День 255-ый США, Техас. 30 ноября 2010 года. ЧЕГО ТОЛЬКО НИ ПРИДУМАЕШЬ, ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ.
В 6.30 стартую из Ван-Хорн. Впереди Форт-Стоктон, расстояние более 150 км. Шторм прекратился, и я несколько разочарован, привык уже лететь вперед. Погода прохладная, ветра почти нет, небо очистилось, и пыль, наконец-то, улеглась. Начались горы Дэвиса. Не такие уж и высокие, похожи на пологие холмы, но изматывают прилично. Гонка со штормом утомила меня, и я плетусь сегодня медленно, но в сутках 24 часа и при упорстве можно пройти любое расстояние, только хватило бы сил и задора.
Пустыня начала утомлять меня, пейзаж почти не меняется на протяжении многих километров. Хваленая лента не очень помогает, и у меня проколы за проколом. Запаски закончились, и приходится клеить камеры, но здесь другая проблема, чтобы обнаружить прокол – нужна вода. Я использую питьевую воду, ничего не поделаешь. Наливаю ее в пластиковый пакет с зипером, которые набрал с избытком на судне, погружаю по частям камеру и нахожу отверстия. Эту воду пить уже нельзя и приходится терпеть без воды до очередной бензоколонки. Еще прокол – вытаскиваю пакет с водой, он пустой, вода постепенно вытекла через маленькое отверстие, которое я не заметил. До Форта-Стоктон 40 км, уже темнеет, и становится холодно. Применяю экстремальные меры и нахожу отверстие в камере с помощью не воды, а собственной мочи, которую наливаю в новый пакет. Чего только ни придумаешь, чтобы выжить. Опять прокол. Все приехали! Ни воды, ни мочи нет. Пытаюсь остановить машины и, конечно, безрезультатно. Переворачиваю велосипед вверх колёсами – это срабатывает. Проехавший было пикап через 10 минут возвращается, и водитель говорит, что подбросит меня до Форта-Стоктон, где он и живет. Звать парня Билл. Вместе с Билом перекладываем груз, освобождаем в кузове небольшое пространство для меня (везёт он кафельную плитку). Сидение в кабине рядом с водителем тоже завалено плиткой. Грузим велосипед поверх плитки, и я залезаю в узкое пространство в кузове за кабиной. Скорость за сто километров, мгновенно замерзаю на ветру. Благо, расстояние небольшое, всего 40 километров, поэтому я не успеваю превратиться в ледышку.
В мотеле, куда завез меня Билл, с трудом попадаю ключом в замочную скважину и сразу бегу под горячий душ.
За сутки пройдено 165 км, всего с начала пути – 12711 км.
День 256-ой США, Техас. 1 декабря 2010 года. "ЧЕРНОЕ-ПРИЧЕРНОЕ."
Просыпаюсь в три часа ночи с мыслью о том, что надо принимать какое-то решение. Проблемы с проколами достали меня окончательно. Усталость даёт о себе знать с новой силой. Смотрю на свою путевую карту, и принимаю решение, единственно разумное в данной ситуации. Дату вылета в Турцию я изменить не могу, она должна быть не позднее 15 декабря, так как я хочу завершить кругосветку до конца этого года в Сочи. Пересечь Турцию от Стамбула до порта Трабзон на велосипеде планирую за две недели. От Трабзона до Сочи возьму паром, так как через Грузию ехать нет возможности, граница для россиян закрыта. Я также хочу поменять точку окончания путешествия по США с Джексонвила на Майами. Флорида более интересна для меня, да там и значительно теплее сейчас. Но тогда не успеваю по времени, поскольку длина пробега увеличится почти на 500 км, а это почти четыре дня пути. Решаю ехать на автобусе из Форт-Стоктон до Батон Руж, а уже оттуда до конца на велосипеде. Заодно и отосплюсь в автобусе без потери времени и денег на отель. Тогда все получается, и путешествие будет более интересное, так как я проеду практически всю Флориду на велосипеде. Время поджимает, и мне нужен после Батон Руж гарантированный суточный пробег не менее 150 км. Решаю облегчить поклажу и выкладываю на столик во дворе мотеля палатку, спальник, лишние майки, брюки и кроссовки, которые купил в Китае за копейки, и еще всякие ненужные мелочи. Через десять минут все это исчезает. Рюкзак значительно облегчается, вдобавок, снимаю передний багажник, он уже не нужен.
В 12 часов дня сажусь на автобус, идущий на Хьюстон и Батон Руж. Стоимость билета – 150 долларов, время в пути почти сутки, так как автобус останавливается во всех "дырах". Автобусное сообщение в США во всех направлениях круглосуточное, как у нас на пассажирских поездах. Автобусы удобные, просторные, имеющие туалет. В моем автобусе едут, в основном, мексиканцы и чернокожие граждане США, есть еще несколько белых, включая и меня. Я в кресле один, то дремлю, то лениво наблюдаю за проносящейся мимо пустыней. Интересно, как смотрится велосипедист из машины или автобуса. Наверное, никак, слишком большая скорость движения транспорта, просто мгновение – и вы исчезаете из поля зрения.
Через час в автобусе почти все кресла заняты, и на одной из остановок рядом со мной плюхается в кресло молодая крепко-сбитая, черная американка среднего роста и припечатывает меня своим мощным бедром к борту автобуса. Впервые нахожусь так близко с чернокожей женщиной. Ближе не бывает, даже двинуться не могу, до того стало тесно в кресле вдвоем. Черная, не то слово, кожа с синеватым отливом, я даже сначала подумал, что она в чулках, но оказалось – это не чулки, а такая структура кожи, похожая на очень мелкую сеточку. Нижняя челюсть выдается вперед, огромная вывороченная нижняя губа прикрывается сверху почти плоской верхней, нос приплюснутый и с широкими крыльями. Она очень похожа на наших далеких предков, согласно теории Дарвина. Глаза большие, немного на выкате, в ушах пара больших серег. На голове красный берет, черная коротенькая юбочка выглядывает из под коротенькой шубки, едва прикрывая её обширные телеса. Зад типичный для негритянок, сзади на попку сверху можно ставить чайник. Никаких проблем с подтягиванием мышц этого важного места, зато, нет. На ногах что-то вроде мокасинов. Грудь огромных размеров рвется из под черной блузки наружу. Красавицей ее, конечно, не назовешь, скорее, наоборот, но что-то есть в ней такое эдакое, думаю я, скорее всего, молодость и яркое проявление принадлежности к женскому полу. Она проехала пару часов и вскоре вышла, на прощание, устроив незапланированное шоу, к удовольствию всех мужчин, наблюдавших за ней от нечего делать. Перед тем, как покинуть автобус, она случайно обронила какой-то тюбик под кресло противоположного ряда и полезла туда за ним, выставив вверх свой зад, с которого скатилась и задралась на спину шубка и юбочка, как с крутой горки. Зрелище не для слабонервных, поскольку на ее необъятной заднице осталась только тоненькая ниточка стрингов красного цвета, которую, в общем, почти и не было видно на "черном-причерном". Интересно, как там, у черных женщин, везде все вообще черное? Ну, это уже чисто мужские мысли. Черная дама сошла, и больше ничего примечательного за сутки езды в автобусе не происходило.
Когда одного знаменитого путешественника спросили.
– Как вы определяете, когда нужно поворачивать домой? Он ответил, надо сказать, с большим чувством юмора.
– Нужно брать с собой обезьяну, и когда она начнет вам нравиться, тогда и нужно возвращаться.
Если следовать этому правилу, то мне уже пора домой.
Парочку раз автобус осматривали и проверяли документы рейнджеры. После того, как все выходили из автобуса, туда заходил пограничник с собакой, проверяли на предмет провоза наркотиков.
Ровно через одиннадцать с половиной часов прибываем в Хьюстон, я выхожу, а следующий автобус у меня будет на Батон Руж только в четыре утра. В больших городах автобусные станции огорожены забором, и ворота закрываются, когда туда заезжает автобус. Залы ожидания под усиленной охраной, без билета туда не попадешь.
День 257-ой США. 2 декабря 2010 года. БАТОН-РУЖ.
До четырех часов утра маялся на автовокзале города Хьюстон и, как только сел в автобус на Батон Руж, сразу уснул. Проснулся, когда автобус проносился по мосту через реку Миссисипи. Ровно в 12 часов дня я на автовокзале города Батон Руж. Автобусный пробег завершен, и надо снова собирать Мула для дальнейшего движения до Майами. Мне повезло, не пришлось терять время и выбираться из центра города на велосипеде. Моим соседом из Хьюстона оказался мужчина 45 лет, его встречал брат на машине. Оба югославы, давно живут в США. Они подбросили меня с моим багажом за черту города на дорогу номер 112, идущую на восток. Десятка ушла вправо на Новый Орлеан, но мне туда не надо. Если заезжать, то это большой крюк на юг, тем более я там уже был, но очень давно.
Собираю Мула и вперед на восток. Природа изменилась кардинально за сутки езды на автобусе. Вокруг: реки, озера, зеленая трава. Воздух влажный, чувствуется влияние Мексиканского залива. Дороги прекрасные, ровные, плюс небольшой попутный ветерок.
В 12 ночи, проехав 165 км за 12 часов, останавливаюсь в гостинице города Слиделл, надо сказать, очень дорогой (110 долларов), но других не было поблизости, а мне позарез нужен интернет, так как уже настало критическое время для заказа билета на Турцию из Майами. Придется компенсировать затраты и переночевать в будущем где-нибудь на бензоколонке или в кафе.
День 258-ой США, Луизиана. 3 декабря 2010 года. ДЕНЬ НАЧАЛСЯ С "ПОКОЙНИКА".
В два часа ночи связался с Мариной по "скайпу", и она купила мне билет, оплатив его деньгами с моей карточки. Заказала мне гостиницу, уже за свой счет, на ночь перед вылетом, в качестве подарка на Новый год. Теперь, когда меня спрашивают, есть ли у меня группа поддержки, то я отвечаю, что, да, есть – это моя дочь, Марина, занимающаяся организацией моих перелетов, трудоустройством на Аляске и еще многими другими вопросами. Спасибо, Марина!!!
Самый дешевый билет из Майами на Стамбул оказался на 13 декабря с вылетом в 6 утра на Чикаго, потом Варшаву и только затем на Стамбул. Самый дешевый, потому что лететь так долго, почти двое суток с большими остановками. Стоимость билета – 708 долларов, а если брать прямой рейс на другую дату, то это вышло бы мне почти в 1600 долларов, почувствуйте разницу, как говорится.
Черта подведена, у меня в запасе ровно 10 дней, и я должен быть в аэропорту Майами не позднее вечера 12 декабря. Расстояние, около 1500 км по карте, а значить мне придется в среднем проезжать по 150 км в день, причем 10 дней подряд. Я в хорошей форме и готов пройти все это. Итак, гонка начинается.
Подъём в 6 утра, оплаченный завтрак в гостинице и вперед. Справа от полосы вижу енота, лежит, как будто спит, не повезло бедолаге прямо с утра – попал под машину. День начался с "покойника", хотя и зверёк, но все равно живое существо. Через полтора часа проезжаю границу штата Миссисипи, на плакате написано, что это – Родина американской музыки. Вообще, все штаты США имеют свои "никнэймы". Например, штат Аризона называется штатом "Большого каньона", штат Флорида – "самый солнечный штат" США и так далее.
Еще час езды, и справа появляется самый большой космический испытательный полигон "НАСА". Экскурсия бесплатная, продолжительностью около полутора часов. Несмотря на спешку, решаю поехать туда. Оставляю Мула на парковке, регистрируюсь на тур по комплексу и еду почти в пустом автобусе по полигону.
Территория огромная, в основном, испытывают ракетные двигатели. Чтобы доставить крупногабаритное оборудование был прорыт специальный канал от Мексиканского залива. Водитель нашего автобуса – женщина, исполняет роль гида.
В конце экскурсии нас завозят в туристический комплекс, там полно детей. Фотографируюсь в скафандре космонавта и, бегло осмотрев экспонаты, уезжаю обратно на парковку за велосипедом.
Два затраченных на экскурсию часа придется компенсировать ночной ездой.
Солнце заходит рано, почти в 5 вечера, а я прошел только 100 км, оставшиеся 50 км надо ехать по ночи.
В 11 вечера пройдено 156 км, и я решаю заночевать в круглосуточном кафе, в 10 км от города Мобил.
За сутки пройдено 156 км, с начала пути – 13023 км.
День 259-ый США, Миссисипи. 4 декабря 2010 года. "АЛАБАМА".
В час ночи поужинал в круглосуточном кафе при бензоколонке, и тут же за столом уснул, положив голову на стол. Ночью несколько раз просыпался, но, в общем-то, выспался хорошо, хотя шея порядком затекла. Из служащих кафе никто не обратил на меня никакого внимания: спит на столе, да и пусть спит, не наше это дело.
В 7 утра, позавтракав тут же, на этом столе, поехал дальше.
Через час на горизонте появляются высокие здания делового центра города Мобил. Десятка ныряет в тоннель, но мне туда нельзя, и я еду по объездной дороге через мост над каналом, ведущим в морской порт города Мобил.
Ночка в кафе дает о себе знать, состояние не очень и хочется спать. Я даже не обратил внимания, что еду уже по штату Алабама, он вклинивается в этом месте буквально на несколько десятков километров. Справа появляется мемориальный комплекс в память о погибших в войнах, которые вели США в Корее, Вьетнаме и во многих других точках земного шара.
На вечной стоянке – огромный военный корабль "АЛАБАМА". Заезжаю туда, буквально на полчаса, делаю снимки и еду дальше на восток.
В районе города Локслей появляется знак, запрещающий езду на велосипеде по трассе номер десять. Сворачиваю на параллельную дорогу номер 90, также идущую на восток. Движение значительно меньше, грузовые машины вообще исчезли, вдоль дороги попадаются только редкие небольшие городишки и дома фермеров. На закате дня пересекаю границу штата Флорида. Погода хорошая, тепло, попутный ветер, и я решаю ехать без ночевки, пока хватит сил.
К 12 ночи прохожу 149 км, с начала пути – 13162 км.
День 260-ый США, Флорида. 5 декабря 2010 года. ВЫ В ПОРЯДКЕ?
Продолжаю ехать почти без отдыха, но к трем часам утра чувствую, что начинаю засыпать прямо на ходу, как это было в Сибири. Несколько раз чуть не упал и тогда решил немного поспать. Снял рюкзак, развернул его в длину, прилег и сразу же уснул. Проснулся минут через сорок от сильного холода, но уже отдохнувшим, и снова вперед. Машин не дороге почти нет.
На рассвете завтракаю в кафе на бензоколонке в районе города Милтон и еду дальше. Встаёт солнце, становится тепло, трава на обочине подсыхает от ночного инея, и я решаю немного поспать. Ложусь на теплую траву, голову кладу на колесо велосипеда и мгновенно засыпаю. Сквозь сон слышу скрип тормозов и озабоченный женский голос.
– А ю О’кей? (Вы в порядке?)
– О’кей, – поднимаю руку вверх и снова засыпаю.
Когда меня спросили в пятый раз, я понял, что поспать мне не дадут добрые деревенские жители, проезжающие мимо. Да и на самом деле, на обочине лежит велосипед, а рядом велосипедист, что может подумать нормальный человек?
В Сибири, когда я от усталости спал под дождем рядом с дорогой, то меня только один раз спросили, "живой я или нет", хотя машин, я думаю, проехало больше полусотни, пока я спал.
Вдоль дороги редкие фермерские дома, на некоторых уже украшения – идет подготовка к рождеству. К 3 часам дня добираюсь до города Бонифай. Прямо у дороги мотель, стоимость ночи 36 долларов, плюс налог. Владелец – индус, как впрочем, и во всех других недорогих мотелях вдоль дорог, по которым я еду. Спрашиваю у него, где можно купить пива, очень хочется почему-то выпить, наверное, от сильной усталости. Хозяин мотеля говорит, что сегодня воскресенье, и все закрыто, а затем достает из холодильника две маленьких бутылки пива "Бадвайзер", денег не берет. Благодарю его и плетусь к себе в номер. Меня водит из стороны в сторону от усталости.
За сутки пройдено 144 км, с начала пути – 13456 км. Поставлен своеобразный рекорд непрерывной езды без длительного ночного отдыха – 291 км.
Горячий душ, пиво. Я говорю себе, ну, ты, еще силен, БРОДЯГА, и проваливаюсь, как потом оказалось, в 15 часовой непрерывный сон.
День 261-ый США, Флорида. 6 декабря 2010 года. МАКСИМКА – СЫН ГОРОДА ОДЕССА.
Просыпаюсь в 7 утра вполне отдохнувшим. Попрощавшись с индусом, прохожу метров десять и захожу в кафе при бензоколонке. У кассы стоит сам владелец, тоже индус. Наливаю себе кофе и беру булочку – все стоит 2.75 доллара. В помещении больше никого нет, и я пью кофе, разговаривая с владельцем. Говорим о моем путешествии, о портах в Индии, где я бывал довольно часто, в свое время, когда ходил по морям. Рассказываю ему историю про маленького индуса, произошедшую в порту Вишахапатнам. Этот порт расположен на западном побережье Индии в Бенгальском заливе.
В то время я был на полугодовой индивидуальной астрономической практике и работал матросом первого класса на теплоходе "Зайсан" Дальневосточного морского пароходства. Мне 21 год, и я курсант 4 курса ДВВИМУ. Уже женат, и мы с Татьяной ждем ребенка, это будет Марина.
После швартовки в порту, ближе к вечеру, я стою на вахте у трапа, уже идет погрузка. Из дыры в портовом заборе появляется маленький "индусенок", лет 6 от роду. Поднимается по трапу, а в руках у него русский полутора литровый бидончик. Говорит мне на русском языке: "Здорово, я Максимка". Я, честно говоря, опешил, а он протягивает мне документ в зеленой обложке. Этим документом оказывается удостоверение моряка Черноморского морского пароходства из города Одесса. Как и положено в верхнем левом углу фотография мальчика. В графе имя – МАКСИМКА. В графе занимаемая должность-Сын города Одесса. На правой стороне удостоверения написано: "Каждый день подателю сего документа Максимке наливать полный бидончик борща (мяса не жалеть) и давать булку свежего хлеба, остальные продукты по возможности". Подпись – экипаж теплохода… (уже не помню название) и печать – всё, как и положено, с одесским юмором.
Веду Максимку на камбуз к повару. Он читает удостоверение и долго хохочет. "Узнаю одесситов!" – говорит он, наливает полный бидончик наваристого борща и достает с полки булку хлеба, а потом все это протягивает Максимке. Мальчонка говорит: "Спасибо, чтоб вам жилось, как мне!" – и исчезает в дыре портового забора. Пока мы стояли в порту, он регулярно приходил и получал все, как и написали одесситы.
Мой рассказ произвел на индуса большое впечатление с неожиданным эффектом. Он открывает кассу и даёт мне 5 долларов со словами: "Это для поддержки твоего путешествия".
Мы расстаемся, и я снова на дороге, погода прекрасная, настроение тоже. Время есть для того, чтобы вспомнить некоторые подробности того рейса в Индию.
Мне долго не открывали визу из-за буйного характера и связанных с этим нарушений дисциплины. Наконец, документы пошли в Москву, и я ждал со дня на день получения загранпаспорта моряка, а пока работал матросом на старом паровом судне "ИВАН КУЛИБИН". Мы ходили из Находки на Магадан, и ничего интересного для меня в этом не было. Команда "не визированная", сплошное пьянство, благо груз в трюмах состоял почти наполовину из спиртного.