
В Воробьево, конечно, бензин еще не пришел и никаких известий о нем нет. Председатель колхоза относится очень равнодушно к прилету самолета, и нам приходится добиваться всего, что нужно, с большими усилиями.
Выше Воробьева вскоре первый большой порог Ангары - самый большой, Шаманский, и посылать лодку навстречу бензину трудно. Надо терпеливо ждать.
День проходит снова в сиденьи на берегу. Вглядываешься в речную даль - не покажется ли из-за острова черная точка. Несколько раз что-то выплывает оттуда - но это все маленькие стружки.
К вечеру показывается большая лодка, полная людьми. с красным флагом, и мы уже верим, что это бензин - такой флаг подымают ведь над огнеопасным грузом. Но лодка подходит, люди вылезают и под ними не видно никаких бочек. Это кежемцы, возвращающиеся домой; они отправились из Братска на день позже нашего бензина, но нигде на реке его не видели.
Только на второй день к вечеру подходит лодка с бензином, и через полтора часа мы летим дальше. Уже поздно
и к сожалению нельзя фотографировать самые живописные места Ангары. Прежде всего - Шаманский порог: река идет здесь в узком и крутом русле между низкими террасами утесов, и вся кипит на протяжении 6 километров. Я гляжу вниз, и стараюсь разглядеть те грозные валы, которые надвигаются наискось вверх от Ушканьего острова, и которые в 1923 г. бешено опрокидывались на нашу лодку и едва не выкинули за борт лоцмана вместе с рулевым веслом.
Но сверху вся река покрыта пеной, лишь средняя часть - главные ворота, - местами выделяется узким каналом.
Выше Шаманского порога Ангара образует большую излучину, и мы пересекаем горы напрямик. Еще трудно отделаться от некоторого чувства сомнения в надежности моторов после печального опыта первого дня. Эта тень неуверенности, глубоко затаенная, остается, конечно, на все лето, и появляется при каждом перелете через сушу.
Здесь горы стали гораздо выше - мы вышли уже из пределов Тунгусского бассейна, и его окраинная зона поднимается высокими округлыми и столовыми горами, покрытыми темным лесом. Через 20 минут мы снова на реке выше узкого каньона Долгого порога, в котором на протяжении нескольких десятков километров река течет между стенами и колоннадами столбов траппов.
Снова река в широкой долине со множеством островов - и вот опять пороги, второй из главных Ангарских порогов, Падун, не уступающий Шаманскому.
Он гораздо короче и шире, но очень крут - действительно "чадун". Огромная река падает на коротком расстоянии на несколько метров между плоским подводным выступом траппа, и снизу навстречу ей бегут из плеса громадные валы-"толкачи". С воздуха все это - опять только гряды белой пены.
Я вспоминаю, как мою лодку здесь сплавлял через "главное жерло" старик - лоцман, охотно рассказывавший о том, как он "губернахтора через порог плавил, и в самом жерле губернахтор ужахнулся".
Еще несколько мелких порогов с завлекающими названиями-Пьяный, Похмельный-и перед нами Братский острог, большое село, когда то оплот наступавших снизу казаков против живших в южных степях бурятов ("братские").
От старых времен сохранилась только деревянная башня острога, приземистая и квадратная. Еще более любопытные образцы деревянного крепостного зодчества - в городке Илимске, на притоке Ангары Илиме.
В Братском все нам благоприятствует; молоко не хуже и даже дешевле, чем в Кежме, и мошек не больше. Ночевка на реке. Спокойное темное зеркало воды; жители Братского, насмотревшись и выяснив все самые важные вопросы авиации, - вплоть до того, сколько зарабатывает пилот, уходят спать, и мы остаемся одни, на якоре. Устраиваемся на ночевку, кто внутри, кто на крыльях (вернее на центроплане) - благо мошки на ночь прекращают работу.
На рассвете начал накрапывать дождь, и только мы успели убрать постели с центроплана, как налетела с юга буря, и самолет сорвало с якоря, понесло на север и придавило к берегу - к счастью мягкому и невысокому.
По фюзеляжу яростно хлестали потоки дождя и сразу уютная спальня превратилась в холодную и мокрую конуру.
После бури мы начали приводить в порядок самолет, и борт-механик Крутский с печалью убедился, что шлем и летные очки, которые он с таким доверием к мирной речной пристани развесил над моторной гондолой, унесены бесследно - Это была первая потеря в длинной серии подобных же несчастий Крутского, служивших бесконечным источником для шуток.
В половине десятого облака разносит и можно вылетать. Под нами - уже низкие горы, долина Ангары с частыми деревнями; все это закрыто белыми холодными облаками, которые комочками плывут под нами - вернее, которые мы обгоняем с быстротой, недостижимой ни для какого облака.
Иркутск. Мы долго кружим над городом, изучая посадочную площадку. Близко под нами прямоугольники кварталов, чистые и аккуратные - но сколько там, на самом деле пыли и грязи.
5 ОТ БАЙКАЛА ДО ТИХОГО ОКЕАНА
Полпланеты отменной скоростью
Просвистело у ног твоих.
В. Саянов.
В Иркутске - снова долгая стоянка. Ждем мотора из Москвы, потом его ставят, пробуют. Лишь 4 августа пробы В воздухе и пробный полет до Байкала, Все в порядке - и в 7 ч. вечера назначен вылет.
Мы снова в воздухе, над хорошим аэродромом - рекой впереди громадный Байкал. Ангара все уже, одним потоком среди плоскогорья. Вдоль нее - узкая чистая полоска железной дороги. На горизонте белесоватый провал в разрезе, гор - это поверхность Байкала, которая как-будто круто встает к востоку.
Вот и выход Ангары из Байкала - воронка, в которую выливается озеро. В этой воронке-пробка, знаменитый Шаманский камень. По бурятскому сказанию, если удалить этот камень, вся вода из Байкала вытечет. Он едва виднеется среди реки, вершина его покрыта птичьим пометом ("каменным маслом?)" и нет никакой веры в его чудодейственные силы.
Байкал встречает нас ласково: ясное небо, противоположный берег виден хорошо, и не надо искусства аэронавигатора, чтобы пересечь озеро. Мы идем на большой высоте, внизу беляки: вероятно волнение значительно.
На северовосток тянется озеро, исчезая в дымке - все такое же сине-серое, нигде нет ни одного судна, и не видно конца водной пелене.
На том берегу - длинный хребет Хамар-дабан; острые Вершины, врезанные в вечернее небо. Хребет огибает с юга озеро и идет нам на перерез, на север. Мы выходим к нему возле Мысовска (где следующей зимой летчик Водопьянов потерпел тяжелую аварию в самом начале своего перелета в Петропавловске на Камчатке) и поворачиваем вдоль берега, чтобы пересечь затем Хамар-дабан по прорыву Селенги.
Вот дельта Селенги - все залито водой. Сейчас из-за дождей реки восточной Сибири разлились, и здесь среди полос воды лишь кое-где выступает земля или ряды кустов. Деревья также залиты водой и дома чернеют печальными квадратиками.
Селенга выходит к Байкалу, прорывая Хамар-дабан. Это узкая долина, почти вся занятая рекой; мы летим низко и кажется, если не перегибаться через борт, что самолет занимает ее всю, и вот-вот коснется крылом одного из склонов.
Быстро темнеет. До Читы, нашего нормального этапа, мы конечно не дойдем из-за задержки в Иркутске. Но надо дотянуть до Верхнеудинска. Из теснины Хамар-дабана мы выходим в большую долину и в сумерках показывается город. С краю он залит рекой, вода между домами. Селенга сливается с своим притоком Удой в широкую пелену блестящей воды.
После посадки заходим в узкий и длинный пароходский затон - на реке течение быстрое, а в затоне тихо и уютно. Но очень тесно, и среди пароходов, барж и угловатых, и наступившей темноте неопределимых, предметов, самолет едва находит себе место.
Следующие два этапа-Верхнеудинск-Чита-Сретенск - самые трудные для нашей машины: надо пересечь Яблоновый хребет, итти вдоль маленьких речек, с посадочными площадками в виде очень редких отдельных озер. Тяжелые морские машины до сих пор по этой трассе не ходили и не пересекали восточную часть Сибири.