Далее тропа спускается с перевала в заболоченную долину речки Малый Сыктызыл, часто переходя с одного берега на другой. Вскоре слева появляется большой Сыктызыл. Речки сливаются, и теперь уже нужно держаться левого берега, продолжая спуск в долину речки Конуй.
Здесь сделаем небольшое отступление с целью порекомендовать несколько иной путь к Большому Абакану: без захода на горячий ключ. Не переходя Камги, без тропы надо идти вверх по ее долине, держась правого берега до самого истока. Перевал через Абаканский хребет несложный и тоже ниже верхней границы леса.
Справа от перевала виден голец Минор, а впереди - две долины (левая - реки Байгол и правая - Албаса). Нужно спускаться по долине Албаса, которая приведет к Абакану. В верховьях Албаса - небольшое живописное озеро. Озеро рыбное, здесь, как и в реке, обитает хариус и ускуч. От озера вниз по долине Албаса идет тропа к Б. Абадану.
В долине Б. Сыктызыла, как, впрочем, везде по тайге, встречаются крупные завалы леса. Это результат действия ураганных ветров, проносящихся в горах.
После впадения Б. Сыктызыла в Конуй долина заметно становится шире. По-прежнему нужно придерживаться левого берега. Часто на пути встречаются старые гари. Особенно много гарей в долине Б. Абакана. Они появились в давние годы, когда в этих местах размещались маленькие поселки и отдельные заимки старообрядцев. Староверы поджигали тайгу на южных склонах долины, чтобы получить медоносные участки. Кроме того, лесные пожары, возникавшие от грозовых разрядов, увеличивали площади сгоревшей тайги.
Примерно на 60 километре пути тропа подходит левым берегом Конуя к последнему броду. Здесь она раздваивается. Вниз по долине уходит ложная тропа, и, чтобы не делать лишних километров, нужно обратить внимание на противоположный берег, где хорошо видно, как тропа выходит на берег, образуя небольшую канаву. Здесь брод. Можно легко перейти на правый берег.
Через три километра тропа приводит на берег Большого Абакана. Последние километры идут среди огромных кедров. Нигде на всем пути не было так мрачно. Это поистине дремучая тайга.
Чтоб попасть на горячий источник, пользующийся широкой известностью на Алтае и в Саянах, необходимо перебраться на правый берег Б. Абакана и уйти в долину Бедуя - крупного правого притока Б. Абакана. До источника около 3 километров пути по хорошей тропе. Источник находится на небольшой террасе левого берега Бедуя (абсолютная высота примерно 1000 метров). Мощность его примерно десять тысяч ведер в сутки, температура 38,8 градуса. Вода прозрачная, приятного вкуса, с легким запахом сероводорода.
Сюда со всех сторон съезжаются больные, преодолевая сотни километров глухой тайги, чтобы подлечить свое здоровье. О целебных свойствах этого источника люди знали давно.
Прекрасная алтайская легенда рассказывает, что однажды зимой охотник выследил марала и, подойдя на близкое расстояние, выстрелил, но неудачно: пуля поранила ногу животного. Отскочив в сторону, марал остановился и, как бы что-то вспомнив, поскакал на трех ногах. Охотник стал преследовать его, удивляясь тому, что животное устремляется в определенном направлении.
Вскоре на небольшой террасе показались клубы пара. Марал, не задумываясь, вскочил в пар и через несколько мгновений выскочил с противоположной стороны на всех четырех ногах, и мгновенно умчался и скрылся в тайге. Охотник, не стал стрелять, марала, показавшего ему целебный источник.
Дальнейший путь - вниз по реке Большой Абакан.
Первооткрывателями этого маршрута были прославленные советские альпинисты Евгений и Виталий Абалаковы. В 1929 году они добрались до Телецкого озера и из поселка Яйлю, где наняли лошадей, ушли через Абаканский хребет к р. Б. Абакан. Посетили горячий источник и сплавились на небольшом плоту до г. Абакана, откуда уехали в родной Красноярск.
В окрестностях Телецкого озера можно совершить несколько небольших по расстоянию, но увлекательных путешествий с целью ознакомления с окружающей природой.
Один из таких маршрутов - к таежному озеру Буландуколь, расположенному в дремучей тайге. Трех-четырех дней вполне достаточно, чтобы совершить поход к этому озеру и провести две-три ночи на его берегу в тайге. В 1951 году в Буландуколь была выпущена икра окуня, взятая из Камгинского залива. Окунь прижился, вырос и давно уже служит хорошей добычей для туристов и охотников. Это был первый опыт зарыбления горных озер в бассейне Телецкого озера, проведенный зав. научным отделом заповедника Г. Д. Дулькейтом. Начиная с 1976 года, ряд высокогорных озер бассейна озера зарыблен радужной форелью. Эту работу провел заведующий Телецким стационаром Г.Г. Собанский. Буландуколь (в переводе с алтайского - лосиное озеро) относится к горно-таежным озерам, лежит в прибрежных горах к западу от Телецкого озера к Буландуколю ведут две хорошие тропы. Тропа, которой больше всего пользуются, начинается от берега залива Идып и сразу уходит в горы под кронами гигантских Кедров. Около 500 метров поднимается она на террасу и далее идет по широкой, местами заболоченной долине речки Идып. Общее расстояние от Телецкого озера около 12 километров. Это царство тайги. Гигантские кедры и пихты густо покрывают долину и горы. Глядя на это царство мохнатых кедров, вспоминаешь высказывание Д.Н. Мамина-Сибиряка о кедре, что он "будто боярин в дорогой шубе". В подлеске - различные таежные кустарники, масса поверженных деревьев и огромные камни. На тропе, то и дело, видны следы медведей, маралов и других животных, обитающих в этих местах. Каждую осень устремляются охотники-промысловики за белкой и соболем.
В нескольких сотнях метров от озера находится небольшая охотничья избушка, где можно расположиться на ночлег, соблюдая таежные правила отношения к имуществу. Ночами можно услышать уханье филина, послушать разные, непонятные для горожанина таежные звуки, и ощутить себя как бы в нутре настоящей, дикой природы, а осенью, в сентябре -протяжные песни маралов.
Из Буландуколя вытекает небольшая речушка и сразу, зарываясь в горы, круто уходит влево и каскадами сбегает в долину реки Колдор, крупного левого притока Телецкого озера. По долине Колдора идет вторая тропа к Буландуколю. Она значительно сложней, и пользуются ею, в основном, охотники.
Интересный маршрут можно предложить по хребту Корбу от Камгинского залива к устью реки Кокши. Маршрут полностью проходит по территории заповедника, поэтому необходимо посетить поселок Яйлю и запастись разрешением и пропуском. Кроме этого нужно помнить, что посещение заповедника оплачивается.
Пешеходная часть начинается от устья реки Камги, с ее левого берега. Тропа, некогда хорошо набитая, сейчас заросла, хотя и заметна.
Метров триста тропа идет вдоль берега Камги, потом резко уводит в сторону, ровным дном долины подбегает к крутому склону и, извиваясь среди огромных поверженных ветрами деревьев, взбирается на небольшую террасу. Откуда она круто спускается на дно глубокой долины речки Малый Шалтан, заваленное камнями и буреломом.
Сразу после спуска тропа переходит на левый берег Малого Шалтана и тянется по нему около 1,5 километра. Перейдя вновь на правый берег, она постепенно поднимается вверх, а затем круто взбирается на склон долины.
На выходе из долины - обширное болото, заросшее мхом и травой. Пройти по нему не составляет трудности. Далее тайга становится реже, деревья ниже, появляются большие поляны.
От болота нужно поворачивать на юг и уходить без тропы на седловину, откуда берет начало Малый Шалтан. Но если позволяет время, следует, оставив часть груза, совершить восхождение на вершину горы Корбулу (около 2000 метров). Подъем несложный, хотя и довольно крутой. Конусообразная вершина сложена из огромных плит. С нее открывается неповторимый вид на горные дали. Хорошо видны северный плес Телецкого озера, а на юго-западе - плоская вершина, носящая название голец Плоский, на юге - водосборная долина реки Кокши. На севере горы заметно понижаются и уходят к линии горизонта сглаженными вершинами.
С Корбулу нужно спуститься в крутую седловину, разделяющую истоки двух речушек, убегающих в разные стороны: вправо уходит исток Малого Шалтана, влево - приток реки Кот-Агач.
Обойдя голец Плоский с юга, следует двигаться гребнем водораздела на виднеющиеся впереди вершины хребта Корбу. По водоразделу идет хорошая звериная тропа.
Через 2 километра начинается хребет Корбу. Глубокий цирк хребта нужно обойти, оставив его слева, и спуститься к границе леса на юго-восточной стороне хребта.
Здесь, как и везде по Горному Алтаю, на такой высоте, встречается ценное лекарственное растение родиола розовая. Довольно большой клубневидный корень его имеет снаружи золотистый цвет, а на разрезе -белый, но быстро буреющий. В народе это растение называют золотой корень. Препараты из него обладают стимулирующим нервную систему действием, снимают утомляемость. Несмотря на большие запасы этого растения, необходимо всячески следить за его сбором, чтоб не допустить истощения запасов. Но здесь, на территории заповедника ни о каком сборе любых лекарственных растений не может быть и речи.
Хребет Корбу - ответвление Абаканского хребта, идущего в направлении с северо-востока на юго-запад. У самой границы леса вьется тропка по живописным альпийским лугам, минуя небольшие озера. Летом на альпийских лугах можно встретить маралов, спасающихся здесь от гнуса.
Около 8 километров пути от начала хребта, и тропа выводит на большой луг, усеянный яркими цветами. За лугом в небольшой котловине лежит озеро Караколь - одно из живописнейших мест Прителецкого района. Озеро имеет до 800 метров в диаметре. С юга и запада к нему подступает кедровое редколесье, а с севера - каменные осыпи хребта Корбу. Здесь целесообразно устроить дневку и совершить восхождение на одну из вершин хребта Корбу,
На альпийских лугах произрастает другое ценное лекарственное растение - левзея сафлоровидная, в народе маралий корень. Препараты из него обладают тонизирующим, возбуждающим действием на центральную нервную систему, повышают работоспособность.
От озера Караколь тропа идет среди древних каменных россыпей по чистой кедровой тайге, круто спускаясь, приводит на дно долины реки Кокши в 3 километрах от ее впадения в Телецкое озеро. На преодоление этого маршрута потребуется не более 5-6 дней, включая дневку.
Маршрут к вершине Золотой горы и в Чебдарское ущелье среди многочисленных вариантов маршрутов в окрестностях Телецкого озера отличается необыкновенной живописностью и контрастностью мест, по которым пролегает. На трассе маршрута крутые подъемы, движение по дремучей тайге, переход через горные реки, восхождение на самую высокую точку гор, окружающих Телецкое озеро, спуск на дно глубочайшего ущелья.
Начинать путешествие нужно от устья реки Чулышман по его долине, а за мостом через Ачелман, вытекающий из тесного ущелья шумным водопадом, уходить вправо. В нескольких сотнях метров от моста в Ачелман слева впадает равная ему по величине река Боже.
Хорошая тропа взбирается вверх по склону. Далеко внизу видны дельта Чулышмана и южный уголок Телецкого озера.
Через 2-3 часа пути тропа постепенно заходит в тайгу долины Ачелмана, некоторое время идет правым склоном и вскоре переходит по старому мостику на левый берег речки.
От Ачелмана она поворачивает на север и тянется вдоль ручья Кулей - левого притока Ачелмана. Затем широкими лугами поднимается на водораздел между Ачелманом и Боже. За водоразделом видна глубокая долина Боже, а далее - куполообразные вершины Алтынту. Граница леса лежит на высоте 2000 метров.
Спуск в долину непродолжительный, но довольно крутой, почва везде покрыта толстым слоем мха и зарослями карликовой березки. Дно долины заболочено. Подниматься от речки лучше возвышенностями. Через 2-3 часа ходьбы начинается редколесье и обширные альпийские луга, пестрящие цветами.
Выходить к вершине Алтынту следует только в хорошую погоду. О силе ветров здесь можно судить по изуродованным кряжистым стволам кедров. Лучше подниматься на правую вершину. Подъем несложен.
При выходе на вершину создается впечатление взлета на большую высоту. Вы оказываетесь над огромной бездной в окружении бесконечных горных вершин. Перед Вами открывается широкая панорама. Прямо под ногами на глубине почти 2000 метров лежит Телецкое озеро, далее на восток - Абаканский хребет и нагромождение гор, изрезанных глубокими долинами, впадающих в озеро рек. За Абаканским хребтом вырисовываются вершины Саян.
Зрелище, не поддающееся описанию. Делясь впечатлениями, некоторые туристы говорили, что они испытывали даже чувство страха от высоты.
На юге за долиной Чулышмана видны снежные вершины Курайского хребта.
На Алтынту редко бывают люди, и животные - обитатели этих мест -чувствуют себя спокойнее, нежели в других районах Горного Алтая. Здесь обитает горная индейка-улар, хотя увидеть ее большая редкость, небольшая колония сурков.
С вершины следует спуститься в верховья Карагана и по его долине двигаться вниз. Общее направление вначале на юго-запад, а по Карагану - на юг. Долина заболочена, везде сплошные заросли карликовой березки.
По долине Карагана идет несколько троп, но всё они идут вниз до пересечения с тропой, ведущей к перевалу Чакрык, которой пользуются местные жители, перегоняющие скот. Тропа поворачивает влево и уходит по ручью, притоку Карагана, к скотоводческим фермам, виднеющимся на альпийских лугах в верховьях ручья.
он Долина ручья заболочена, как и весь бассейн Карагана. Тропа идет на восток. Взобравшись на перевал к истоку речки Балыкчи, она уходит вправо, к вершине горы Белер и по водоразделу между Караганом и Чулышманом.
Дальнейший путь описан в маршруте, касающемся Чебдарского ущелья. Для прохождения этого маршрута потребуется 5-7 дней.
Следующий рекомендуемый нами маршрут проходит по горам западнее Телецкого озера. Маршрут берет начало от устья реки Чулышман и выходит к Телецкому озеру в истоке реки Бии.
Этим маршрутом прошли коммунары в августе 1920 года в долину реки Чулышман, где им были отданы земли бывшего Благовещенского монастыря.
Западнее Телецкого озера на всем пространстве между Чулышманом и истоком реки Бии раскинулись горы, покрытые тайгой. Здесь редко проходили туристские группы. Однако этот район очень интересен для путешествий. Горные речки, протекающие в глубоких ущельях, малые озера, тайга и гари, альпийские луга, горные тундры, каменистые осыпи и таежные болота - все это дает хорошую тренировку и способствует знакомству с природой Горного Алтая.
Начало маршрута до водораздельного хребта Алтынту уже описано в маршруте от Эдигана.
После перевала через Чакрык Открываются унылые места. Тропа продирается сквозь сплошные заросли карликовой березки. Так, постепенно пересекая ручейки, впадающие в речку Казак-Талман, тропа идет водоразделом между притоками Чулышмана и реками Большая Чили и Пыжа (около 10 километров по каменистой тундре). Слабо заметная тропка отходит вправо почти под углом 90 градусов к небольшой, хорошо заметной седловине и спускается на север к реке. Это уже Пыжа. Она берет начало с хребта Алтынту, по которому шла тропа, и, круто спускаясь вниз, заходит в тайгу и временами теряется в завалах и гарях, особенно больших на правых склонах хребта. Дно долины Пыжи ровное, есть небольшие озера. В нескольких из них обитает форель, которая также была выпущена здесь и успешно прижилась. В верховьях тропа несколько раз переходит с берега на берег, затем утверждается на правом берегу.
Верховья реки Пыжи давно освоены охотниками-промысловиками, и основными объектами охоты, как и в других таежных местах, является соболь и белка. Из таежных птиц можно увидеть рябчиков и глухарей. На тропе изредка видны следы маралов, медведей. Везде по притокам таежные избушки, но они, как правило, спрятаны, и найти их сложно. В настоящее время идет интенсивное освоение этих мест туристами. Многие хотели бы увидеть настоящую горную тайгу, испытать себя в таежных условиях. Общая протяженность дороги по Иогачу и Пыже до 50 километров.
В бассейне Пыжи преобладают кедрово-еловые леса. Рыбы в реке нет из-за водопадов в ее низовьях. Много ягодных кустарников, в основном красной и черной смородины.
На всем протяжении Пыжа стремительно мчится, а от лесоучастка Обого делает крутой поворот влево и зарывается в скалы, образуя пороги и водопады. Тропа на всем пути хорошая.
Из больших притоков до Обого справа впадает река Кочеш, слева -Учал, самый крупный приток Пыжи, не уступающий ей по величине. Напротив устья Учала в Пыжу впадает речка Тажервах, стекающая с водораздельного хребта между Пыжей и Большие Чили. По Тажерваху тропа уходит на одноименный перевал и далее спускается в долину реки Большая Чили.
Обого - бывшее лесничество, связано с поселком Иогач автомобильной дорогой, построенной для вывозки леса. Дорогой идти не следует: лучше от Обого двигаться влево по таежному хребту, разделяющему реки Пыжу и Иогач. Хорошая тропа идет тайгой, далее вновь спускается в долину Пыжи и ведет по ней к поселку Новотроицку. Этим путем шли коммунары.
Другая тропа, по которой следует идти, несколько не доходя до горы Балгашта, уводит вправо и притоком Иогача спускается в его долину на лесовозную дорогу. Последние километры нужно двигаться по этой дороге.
Здесь уместно остановиться и поведать о том, что только на этом маршруте, рекомендуемом нами, по Прителецкой тайге туристы могут увидеть ту страшную картину, которая произошла в результате бесконтрольного хозяйствования в кедровниках Горного Алтая. Мы говорим "бесконтрольная" потому, что только в Алтайском крае сложилась парадоксальная ситуация, когда были объединены на его территории лесное хозяйство и лесная промышленность. Практически лесная охрана получала зарплату в кассах леспромхозов, и любое предупреждение со стороны работников лесного хозяйства о неправильности рубок во внимание не бралось. И результат такой "деятельности" не заставил себя долго ждать. Природа не смогла противостоять, и там, где гулял топор лесозаготовителя в виде мощнейшей техники, природа оказалась на грани выживания. Заготовка леса, в основном кедра, серьезно напакостила в этих чудесных местах.
Везде видны следы "деятельности" человека. Это изрытая земля, снесенный подрост и подлесок. Тысячи кубометров древесины в виде порубочных остатков брошены и гниют. На огромных площадях бывших лесосек происходит смена пород, и лесосеки зарастают лиственными породами леса. Речки обмелели, а многие исчезли совсем. На склонах появились оползни и большие оголенные участки поверхности земли.
Подсочка кедров для получения живицы должна была производиться только на деревьях подлежащих вырубке, однако эту работу проводили почти по всей тайге, не считаясь с возрастом деревьев и категорией лесов.
Все леспромхозы Горного Алтая нанесли серьезный урон природе.
Мы еще раз хотим напомнить, что предки наши по-иному относились к кедру. Они прекрасно понимали, где кедр-там жизнь, и что кедр - это одна из ценнейших древесных пород нашей планеты, и никогда не только не рубили кедр, но не ломали его ветвей. Кедр был под особым запретом, который просуществовал со времен Ивана Грозного до 1937 года, когда запрет на рубку кедра был официально снят.
Потребуется много лет для того, чтоб кедровники Горного Алтая были восстановлены, если это вообще произойдет.
К вышесказанному следует добавить, что в бассейне реки Пыжи открыты довольно большие запасы каменного угля. Не исключено, что со временем здесь начнутся разработки, что повлечет за собой серьезные изменения в жизни природы.