Последний день нашего пешего похода проходил уже по "цивилизованным местам". Сюда (на джипах через Улан-Батор) приезжают интуристы, чтобы ловить рыбу. Сами монголы рыбу не ловят, у них есть скот, питаться им куда удобнее! Мы тоже рыбу не ловили - и так имели большие запасы пищи.
В южной четверти озера имеется гравийная дорога, туристские кемпинги. Здесь уже было не так интересно идти, как по глухим буреломным местам. Ноги быстрее устают. Под конец дорога отделяется от озера и идёт по сухой степи - последние 20 км были неприятными, так как воды в степи не было (правда, можно заходить на чай в юрты). Демид в последний день тоже натёр ноги и уехал автостопом в Ханх, вскоре его примеру последовал и Длиннюк - как только возникла подходящая машина. Мы с Татьяной отважно протопали последние километры и завершили наш пеший поход в большой деревне, именуемой Хатгал. Там мы с Татьяной пошли отъедаться в избушку-кафе и потом выползли на дорогу - наслаждаться лежачим автостопом при отстуствии машин. По дороге, а вернее на дороге, мы и встретили наших друзей, Демида и Длиннюка. Машина Длиннюка ехала в Улан-Батор, но довезла его только до Хатгала, где и высадила. Других машин на юг за последние четыре часа они не обнаружили.
ХАТГАЛ. МОНГОЛЬСКИЙ АВТОСТОП
Спустя неделю после старта, вечером 14 сентября, мы прибыли в Хатгал - посёлок, расположенный на южном берегу озера. Здесь нам надлежало познакомиться с прелестями монгольского автостопа.
Большая часть территории Монголии не содержит асфальтовых дорог. Есть лишь трасса от российской границы до Улан-Батора, и дороги в Эрденет, Хархорин и несколько других городов. По всей остальной территории страны равномерно размазано 200,000 юрт, рядом с каждой из них проходит в степи машинная колея к какой-нибудь другой юрте. Колеи встречаются и расходятся, машины едут там и сям по степи, и нельзя найти точку, через которую ехали бы все машины в нужном направлении. Если солнечным днём забраться на холм, можно заметить, как в клубах пыли там и сям у горизонта едут машины, но если вы туда пойдёте, надеясь на "трассу", скорее всего там машин больше не окажется, и следующие УАЗики поедут в каком-нибудь другом месте. Схожие трудности с автостопом мы переживали в Судане.
Машины в степях Монголии - в основном УАЗики, причём уже забитые монголами. В одной машине может ехать вдвое больше народу, чем предусмотрено. При этом многие ещё и ожидают денег за подвоз. Есть и бесплатные машины, и даже грузовики, но передвижение на них очень медленно. Передвигаясь автостопом бесплатно, можно рассчитывать на 100 км в день (вне асфальтовых дорог). При желании можно найти деньгопросную машину и сторговаться на предмет проезда; это значительно ускорит ваше передвижение.
УАЗики являются самым распространённым общественным транспортом, автобусов тут нет нигде, кроме как на асфальтовых дорогах близ столицы. Проезд из Улан-Батора, например, в Мурэн (600 км) стоит примерно 600 российских рублей и занимает 25–30 часов времени! Из каждого центра аймака (области) раз в несколько дней ходят "рейсовые УАЗики" по деревням. Но проще и интереснее идти по Монголии пешком, ориентируясь по солнцу, компасу или по телеграфным столбам, оставаться на ночлег в юртах, а увидев в степи облако пыли, бежать к нему наперерез: машина!
Из Хатгала нам нужно было добраться в "областной центр" - посёлок Мурэн. До него было 100 км. Соединившись на окраине Хатгала, мы прошли пару километров и стали ждать машину в степи, на одной из многочисленных колей. Рядом с нами "автостопили" двое туристов из Израиля. Машины изредка появлялись, но ехали в соседние юрты и стойбища. Наконец, из Хатгала приехал пустой УАЗик (водителю кто-то рассказал, что в степи сидят, ожидая машину, набитые деньгами иностранцы). Израильтяне предложили по 8.000 тугриков (170 руб), а мы - только по 5.000 (110 руб). Ехать в Мурэн на ночь глядя, ради нас, водителю не хотелось, и он увёз нас обратно в Хатгал - ночевать к себе (чтобы мы не уехали на ком-нибудь другом). Мы поставили палатки во дворе (евреи тоже); водитель вечером угостил нас чаем и плюшками. Жил он с женой и детьми в своём деревянном доме, не в юрте. Внутри - электричество, телевизор. Увидев, что у нас есть свои "юрты", внутрь дома не потащил, и мы хорошо заночевали во дворе, но недолго: в пять утра подъём! А с рассветом он уже повёз нас в Мурэн, подсадив по пути ещё местную старуху. Большая старуха села не переднем правом сиденьи впритык к Демиду и стесняла его своим соседством.
Мурэн - "областной центр", похож на наш посёлок сельского типа. Широкие пыльные улицы, за заборами - домики, а иногда и юрты. В центре - три "асфальтированных проспекта", есть почта, интернет, столовые, несколько банков и даже баня! Из путеводителя мы узнали, что в этом городке живёт всего 28.000 человек - а ведь это центр огромного Хубсгульского аймака (области).
Татьяна и Длиннюк поскорее пошли на трассу - занимать места на выезде из города. А мы с Демидом тем временем нашли банк, обменяли деньги (не с первой попытки), посетили Интернет и баню (после долгих поисков с применением карты от "Lonely Planet"). В бане с нас хотели тройную цену, еле сторговались на билет по обычной цене. Пока помылись и постирались, пообедали в столовой, пошли на выезд из города - прошло часа три.
Транспортное сообщение со столицей оставляет желать лучшего. Машин очень мало, они или платные, или забитые битком, а обычно и то и другое одновременно. Есть "автовокзал", где желающие уехать платят 30,000 тугриков (660 руб.), но нам он был не интересен, и мы прибыли на окраину города, где, по идее, могли ездить обычные грузовики и машины.
Машин не было видно. Зато обнаружилась заправка со столовой, в которй сидели Длиннюк и Татьяна. Одни машины подезжали к заправке, заливали бензин и возвращались в город. Другие, прознав, что на выезде из города сидят богатые иностранцы, желающие уехать в Улан-Батор, подкатывались к ним специально, назначая большую цену, а денег у наших друзей почти не было. Зато времени было в избытке, они никуда не торопились. Автостоп в Монголии - весьма медленное занятие.
Пообедали ещё раз, и вскоре удача - появился целый караван КАМАЗов. Грузовики тут везут бесплатно, но очень медленно. Всё время ломаются. Мы подсели к монголам, кто-то из них даже знал немного по-русски. За городом асфальта не было, начались колеи в степи. Когда машины сломались (и было ясно, что поломки регулярны, и проезд до ближайшей асфальтовой дороги займёт дня четыре), наша четвёрка разделилась. Мы заранее обдумали, что если будет платный извоз, то мы с Демидом, как спешащие, согласимся (мне надо вернуться в избу, а Демиду - в китайское посольство в Улан-Баторе). Так и вышло. Мимо пылил УАЗик, мы его застопили, и, сторговавшись за полвоину "госцены", покатили в сторону до Улан-Батора. Оставшиеся Таня и Длиннюк поехали на бесплатных и медленных КАМАзах и отстали от нас на несколько дней.
(Мы, конечно, могли их проспонсировать, но те предпочли автостоп.)
На УАЗике тоже ехать приходится небыстро. В путеводителе "Lonely Planet" указано, что маршрутка-УАЗ из Мурэна до столицы идёт 30 часов (600 км). Я двиился на это: как можно ехать, скрючившись в УАЗике, 30 часов по монгольским трясучим дорогам? Оказывается, это нормально, мы тоже ехали 30 часов. Дороги в степи неопределённые. Сам наш водитель не знал, куда ехать, в хитросплетении колей и следов от машин. Ночью запутались, подъезжали к юртам, водитель что-то кричал, спрашивал дорогу, оттуда сонные люди отвечали, или молчали, лаяли собаки. В одном месте нашлась специальная придорожная юрта-гостиница. Уже часа в четыре ночи мы к ней подъехали. А ехали мы достаточно комфортно - кроме нас с Демидом и водителя, в УАЗИке ехал лишь один новый монгол с многими чемоданами, который и заказал этот рейс, и причём хорошо говорил по-русски. И вот мы завалились в эту придорожную юрту и спали до рассвета. Ночлег тут оказался платным - не помню уж сколько, по-моему рублей 10 с человека. Наутро дорогу стало лучше видно, и водитель продолжил путь, ориентируясь по солнцу, по другим машинам и по телеграфным столбам, а в середине дня выехал на асфальтовую дорогу, весьма разбитую. К столице мы подъехади очень поздно, около полуночи.
За поздностью часа не рискнули никого будить а монголы в гости нас не позвали. Поставили палатку и заночевали в последний раз в полевых условиях, у самой столицы. Как оказалось, в этом городе нас уже ждал Юстас и Владислав, известный под титулом "святой отец", потому что долгое время он работал батюшкой в центральном соборе города Курска, и даже организовывал там лекции по автостопу. Через некоторое время Владислав уволился из батюшек, принял ислам и стал чаще путешествовать, и даже совершил паломничество в Мекку.
Они вписались на квартире у русского геолога, Митхата, который хотя и родом из Башкирии, но живёт (по работе) то в Австралии, то в Улан-Баторе. Наутро мы позвонили по телефону, который нам был известен, и прибыли на вписку в цивильный советский многоэтажный дом, с горячей водой и с лифтом, и сразу почувствовали контраст с могольской степной провинцией.
МОНГОЛЬСКАЯ СТОЛИЦА
Улан-Батор - явление исключительное. Здесь сосредоточено (по моей приблизительной оценке): 40 % населения страны, 97 % всех интернет-кафе, 95 % всех машин-не-уазиков (в провинции одни уазики!), 90 % всех монгольских денег, 100 % всех троллейбусов и лифтов, но менее 1 % всех юрт.
Огромный контраст. Это не Москва и остальная Россия: Москва, Ангарск, Тула, Иркутск и другие города во многом схожи. А вот Улан-Батор, по сравнению с Мурэном и Хатгалом - это особый мир. Думаю, многие жители УБ никогда в жизни не покидают его!
Из всех городов СССР, в которых я был, УБ больше всего напомнил мне Караганду. Среди степей, размерами схож, такая ж монголоидная публика и надписи кириллицей, изредка понятные. Небольшой центр парадных улиц, советский стиль во всём, но уже с некоторым налётом буржуйности - магазины, банки, торговые центры, сигареты поштучно и жвачка Stimorol пожвачно. Вместо семечек - грызут кедровые орешки. Памятники ВИЛу, героям соц. времени, но есть и музей политических репрессий и памятник "отцу демократии" - низкорослому мужичку по имени Зориг. Он выступал против власти коммунистов, а в 1996 году (уже в эпоху демократии) был убит. Кроме того, пышно расцвёл культ Чингисхана. Его портрет сделан на склоне горы на окраине города; его лицом украшены крупные купюры, а также календари, открытки и один из сортов водки.
Товары тут не все местного производства. Мука вся привозная с Алтая, кетчуп - из Хабаровска, минеральная вода "Кука" - читинская. Шоколад "Alpen Gold" из подмосковного Покрова (в 1,5 раза дешевле, чем в Москве!), соусы и приправы - из Польши, зелёный чай - из Китая (вернее, из китайской Внешней Монголии), мороженое - из Новокузнецка (но есть и своё). Ириски "Золотой ключик". Майонезы из Иркутска и из Южной Кореи. Цены на всё невысокие. Фирмам-производителям выгодно сбыть излишки своего продукта в Монголию даже за полцены. Вот и везут всё за 3-5-10 тысяч километров.
Старики помнят несколько русских слов, иные могут и общаться по-русски. Молодёжь 15–20 лет уже русского не знают, говорят: "Хэллоу, мистер!". Одеты цивильно. Денег не просят.
43 % монголов - по официальным данным - кочевники. Они могут приткнуть свою юрту где угодно, даже приехать в Улан-Батор и поселиться в юрте во дворе какой-нибудь многоэтажки. Но обычно всё же так не делают (где в городе скот пасти?) Те юрты, которые всё же стоят на улицах столицы, внутри являются не только жилыми юртами, но и ларьками по продаже айрага (конского молока) и других продуктов.
На улицах столицы, да и нигде в Монголии, документы никто не проверяет.
Окружают Улан-Батор промзоны, пригороды и степи.
ВОЗВРАЩЕНИЕ в РОССИЮ
Я провёл в УБ полтора суток, но так и не дождался Татьяну и Длинного - они прибыли в монгольскую столицу уже после моего отъезда. Но нужно было ехать в Иркутск, чтобы принять у Марианны "вахту" в Доме АВП и проводить очередную тусовку (Марианна и так уже почти две недели была хранительницей избы). Утром рано я покинул квартиру гостеприимного Митхата, попрощался с ним, с Юстасом, Владиславом и Демидом - и поехал на ж.д. вокзал на троллейбусе.
Ах, было грустно со всеми расставаться! Демида я увидел потом только в мае 2007. Тут он заказал китайскую визу, неделю ждал её, получил и отправился в Китай. После он поехал в Лаос, потом в Тайланд, где и залип на всю зиму. Юстас тоже уехал на зимовку: в Китай, Лаос, Тайланд, Бирму, Индию, Пакистан, и через Афганистан и Таджикистан приехал в Киргизию через год, в новый Дом АВП.
Подошёл поезд Улан-Батор - Сухэ-Батор. Посадка в него происходит панически. Все лезут, как будто это последний поезд в мире. А внутри не так много людей. Уютно, не грязно и не переполнено. И не мусорят на пол, в отличие от соседнего Китая, а проводники убирают. В вагоне не курят. Продают еду. И кипяток продают, он здесь за деньги (50 тугр. = 1 руб.), а не бесплатно, как в России. Я, правда, сделал вид, что не понимаю, и наливал себе кипяток даром. Сам поезд недорогой - 3300 тугриков (75 рублей) стоит проезд от Улан-Батора до границы с Россией. Километров четыреста, ехать целый день.
Граница с Россией ночью закрыта. Пришлось ночевать на вокзале ст. Сухэ-Батор. Ночлег на вокзале тут не популярен. Даже пришёл милиционер, проверил мой паспорт и ушёл. А наутро я отправился в селение Алтанбулак (недалеко от Сухэ-Батора), где есть автомобильный погранпереход в российскую Кяхту.
На границе - в прозяблом тумане - уже столпились машины, в очереди на переход. В одну из них меня и зазвали - маршрутка везла в Россию целую группу таджиков, киргизов и узбеков. Вот чудо-то!
Первая гипотеза у меня такая: таджики, узбеки и киргизы, заработав на стройках в РФ много денег, ездили в турпоездку в Монголию и вот возвращаются обратно. Но это было не так.
Вторая гипотеза: таджики, киргизы и узбеки направляются на заработки в Сибирь, проезжая попутно через Китай и Монголию, чтобы не давать бакшиш казахским и российским ментам по дороге. Но и это было неверно.
Третья моя мысль: наверное, они "челноки". Это уже оказалась более близкая к истине мысль. А реально было вот что: сии жители Средней Азии были на заработках в Чите. А находиться в России без визы можно только 90 дней. Поэтому каждые три месяца они ездят сюда, в Кяхту - за 1000 км! - чтобы "отметиться" на границе, съездить в первый монгольский городок Алтанбулак (этот приграничный пункт для них безвизов) и вернуться на другой день в Россию, получив новый въездной штамп. Так они легализуются на новые 90 дней! Попутно они перевозят через границу по паре ботинок и кожаных курток, чтобы хоть частично окупить своё дальнее путешествие.
Вот шедевр бюрократической глупости! Ради получения бумажки - "миграционной карты" - каждые три месяца предпринимать такое дальнее путешествие! 2000 километров - только ради одной бумажки! Я спросил, почему они не ездят за "продлением" в Забайкальск, на китайскую границу - там же ближе, всего 400 км. Оказалось, до последнего времени ездили, но недавно китайцы перестали их пускать к себе (видимо, прознав, что покупательная способность их невелика). Вот и ездят в Монголию, каждые три месяца! Так с ними я и переехал в Кяхту, откуда я довольно быстро добрался до Улан-Удэ.
И вновь я здесь - уже третий раз в бурятской столице!
Но не стал задерживаться - скорее поехал в Иркутск. Второе моё "кольцо" - на этот раз вокруг озера Хубсу-Гул - завершилось. Марианна была на месте, изба успешно сохранилась под её контролем, транзитных гостей почти не было - с похолоданием поток туристов поиссяк. Для согревания квартиры Марианна подселила пару местных неформалов.
Один из них, Женя, организовал в избе квартирный концерт, как уже упоминалось. Он появлялся иногда.
Другой, Кирилл, прожил в нашей избе почти полтора месяца. Это был довольно крупный ростом человек, местный иркутский автостопщик лет двадцати, поругавшийся с родителями и иногда работающий сторожем.
Через пару дней Марианна уехала в Москву. А у нас появился новый постоянный жилец - Дима Овчинников из Ижевска, любитель узкоколеек и вообще железных дорог и самоходных походов. Он прожил в избе АВП до самого её закрытия. Также прибыл и Владислав курский - прибыл он из Монголии на самолёте. Но долго он засиживаться не стал и вскоре улетел в Москву. Также через несколько дней прибыл из Улан-Батора Игорь Длинннюк, и тоже вскоре уехал на Москву. А мы с Димой и с иногда возникающими неформалами остались в избе - проводить тусовки и мероприятия и поджидать Татьяну из Монголии. А она там решила погулять до самого последнего дня действия визы.
После возвращения в Россию Таня даже написала повесть про Монголию и издала свою книжку (Татьяна Мазепина. "Что рисуешь? - Монголию". Ищите в бумажном виде или в Интернете.)
А для меня Монголия уже завершилась. Всего 13 дней, а точнее даже 12 суток. Но какие интересные 12 суток! На всю жизнь остались воспоминания о нашем походе по этой замечательной стране.
Нам не страшен Хубсу-Гул,
Хубсу-Гул, Хубсу-Гул!
Не боимся Хубс-Угла,
Хубс-Угла, Хубс-Угла!
ПОСЛЕДНЯЯ СТОЛИЦА
- Вы оскорбили, вы унизили наш город! - громко возмущалась строгая молодая дама. - Вы назвали наш город провинциальным! Вы расхвалили Ангарск - город, построенный зэками, и оскорбили Иркутск - последнюю, между прочим, легитимную столицу России!
…Несколько месяцев назад эта дама приобрела и прочитала мою синюю книгу "Автостопом по России", где, в частности, упоминалось и первое посещение мною Иркутска (в 1996 году). Жил я тогда три дня на вписке в соседнем Ангарске, а в Иркутске был с кратким визитом, и, конечно же, моё первое впечатление о городе отличалось от того, что думала о своей родине обиженная дама. Обитательница "Последней Легитимной Столицы России"!
Откуда взялся у Иркутска сей столичный статус? Легитимным правителем России был царь, а после него - Учредительное Собрание. После того, как оно собралось, оно на другой день было разогнано большевиками (в 1918 г). Комуч - комитет (разогнанных) членов учредительного собрания - собрался в Омске и нарёк Верховным Правителем России (легитимным, по версии дамы) адмирала Колчака. Отступая под воздействием Красной Армии на восток, он достиг Иркутска, где и находилась его "столица" некоторое время.
Тут его предали союзники и выдали большевикам. Вскоре он был расстрелян (в 1920 году), а в наши дни в честь сего адмирала на ж.д. вокзале Иркутска повесили мемориальную доску - страшный сон коммунистов! Вот, а с 1920 г. все прочие столицы РФ - нелегитимные.
- Здесь у вас тоже дезинформация! - продолжала дама, листая книги на витрине. - Издание "Вольной энциклопедии" 2006 года, а там всё ещё написано про "Шпиль"! Какой такой шпиль? Уже четыре года на месте шпиля стоит памятник Александру Второму! Иркутск, заметьте, единственный город, где восстановили памятник царю!