CentralPark - Центральный Парк
Идея разбить в центре Манхэттена парк родилась в сороковые годы XIX века, когда власти города поняли: такими темпами очень скоро в NY вообще не останется зеленых оазисов, так плотно идет городская застройка. Ландшафтные архитекторы Фредерик Ло Олмстед и Калверт Вокс с командой садовников, архитекторов и инженеров, работали над созданием парка целых 18 лет. Официально открыт он был в 1876 году. Но этот шедевр ландшафтного дизайна стоил стольких лет труда! Когда я впервые попала в Central Park, первой моей мыслью было: как среди мегаполиса сохранился этот кусок совершенно не городской природы? Как в промышленном городе он мог сохраниться в почти первозданном виде? Но это обманчивое ощущение. Центральный парк - полностью рукотворное чудо, до прихода сюда архитекторов и дизайнеров на этом участке Манхэттена были только болота. Чем примечателен парк: У юго-восточного входа, на пересечении Пятьдесят девятой улицы и Пятой авеню, вас непременно окликнут уличные художники. Не отказывайтесь: портреты получаются симпатичными! Слева от входа - забавный пруд странной формы. Это про него герой Сэлинджера из повести "Над пропастью во ржи" гадал: а куда же из него зимой деваются утки? К западу от пруда расположен каток (Wollman Memorial Rink). Будете в NY зимой, обязательно покатайтесь! Хорошая (а, возможно, и звездная!) компания и приятная музыка обеспечены! К северо-востоку - Зоопарк (Zoo). Мультик "Мадагаскар" в условиях Центрального парка. Пройдитесь по живописной аллее, усаженной огромными вязами - и их ветви сомкнутся у вас над головой, будто оберегая ваше уединение. Здесь хорошо гулять за руку с любимым или в одиночестве, неторопливо размышляя о прекрасном и вечном. А можно нарядиться и красиво дефилировать с подружками - и кавалеры обязательно попадутся на вашем пути. Нью-йоркцы любят здесь прогуливаться, а под плотными ветвями угроза секс-харрассмента не так страшна. Аллея так и называется - Променад или The Mall. Если взглянуть на карту этой части Манхэттена, она начинается на уровне Шестьдесят пятой улицы. Непременно покатайтесь на венецианской гондоле по Озеру (The Lake), она курсирует от ресторана Boathouse Cafe. К северу от Озера начинается Рэмбл (The Ramble) - "дикая" часть парка. Именно здесь возникает ощущение, что ландшафтные архитекторы которые так красиво обустроили все остальное пространство парка, сюда просто не добрались. Но не будьте наивными: в славном городе Нью-Йорке нет ни одного акра земли, до которого кто-нибудь "не добрался"! Вся местная "дикость", включая полуразрушенные лестницы и запущенные чащи, потребовала немало дизайнерских усилий и рабочих рук. Даже ручей (The Gill) работает от водопровода, поэтому можете из него попить. За Рэмбл вы увидите Иглу Клеопатры (Cleopatra's Needle) - египетский обелиск из розового гранита, воздвигнутый в XV веке до н. э. при фараоне Тутмосе III и привезенный в Нью-Йорк в 1879 году. Какое отношение он имеет к Парку я, честно говоря, так и не поняла - но все равно красиво! Напротив Семьдесят второй улицы, на западном краю Парка вы найдете легендарную Земляничную поляну (Strawberry Fields). Ее создала Йоко Оно в память о Джоне Ленноне, которого убили через улицу, у входа в "Дакоту". В центре поляны - мозаика со словом Imagine. Сюда битломаны со всего мира приносят цветы, медиаторы от гитар и записки, адресованные Битлам. Говорят, Йоко мечтала действительно посадить на поляне землянику, но она не прижилась. А в дни рождения и смерти Битлов на поляне проходят народные концерты: 25 февраля (день рождения Харрисона), 18 июня (день рождения Маккартни), 7 июля (день рождения Ринго Старра), 9 октября (день рождения Леннона), 29 ноября (день смерти Харрисона), 8 декабря (день смерти Леннона). К югу от Земляничной поляны лежит Овечий луг (Sheep Meadow). Когда-то здесь правда паслись овцы, а в шестидесятые годы XX века овец сменили Дети Цветов - хиппи. Они устраивали на лугу пикники, пели, танцевали и выступали против войн во всем мире. А сейчас, судя по надписи у входа, Овечий луг предназначен для "тихих развлечений". Наверное, это означает, что и сейчас тут не возбраняется устроить небольшой пикник с видом на небоскребы Манхэттена, позагорать или поиграть в мяч - только не громко! На краю луга в бывшем овечьем загоне расположился ресторан Tavern on the Green (Таверна на лужайке). В этом месте заканчивается трасса Нью-Йоркского марафона (он проводится ежегодно в первое воскресенье ноября). Лучше всего сидеть в "Таверне" вечером, когда все деревья вокруг неожиданно вспыхивают мириадами огней! Это кажется чудом, потому что при свете дня гирлянды из четырехсот тысяч лампочек, которыми увиты деревья, совсем не видны.
Между Восемьдесят шестой и Девяносто шестой улицами расположен Резервуар (The Reservoir), названный в честь Джеки Кеннеди-Онассис. Вдова президента США и греческого мультимиллионера жила рядом на Пятой авеню и любила по утрам бегать вокруг водоема. Я не поленилась надеть кроссовки и повторить ее маршрут. Очень прикольно, прямо чувствуешь себя первой леди!
Blocks - кварталы
О каждом из манхэттенских кварталов можно говорить бесконечно - как и обо всем Нью-Йорке. Причем, каждый будет говорить свое: увлеченные искусством поведают о замечательных галереях SoHo, любящие архитектуру - о постройках Greenwich-Village, а заядлые тусовщики станут взахлеб рассказывать о ночных клубах Chelsea.
Увы, я не знаток искусства. В архитектуре тоже особо не разбираюсь. Тусоваться хотя и люблю, но только под настроение. В том смысле, что к клабберам, знающим все тонкости ночной жизни, я себя отнести тоже не могу… Но зато я, как и любая настоящая женщина, очень любопытна и люблю все красивое. Поэтому туда, где пахнет романтической историей или красивой жизнью, неизменно сую свой нос. С этой точки зрения я и перечислю то, что кажется мне достойным внимания в манхэттенских blocks. На энциклопедическую точность я не претендую, поэтому заранее прошу прощения за некоторую поверхностность. Но ведь это так по-женски! Для нас ведь главное - не факты, а впечатления!
Chelsea - Челси
На главной улице Челси - Восьмой авеню (Eighth Avenue) обязательно зайдите в многочисленные магазинчики органической еды, а также в пуэрто-риканскую закусочную La Taza De Oro между Четырнадцатой и Пятнадцатой улицами. Вообще все этнические кафешки Челси стоят внимания. На Двадцать третьей улице между Седьмой и Восьмой авеню находится легендарный отель Chelsea. Как с момента его основания в 1905 году этот отель возлюбили люди творческих профессий, так они и верны ему по сей день. Наверное, поэтому история этой гостиницы изобилует драматическими сценами и громкими именами. Здесь жили и писали Марк Твен, Теннесси Уильямс и Дилан Томас. В 1966 году Энди Уорхол снял здесь фильм "Девушки из Челси". В здешних номерах тусовались и музицировали Дилан, Хендрикс, Заппа, Нико и Pink Floyd. А в 1978 году накачанный наркотиками Сид Вишес из группы Sex Pistols зарезал в одном из номеров свою подружку Нэнси. После этого номер, где разыгралась трагедия, был закрыт. Отель хотя и считается мемориальным, но в нем по-прежнему можно остановиться. И что интересно - по вполне сходной цене.
А если вы пройдете по Двадцать третьей улице до конца, то упретесь в берег Гудзона. А теперь, внимание! Именно в это место должен был в 1912 году прибыть легендарный "Титаник"! Для этого в 1910 году на Гудзоне были возведены специальные пирсы. "Титаник" не приплыл, а пирсы остались. И только в 1995 году их превратили в развлекательный центр Chelsea Piers. Один из пирсов превращен в поле для гольфа. А у пирса N63 пришвартован плавучий маяк Frying Pan. Теперь, правда, он служит не ориентиром для судов, а местом для званых вечеринок с танцами. А еще тут есть пляж Swim the Apple - для любителей поплавать в Гудзоне.
TriBeCa - Трайбека
TriBeCa расшифровывается как Triangle Below Canal - "треугольник под Канал-стрит". Это небольшой block, ограниченный Канал-стрит на севере, Бродвеем на востоке и Чэмберс-стрит (Chambers Street) на юге. А до того, как риэлторы придумали сие хитрое название, этот блок назывался Вашингтон-маркет. Здесь на Хадсон-стрит находится одно из самых популярных в городе заведений - японский ресторан Nobu, одним из владельцев которого является Роберт Де Ниро. Ужин здесь надо заказывать как минимум за неделю, а еще лучше - делать это через знакомых или через ресепшн своего отеля. Это в том случае, если вам непреодолимо хочется отужинать в компании богатых и знаменитых. А если ваша главная цель - все-таки отведать отменной японской еды в авторском исполнении шеф-повара, вам - в соседнюю дверь. Рядом с Nobu работает менее дорогой и пафосный, но не менее вкусный Next Door Nobu - в буквальном переводе "Следующая дверь от Nobu". Туда можно попасть, просто проходя мимо. На Гринвич-стрит (Greenwich Street) можно неплохо откушать в заведениях Dylan Prime, The Harrison и Roc. А на углу с Франклин-стрит стоит заглянуть в "Tribeca Film Center" (Киноцентр "Трайбеки"), там на первом этаже - принадлежащий Де Ниро ресторан Tribeca Grill. Завсегдатаи этого места, любители настоящей, добротной американской еды в виде гигантских бифштексов, называют его "Кафе Мирамакс". Очевидно, потому что офисы студии Miramax находятся в этом же здании. А на углу Седьмой авеню и Мур-стрит (Moore Street) стоит та самая пожарная часть № 8, где находился штаб охотников за привидениями в одноименном фильме. Как найти:
Dylan Prime
62 Laight St
1 212 334 47 83
www.dylanprime.com
пн-ср 12.00–14.30, 17.30–23.00, чт-пт 12.00–14.30, 17.30-0.00, сб 17.30-0.00, вс 17.30–22.00
The Harrison
355 Greenwich St
1 212 274 93 10
пн-вс 17.30–23.00
Roc
190A Duane St
1 212 625 33 33
пн-сб 12.00-0.00, вс 11.00–16.00
GreenwichVillage - Гринвич-Виллидж
Нью-йоркцы, правда, произносят не "Гринвич", а "Гринич". Этот блок считается богемным, здесь полно самых продвинутых и культовых мест - клубов, кофеен и оригинальных авторских бутиков. Раньше здесь жила творческая молодежь, но потом цены на жилье подскочили, и студентов сменила более обеспеченная богема. Среди местных жителей - Ума Турман, Деми Мур и Сара Джессика Паркер. Пожалуй, только в этом квартале Манхэттена сохранилась застройка первой половины XIX века. А в целом для Нью-Йорка нормально, что дома сносят в среднем каждые 20–30 лет и на их месте строят новые. В 60-е годы в клубах и кофейнях Гринвич-Виллиджа давали концерты об Дилан, Аллен Гинзберг, Джими Хендрикс, Дженис Джоплин, Джим Моррисон и т. д. С тех времен в квартале сохранились почти андеграундные кафешки, увешанные картинами авангардных художников. Там здорово посидеть с бокалом вина, послушать джаз и почувствовать себя причастной к некой субкультуре.
А окажетесь на улице Мак Дугал, не бойтесь заглянуть в полуподвальные ближневосточные кафе, хотя снаружи вам может показаться, что внутри обитают только дядечки в чалмах. На самом деле, в эти заведения любят заглядывать все нью-йоркцы, ведь там угощают вкуснейшей фалафелью, шаурмой и свежевыжатыми экзотическими соками.
Обязательно сходите на пересечение Шестой авеню с Гринвич-авеню (Greenwich Avenue). Тут в почти сказочном замке с бойницами и часовой башней - Библиотека Джефферсон-Маркет (Jefferson Market Library). Но дело даже не в ней. Присмотритесь к скверу при библиотеке. И вы непременно узнаете в нем то самое место, где герои "Секса в Большом городе" Миранда и Стив устроили себе свадьбу.
Напротив библиотеки, на углу с Восьмой улицей - закусочная Gray's Papaya. Тут продаются невероятно вкусные хот-доги, некоторые кулинарные обозреватели называют их даже лучшими в городе. Несмотря на то, что Gray's Papaya - никакой не ресторан, а типичная закусочная, и хот-доги тут стоят всего 75 центов, здесь периодически перекусывают и банкиры, и кинозвезды. Уж больно вкусно!
А вот с клубами и барами в этих местах сложнее. Большинство из них - для геев. Район Кристофер-стрит (Christopher Street) считается их территорией. Геи стали селиться в этой части города в 60-е годы, потому что богемная публика Гринвич-Виллидж относилась к секс-меньшинствам спокойнее, чем жители других районов. Хотя и здесь бывало всякое. После того, как летом 1969 года полиция учинила массовые аресты в баре для геев Stonewall Inn, на Кристофер-стрит разгорелись настоящие уличные бои. Они, кстати, и положили начало официальной политической борьбе геев и лесбиянок за свои права. В честь тех событий в Гринвич-Виллидже и в других городах мира каждый год в последнее воскресенье июня проходит "Парад Кристофер-стрит" или Гей-прайд (Gay Pride). А главный розово-голубой "символ" красуется в сквере на Шеридан-сквер. Им служит скульптура Джорджа Сегала "Освобождение геев" (Gay Liberation), которая изображает две однополые пары: мужчины стоят, а женщины сидят на скамейке.
На Бедфорд-стрит (Bedford Street) за дверью без вывески находится знаменитый Chumley's - подпольный бар, открытый в 1922 году, во времена сухого закона, Здесь тайком остограммливались и Фицджеральд, и Керуак, и многие другие "закононепослушные" таланты. Внутри заведения до сих пор царит какая-то буттлеггерская атмосфера. Сидишь, пьешь - и чувствуешь себя эдакой Мэрилин Монро в компании гангстеров, из-под полы разливающих виски в чайные чашки.
East Village
В Ист-Виллидже расположен Алфавитный город (Alphabet City). Называется он так, потому что авеню в этом квартале обозначены не цифрами, а буквами. До того как сюда пришла джентрификация (политика властей по "окультуриванию" неблагополучных районов), Алфавитный город был одним из самых опасных мест в городе. О нем в народе даже ходил такой стишок: "Avenue A, you're All right, Avenue B, you are Brave, Avenue C, you're Crazy, Avenue D, you are Dead". Как-то мне попался забавный, хотя и вольный перевод этих строк: "Авеню Эй - все о'кей, авеню Би - себя береги, авеню Си - святых выноси, авеню Ди - в гроб клади". Конечно, не буквально, но в целом отражает действительность. Хотя сегодня, пожалуй, этим "страшилкам" соответствует только авеню Ди - и то в ночное время. Она застроена одинаковыми безликими домами для малоимущих, и контингент здесь попадается всякий. Остальные же улицы Alphabet City выглядят вполне безопасными: на них множество суши-баров, французских бистро и магазинов молодежной моды. Кстати, в № 230 по Четвертой улице Алфавитного городка в юности квартировала Мадонна.
В Ист-Виллидже также есть два стратегически важных места для будущего мировой литературы. В Nuyorican Poets Cafe на Третьей улице, между авеню Би и Си, проводятся конкурсы поэтов - молодых и не очень. А на Четвертой улице, между Второй авеню и Купер-сквер - знаменитый своими литературными чтениями бар KGB. Постоянными посетителями замечено: авторы, которые впервые зачитывают свою прозу в этом баре, через пару лет неизменно становятся знаменитыми.
Lower East Side- Нижний Ист-Сайд
На Хаустон-стрит, на углу с Ладлоу-стрит (Ludlow Street) - закусочная Katz's Delicatessen, которую я уже упоминала в связи с фильмом "Когда Гарри встретил Салли". У этой закусочной богатая история. Огромными сэндвичами с копченым мясом здесь угощают аж с 1888 года! Семья нынешних владельцев по фамилии Кац приобрела закусочную в 1912 году и бережно сохранила все традиции - отменный вкус, соленые огурчики и талончики на выдачу как в рабочей столовой.
Вокруг Орчард-стрит (Orchard Street), которая к югу от Хаустон, расположился Bargain District или Дешевый район. Каждый уикэнд здесь разворачивается большой вещевой рынок, на котором можно купить все, что угодно - от футболки с портретом Усамы Бен Ладена с надписью "The most America's Wanted" (что-то типа "Больше всех разыскивается Америкой") до точной копии последней модели джинсов от Calvin Klein и сумки от Prada. Все это торговцы-латиноамериканцы предложат вам раза в два дешевле, чем в магазинах Мидтауна. В районе рынка много карибских ресторанов, лучшим из которых считается El Castillo de Jagua на Ривингтон-стрит (Rivington Street). Прямо напротив него находится любимое местечко всех детей NY - магазин Economy Candy ("Экономичный леденец"). Такого разнообразия сосулек, ирисок и прочих сладко-липучих изысков я в жизни своей не видела!
Также на Орчард-стрит можно заглянуть в Квартирный музей Нижнего Ист-Сайда (Lower East Side Tenement Museum). Это не в самом прямом смысле музей. В нем демонстрируются не экспонаты, а подлинные интерьеры - приблизительно столетней давности. Музей представляет из себя многоквартирный дом, квартиры в котором снимали в конце XIX - начале XX века итальянцы и евреи. По состоянию на тот момент, когда дом "законсервировали" и превратили в музей, он нуждался в капитальном ремонте и считался не соответствующим городским стандартам. Работники музея бережно сохранили все, как было. Теперь можно войти внутрь с экскурсией и посмотреть, в каких ужасных условиях могут жить люди. Однако, как показывает практика, россиян эти условия обычно не только не ужасают, но даже не впечатляют. Особенно, то поколение, которое еще помнит, что такое коммуналки. Но любопытство все же стоит проявить, уж очень необычный музей. Билеты на экскурсию лучше заказывать заранее. Часы работы: вт-пт 13.20–16.45, сб-вс 11.15–16.45. Вход - $15, для студентов - $11.
Как найти:
Квартирный музей Нижнего Ист-Сайда:
108 Orchard St
1 212 431 02 33
www.tenement.org
China Town
Кварталы вокруг Mott Street в южном Манхаттене занимает китайский квартал с его характерными ресторанами и театрами, китайскими деликатесами в витринах магазинов и веселым празднованием китайского Нового года. China Townрасположен недалеко от портовой части Манхэттена и не очень-то пригоден для прогулок. По сравнению с праздничными авеню (которые находятся тут же за углом!) здесь как-то темновато и неуютно. Часто Чайна-таун презрительно именуют гетто, как и находящийся неподалеку Гарлем - черный квартал. Зато это уже настоящий, а не туристический Нью-Йорк. Несмотря на общую мрачность, здесь довольно безопасно. И покушать можно недорого и очень вкусно. Еда будет предложена самая настоящая китайская, а не адаптированная под европейский вкус версия, как у нас. Китайская эмиграция в Америку идет полным ходом: "Поднебесная" колония Нью-Йорка растет ни по дням, а по часам, и живёт очень дружно. И если в соседней Little Italy (Маленькой Италии) еще можно встретить не итальянца, то в Чайна-тауне, кроме вас, все гарантированно будут китайцами… Если вы, конечно, сядете в такси и скажете: "Chinatown, please!"
Чайнатаун постепенно расширяется к северу, в сторону Little Italy - Маленькой Италии, правда, оттуда в последнее время стали почему-то съезжать итальянские семьи. Но, несмотря на это, здесь до сих пор ежегодно устраиваются оживленные фестивали и празднования дней католических святых.