На 680 км – поворот налево к слиянию рек Большого Ильгуменя и Катуни, на тракте стоит указатель "Кордон Кор-Кечу". На слиянии с обеих сторон р. Большой Ильгумень расположена база отдыха Он-гудайского лесхоза "Кор-Кечу", которая состоит из нескольких летних домиков и теплого дома, есть баня, автостоянка, места для палаток. На другую сторону реки переброшен мостик. Рядом с базой на левом берегу р. Большой Ильгумень в нижней части скал есть немногочисленные петроглифы.
При впадении р. Большой Ильгумень на реке Катунь находится знаменитый своей красотой Ильгуменский порог. На этом пороге ежегодно в конце августа – начале сентября проходят соревнования по рафтингу "Кубок Катуни – Ак-Талай-Маргаан".
Рафтинг – молодой, развивающийся вид спорта. Своим рождением рафтинг обязан американцам, сконструировавшим много лет назад особый вид плота (по-англ. "рафт"). Рафт – это большая надувная лодка с веслами. В Республике Алтай становление рафтинга было в 70-х годах прошлого века, когда группа молодых активистов впервые провела турслет водников на р. Семе.
Республика Алтай является бурно развивающимся туристским регионом, а использование рафтов в коммерческих целях на реках Алтая послужило большим толчком для развития рафтинга как вида спорта, так и отдыха. Рафтинг сегодня – один из популярных видов спорта на Алтае. Горноалтайская команда "Алтай-рафт" – действующий чемпион Европы и мира по рафтингу, победитель различных Кубков мира. В августе 2006 г. в районе Ильгуменского порога проводился Кубок мира по рафтингу. В соревнованиях приняли участие 24 команды, в том числе семь женских. Соревнования проводились по следующим дисциплинам: "Алтайский спринт", "Слалом" на пороге Ильгумень, дистанция "Длинная гонка" – 15 км по р. Чуе и "Сибирский марафон" – 50 км по рекам Чуе и Катуни. По итогам всех гонок сильнейшей стала команда "Алтай-рафт", на втором и третьем местах – чешские водники. У женщин победитель– чешская команда, на втором месте – команда из Красноярска, на третьем – Казахстана.
Чуть правее устья р. Бол. Ильгумень была паромная переправа через Катунь на правый берег, где проходил старый Чуйс-кий тракт.
На 684 км дорога приблизилась к первому бому на Катуни. Бом – это нависающие скалы над обрывом или рекой. Первый бом, встречающийся на пути, бом Кор-Кечу (переправа на поясе). Отсюда дорога идет сложными бомами высоко над Катунью. В.В. Сапожников: "От перевоза Кор-Кечу до устья Сумульты Катунь входит в теснины, где насчитывают до десяти очень трудных бомов, перед которыми остальные бомы Катуни ничего не стоят. Поэтому до сих пор это пространство не посещено ни одним русским путешественником; его избегают даже алтайцы, предпочитая делать объезды горами; не удалось посетить его и мне".
Это сейчас тракт представляет собой хорошую дорогу. В разные времена люди по-разному преодолевали препятствия. Один из путей был, по словам изыскателя Чуйского тракта И.И. Биля, – "не переправляясь на правый берег Катуни, идти по левому берегу. Через гору Верблюжья шейка, бом Яломан, Ярык-Таш и Конгорар до устья р. Ини, где была переправа в место у Кор-Кечу. Перейдя тоннелем небольшого участка около 15 сажен длиною у Верблюжьей шейки, можно было бы дальше пройти по двум направлениям: по низу, мимо Верб-льюжьих кочек, по самому берегу реки, и по верхнему, через Верблюжьи кочки, по существующей вьючной тропе. Можно переправиться через Кор-Кечу на правый берег и следовать по вьючной тропе через бом Бозоголу, перевал Сальджар и речку Кара-Су до устья реки Ини". Какой бы путь ни выбрал путник, ему все равно приходилось преодолевать переправу через Катунь. Вот как описывает переправу Кор-Кечу исследователь Швецов С.П., путешествующий по Алтаю в 1898 г.: "Катунь в районе переправы отличается быстрым течением, следовательно, сопровождалась большими затруднениями, особенно весной, когда сила напора воды значительно возрастала. В это время переправа была возможна только на небольших лодках из выдолбленного дерева, поднимающих пудов до 25, причем при двух перевозчиках перевозить не более четырех человек за раз или пять пудов товара. На перевоз имелось всего 2–3 лодки. Лошадей и скот обыкновенно прямо сгоняли в воду и заставляли перебираться на другой берег вплавь, причем часто животные калечились и гибли, не справляясь со стремительным течением, разбиваясь о камни и близлежащие пороги".
В самую большую воду переправа через Катунь на некоторое время совершенно прекращалась, так как в это время становилась слишком рискованной.
До 30-х годов XIX в. в районе бома Кор-Кечу были три паромные переправы. Ввиду сложности переправы повозки и автомашина часами, а в большую воду и сутками, простаивали без движения.
В 1934 г. была пробита дорога вдоль Катуни у бома Кор-Кечу. Теперь можно было не страшиться крутых и опасных перевалов и переправ через бурную Ка-тунь.
Сегодня дорога идет вдоль Катуни. Справа – скалы, слева, далеко внизу – река. На протяжении 8 км до Бол. Яломана дорога проходит в опасных местах. Крутые повороты, опасность схода камней, недостаточно широкая дорога и сегодня требуют от водителя сосредоточенности и внимания.
С тракта видно, как Катунь несет свои воды, пенясь, пробиваясь среди камней в глубоком русле.
На 692 км – р. Бол. Яломан. В устье р. Бол. Яломан на территории более 130 га находятся остатки древнего города-крепости с объектами жизнеобеспечения и множество памятников историко-археологического наследия. Яломан-ское городище датируется VIII–IX вв. Памятник свидетельствует о городской цивилизации средневековых алтайцев. Археологи уверены, что здесь был один из средневековых городских центров алтайских тюрков.
В истоке р. Бол. Яломан находится самый мощный по расходу воды и самый высокорасположенный источник Алтайской карстовой области – источник Большой Яломанский. Столб воды высотой 1 м зависает над поверхностью, словно гейзер, и скатывается водопадом со скалистого уступа. Источник Большой Яломанский занесен в Красную книгу Республики Алтай.
На 693 км – указатель вправо "Большой Яломан 12 км".
Палаточный лагерь "Большой Яломан" располагается летом в устье р. Бол. Яломан.
На 695 км начинается с. Мал. Яломан. Катунь в районе села делает резкий поворот на 90.
СЕЛО МАЛЫЙ ЯЛОМАН
С. Мал. Яломан находится на Катуни. Год основания села – 1626-й. Сегодня в селе живет около 260 чел. Коренное население – алтай-ойроты – проживают в этих местах очень давно. До 1957 г. село называлось Кынырар. Здесь, на склонах окрестных гор, растет арчын (можжевельник). Это культовое растение, имеющее для алтайца такое же значение, как икона для русского. В местах ареала арчына зачастую повязывается кыйра – ритуальная белая чистая ленточка jалама (алама) – ритуальная повязка, сделанная из белых волос конской гривы. Есть в окрестностях села культовая гора местных жителей "Кайырjалбак", что в переводе с алтайского означает отвесная и широкая. Местные жители говорят, что во времена большой опасности с вершины горы на водопой к Катуни спускается огромный синий бык. В последний раз он спускался перед Великой Отечественной войной.
Через село протекает р. Мал. Яломан. В окрестностях села особый микроклимат. Умеренная степень проявления холодов, действие феновых явлений, обилие солнечного света создают условия для выращивания фруктовых деревьев. В 1963 г. здесь организован опытный участок экспериментальной базы горного садоводства. Для полива садов есть арыки. Здесь плодоносят фруктовые деревья. Урожай практически всегда обильный. В августе у трассы стоят деревенские ребятишки с полными ведрами груш, яблок, слив. Проезжающие могут купить эти дары природы за скромную плату. Выехав из села Малый Яломан, путешественники видят высокую террасу с огромными валунами. Здесь находятся древние могильники и курганы. Далее путь лежит к с. Иня.
На 703 км – с. Иня.
Cело Иня
У западных отрогов Айгулакского хребта на слиянии рек Катуни и Ини расположено с. Иня (по-алтайски "ийин" – плечо). Население около 920 чел. Село образовано в 1900 г. как перевалочная база.
Отсюда купеческие караваны с товаром уходили дальше в Монголию и Китай. С глубокой древности сухие, безводные террасы Катуни орошались и возделывались. Древние оросительные системы, датируемые VI–IV в. до нашей эры, раскинулись на несколько десятков километров. В окрестностях села много наскальных рисунков, оленных камней, каменных изваяний, курганов. История с. Иня напрямую связана со строительством Чуйского тракта. Основное строительство в Ине было начато в 1930 г. В это время в Ине была создана школа шоферов, открылась библиотека, построена больница, открылся Дворец культуры. Ранее тракт проходил по мосту, построенному по проекту талантливого инженера Сергея Афанасьевича Цаплина. Это был первый в мире висячий двухка-бельный мост. С.А. Цаплин был не только разработчиком проекта, но и руководителем строительства, которое было начато в 1935 г. Открытие моста состоялось 1 мая
1936 г. Мост был построен практически за один год. Местные жители принимали активное участие в строительстве, но в основном мост был построен руками заключенных 7-го отделения Сиблага НКВД. Общая длина моста 142 м, средний речной пролет 100 м. Ининский мост – памятник истории Республики Алтай. Сегодня дорога лежит по новому железобетонному мосту через Катунь.
Сейчас в селе есть АЗС, магазины, кафе.
На 706 км у дороги – оленные камни. О них В.Я. Шишков писал: "возле Ини есть камень-баба. Это огромная тонкая плита, ловко воткнутая торчком в землю. Стоишь возле нее, маленький, и думаешь: "Как мог дикий человек умудриться ее, матушку, трехсотпудовую, притащить сюда, поднять на ребро и врыть в землю?". Но наше недоумение тут же разрешает наш проводник. Он рассказывает:
– В нетеперешние времена, когда белой березы на свете не было, проезжал этим местом сильный богатырь. Ему нужно было на Чую попасть, а брода он не знал. Поехал без брода, а река глубокая да быстрая: конь чуть не захлебнулся. Однако выплыл, лишь потник, что у коня под седлом, подмочил. Надо потник высушить. Огляделся богатырь кругом – ни одного деревца, огляделся кругом – ни одного кустика: ровная степь среди гор, потник повесить для просушки не на что. Залез тогда богатырь на гору, выворотил каменище, да какхватит с горы! Как гвоздь камень вторгнулся, на сажень в землю ушел. Вот этот самый и есть. Так старики сказывают".
С. Малая Иня находится в 3 км от с. Иня, на правом берегу р. Ини. В селе проживает около 260 чел. В окрестностях села установлен памятник 83 бойцам-разведчикам из отряда Петра Сухова, погибшим в бою с отрядом белогвардейцев под командованием Малкина у переправы через Катунь.
После с. Иня тракт выходит в глубокое ущелье Катуни. Долина Катуни в этом месте разительно отличается от Катуни в нижнем ее течении, например, у с. Чемал. Террасы Катуни большую часть лета бывают желтыми, лишь по берегам речек, в местах выхода подземных вод, в болотцах, наблюдается постоянная зелень.
На 708 км – поворот от тракта направо, дорога ведет по мосту через Катунь в с. Инегень, находящееся на Катуни в 12 км от Чуйского тракта. Через с. Инегень проходит дорога вдоль Катуни до с. Тюнгур и Усть-Коксы. Проехать на автомобиле можно только до с. Инегень, далее можно путешествовать на велосипеде, лошади или пешком.
СЕЛО ИНЕГЕНЬ
Инегень в переводе с алтайского означает наклонившийся, нагнувшийся. С. Инегень находится на левом берегу Катуни у подножия отрогов Теректинс-кого хребта. Население села на 1 января 2004 г. 213 чел. В окрестностях села много памятников древности, свидетельствующих о довольно густом заселении территории древними тюрками, особенно в урочищах Аргут, Сок-Ярык. К Катуни спускается военная джунгарская дорога, ведущая в обход кордонов на Чуе. Окрестности с. Инегень богаты ягодами. Существует легенда, что в древности ягоды и фрукты гроздьями висели на деревьях, и сладкого сока в них было много. Однажды человек взял топор и пошел в лес. Он хотел срубить одно дерево. Только ударил топором, как сок из дерева брызнул ему в лицо. Человек рассердился: "Тьфу, чертово дерево, полно сока!". И с тех пор ягоды и фрукты в изобилии расти на деревьях не стали. Разве что лишь на некоторых. А от брызг сока, попавших на землю, ягоды стали расти на земле. И сейчас, чтобы собрать ягоды, человек вынужден кланяться каждой ягодке.
На 712 км открывается вид на место слияния Катуни и Чуи. Здесь обязательно нужно остановиться. На возвышенности стоит красивая беседка. От тракта следует пройти метров 50-100 и полюбоваться впечатляющей панорамой, открывающейся сверху.
Это священное для алтайцев место. Красива и величественна Катунь. Не зря называют ее Эне-Кадын, что в переводе с алтайского означает мать-Катунь. Как мать с детьми порой бывает строгой или доброй, суровой или нежной, так и Катунь несет свои воды, ударяя или лаская прибрежные камни. Есть на Катуни места с особым биополем. Так, в месте слияниия Чуи и Ка-туни любая усталость, тяжелые мысли незаметно уходят, словно их отвели невесомой, нежной рукой. Катунь здесь словно замедляет свой бег, вода шумит еле слышно, и приходят в душу человека покой, равновесие и доброта.
Далее дорога, оправдывая свое название – Чуйский тракт, бежит вдоль Чуи.
На 714 км – природно-хозяйственный парк "Чуй-Оозы", наскальные рисунки.
На 723 км – древнее святилище Кал-бак-Таш.
На 728 км – археологический комплекс Адыр-Кан, Чуйский оленный камень.
На 741 км – скала Белый Бом.
На 787 км – с. Чибит, на 791 км – с. Акташ, на 825 км – с. Курай. Тракт пересекает Курайскую степь, через 76 км районный центр – Кош-Агач. С. Ташанта – последний населенный пункт на территории России. От Кош-Агача до государственной границы – 50 км. Дорога М-52 пересекает государственную границу с Монголией.
УЙМОНСКИЙ ТРАКТ ОТ ТУЕКТЫ ДО ТЮНГУРА
Дорога от Туекты (Нефтебазы) до Тюн-гура традиционно называется Уймонским трактом. Она начинается с нулевой отметки от Нефтебазы.
От Нефтебазы проезжаем через с. Шиба, с. Теньга, через 26 км слева – мост, дорога уходит на с. Ело.
В с. Ело в 2006 г. состоялся национальный праздник Эл-Ойын. Праздник проводился в год 250-летия добровольного вхождения алтайского народа в состав Российского государства. С 2006 г. правительством Республики Алтай решено проводить "кочующий" праздник Эл-Ойын, который ранее традиционно отмечали раз в два года в разных местах Алтая. В 2006 г. было выбрано с. Ело. В окрестностях с. Ело достаточно много интересных мест для проведения концертов, скачек, национальных игр. В дни праздника Эл-Ойын буквально половина населения республики съезжается в одно место поучаствовать в соревнованиях, в концертах, поделиться достижениями и показать свои успехи. На праздник приезжает много гостей из соседних регионов – Алтайского края, Тывы, Хакасии, Казахстана, Монголии. Это красивое и впечатляющее зрелище, на котором мы советуем вам обязательно побывать.
На 50 км дорога пересекает границу Усть-Канского района. Вскоре дорога медленно поднимается на Ябоганский перевал высотой 1492 м.
На 68 км – с. Ябоган.
На 74 км – развилка дорог. Вправо уходит дорога на с. Черга.
На 89 км – развилка дорог. Вправо указатель "Черный Ануй 50 км, Солонешное 101 км, Яконур 9 км".
На 93 км – с. Усть-Кан. В с. Усть-Кан есть Музей традиционной культуры и быта алтайцев. Экспонаты музея рассказывают об истории, традициях, вере и образе жизни алтайского народа. Основатель музея – Николай Андреевич Шодоев – знаток алтайской народной мудрости билика и замечательный рассказчик.
Дорога пересекает р. Чарыш. В с. Усть-Кан указатель прямо "Усть-Кумир 40 км", влево "Усть-Кокса 120 км". Мы двигаемся в сторону Усть-Коксы.
На 99 км дороги слева можно увидеть г. Белый камень и знаменитую Усть-Кан-скую пещеру. Алтайское название горы Алмыс Туу Бом, что значит гора алмысов. По легенде в ночь на полнолуние стены пещеры расходятся и выпускают в мир людей алмысов, мифических существ, похожих по описанию на снежного человека. Археологические находки из пещеры датируются поздним палеолитом (от 250–150 до 50–30 тыс. лет назад) и хранятся в Эрмитаже, музее Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук, Алтайском краевом краеведческом музее в г. Барнауле, НМРА им. А.В. Анохина в г. Горно-Алтайске. Летом здесь разбивают свой лагерь сотрудники НИИ археологии и этнографии СО РАН. Рядом с пещерами расположен туркомплекс "Ойбок".
На 131 км – начало подъема на пер. Кырлыкский. На верхней точке перевала заканчивается богатый Усть-Канс-кий район, начинается хлебосольный Усть-Коксинский район.
На 139 км – р. Еланда. Открывается величественная панорама Катунского хребта. Расстояние до гор велико, но предвкушение новых впечатлений уже поселилось в душе. Мы продвигаемся в сторону высочайшей вершины Сибири – г. Белухи, отку-да берет начало бирюзовая Катунь.
На 145 км – с. Сугаш, жители которого свято хранят традиции алтайской национальной культуры, здесь живут замечательные мастерицы народного костюма, почти в каждом дворе установлен аил – алтайское традиционное жилище. Иногда, проезжая, можно заметить веточки березы, торчащие из дымового отверстия аила. Это значит, что здесь недавно была свадьба – той.
В с. Талда, расположенном после с. Сучаш, находится пропускной пункт в приграничную зону. Здесь нужно оформить пропуск для пребывания в Усть-Коксинском районе.
На 161 км – с. Абай, где расположен маслосырзавод СПК ПКЗ "Амурский". Продукция маслосырзавода – экологически чистые ароматное масло и высококачественный сыр, произведенные на основе современных технологий и старинных рецептов, известна далеко за пределами Республики Алтай.
С 186 км дорога то поднимается вверх, то спускается вниз. Внизу справа вьется полноводная бурливая р. Кокса, по берегам которой во все времена года радуют глаз живописные кусты красного тальника, который используется местными жителями для лечения грибков, поражающих деревянные срубные дома. Алтайцы называют реку Кок Су – "голубая вода", но ученые считают, что название ее еще древнее и происходит от кетского слова "кокша", что означает река.
На 196 км – с. Синий Яр. Далее на большом протяжении слева от дороги – скалы, справа внизу крутой обрывистый берег Коксы.