Верхняя часть хребта, явственно разделенная на множество пирамидальных пиков, перепоясанная снизу широкой полосой молочно-белого тумана, на фоне синих небес необычайной чистоты и прозрачности казалась как бы плавающей в воздухе, наподобие того "Острова Блаженства", носящегося между небом и землей, о котором повествует старинная легенда. По мере того как солнце клонилось к западу, туманный пояс исчезал, и призрачное видение оказалось прикрепленным к цепи могучих предгорий. Хотя мы были за сто километров от гор, в бинокль можно было разглядеть полосы лесов и отдельные древесные группы, растущие то на широких уступах, то по краям обрывов какого-нибудь утеса, нависшего над глубокой пропастью. Я подумал, что это, должно быть, и есть те Лунные горы, о которых писал когда-то Птолемей.
Надо думать, что прозрачность атмосферы - явление редкое в здешней местности, и если бы мы побывали тут мимоходом, как и другие путешественники, то, по всей вероятности, Рувензори еще долго оставался бы в неизвестности".
Кстати, текущая у подножья этих "Лунных гор" река Семлики впадает в озеро Альберт, как и главный исток Нила - Виктория-Нил. Отсюда, уже под именем Альберт-Нил, будущая великая река спешит на север, на встречу с Голубым Нилом. Так что древние географы были правы: один из истоков Нила действительно находится в этом горном массиве.
В отличие от Килиманджаро и Кении, горы Рувензори - не вулканического происхождения. Это огромный гранитный блок, вознесенный на четыре километра вверх вдоль гигантского разлома земной коры, именуемого геологами Великим Африканским рифтом. По линии этого дугообразного разлома располагаются длинные и глубокие африканские озера Ньяса, Танганьика, Киву, Эдуард и Альберт, а по сторонам его вздымаются на трехкилометровую высоту горные цепи Китенгере, Малимба, Марунга и Митумба, а также конусы вулканов Сапитва и Карисимби.
На языке живущего здесь народа баконго Рувензори означает "Творец дождя". Действительно, высокий горный массив стоит могучей преградой на пути ветров, приносящих влагу из бассейна полноводной Конго. Поднимаясь вверх по склонам Рувензори, влажный воздух охлаждается и появляются облака, проливающиеся дождями практически каждый день.
У подножья Рувензори простираются обширные саванны, заросшие высокой двухметровой слоновой травой. Здесь раздолье буйволам, слонам и носорогам, здесь пасутся стада антилоп, жирафов и зебр и охотятся за дичью гепарды, львы и гиены.
С высоты в два километра начинаются пышные дождевые леса, где, помимо обычных лесных обитателей экваториальной Африки, водятся и такие редкие животные, как шилохвостая белка, использующая при лазаний по деревьям острый костяной шип на нижней поверхности хвоста, или рувензорская выдровая землеройка, в отличие от своих родичей предпочитающая жить в реках и ручьях и имеющая перепонки на лапах.
Водится здесь и огромная капская выдра длиной почти в полтора метра, и лесной кабан - самый крупный из обитающих в Африке. Этот метрового роста зверь весит до ста шестидесяти килограммов, и охота на него - далеко не безопасное занятие. Но самым необычным обликом обладает живущий на Рувензори трехрогий хамелеон. Суеверные негры боятся его, считая вестником несчастья.
В пещерах и дуплах деревьев живут самые большие летучие мыши на свете - летучие собаки - с размахом крыльев больше метра. А из опасных хищников высоко в горные леса забирается только леопард, наводящий страх на многочисленных обезьян, населяющих эти места.
С трех до трех с половиной километров на склонах Рувензори располагается пояс странных по виду полулесов-полукустарников, густо увешанных лишайниками. Они образованы зарослями древовидного вереска, достигающего чудовищной величины в этой влажной и жаркой атмосфере. Здесь вообще все вырастает до гигантских размеров: и трава, и цветы, и папоротники. Даже дождевые черви на Рувензори толщиной в палец, а длиной в метр и более.
Еще выше простирается зона горных лугов, где путешественника ждет встреча с главным украшением этого фантастического ботанического царства. Скромные цветы сенеции (крестовника), достигающие у нас высоты в двадцать-тридцать сантиметров, становятся здесь настоящими пятиметровыми деревьями, поражая причудливостью своего черного ствола-обрубка, увенчанного пучком полуметровых листьев.
Таких же огромных размеров достигает здесь и скромная северная лобелия, превратившаяся на склонах Рувензори в лежащую на земле гигантскую зеленую розетку, из которой поднимается вверх двухметровое, похожее на свечу соцветие.
Эти поражающие воображение, ни на что не похожие растительные гиганты возвышаются среди зеленых лугов, усеянных цветущими фиалками, манжетками и лилиями, а местами оживленных могучими зарослями двухметровых хвощей.
Подобный ландшафт, напоминающий кадры из фильмов о покорении инопланетных миров, можно встретить еще только в двух местах на Земле - на склонах Кении и Килиманджаро.
Поднявшись еще на полкилометра, путешественник оказывается выше полосы сплошной облачности. Яркое солнце заливает своими лучами совершенно необычный для Африки альпийский пейзаж, словно перенесенный сюда откуда-нибудь с Монблана. Вверху - изъеденные ледниковыми цирками зубчатые гребни, острые пирамидальные пики, сверкающие девственной белизной снежные поля и голубоватые языки ледников. Ниже - выпаханные ледниками глубокие желоба долин и бесчисленные зеркала малых и больших ледниковых озер, в которых отражаются вычурные "канделябры" гигантских сенеции и стройные "свечи" исполинских лобелий, прекрасно дополняющие этот живописный пейзаж.
Вечные снега и ледники высочайших вершин Рувензори питают множество быстрых ручьев с холодной прозрачной водой. Сливаясь, они образуют чуть ниже, в лесном поясе, стремительные шумные реки, мчащиеся вниз по крутым порожистым руслам и катящие по дну массу каменных обломков. Такие водотоки способны глубоко врезаться в склоны горного массива. Ущелья глубиной до километра расчленяют склоны Рувензори на множество отдельных блоков, придавая хребту ребристый вид. С западной стороны, где массив обрывается к долине крутым обрывом, реки низвергаются вниз на равнину пенящимися струями водопадов высотой в триста-четыреста метров.
Однако, чтобы полюбоваться всей этой красотой, придется совершить восхождение почти на четыре километра. Снизу же он рискует вовсе не увидеть гор сквозь облачный плащ, в который укутывает себя Рувензори. Но трудности подъема мгновенно забываются, когда взгляду путешественника открывается величественная панорама заоблачного хребта, покрытого вечными снегами.
В свое время Стэнли так описал ощущения человека, увидевшего Рувензори:
"Случается, что за полчаса до заката ветер сгоняет тучи, и тогда один пик за другим появляется в синем небе, одна за другой обнажаются мощные вершины, белоснежные поля и вся волнистая громада сияет в полном своем великолепии, пока не сгустятся сумерки и темная ночь не покроет ее еще более темным шатром.
Эти короткие - слишком короткие - минуты, когда смотришь на великолепного "Творца дождя", как называют баконго свою укутанную туманами гору, наполняют зрителя таким чувством, как будто он заглянул в отверстые небеса".
Канарские острова
(Испания)
К западу от берегов Марокко в Атлантическом океане вытянулась на четыреста пятьдесят километров с запада на восток гряда из семи вулканических островов. Этот архипелаг, приветливый, живописный и разноликий, с античных времен называют Канарскими островами. Такое не слишком приятное название (canis по-латыни - "собака") дал островам знаменитый римский ученый Плиний Старший, утверждавший, что на них якобы водятся огромные собаки. Позже выяснилось, что великий естествоиспытатель ошибался, но название уже прижилось. И хотя благодатным островам у побережья Африки давали в разное время множество других, более романтических имен: "Острова Вечной Весны", "Очарованные острова", "Острова Блаженных", "Елисейские поля" и даже "Сады Гесперид", тем не менее на картах эти острова и по сей день остаются под первым "собачьим" названием.
Населенный и освоенный людьми еще пять тысяч лет назад, архипелаг стал известен финикийцам в XI веке до нашей эры. Тысячу лет спустя здесь высадились римляне, а в XIV веке у берегов островов появились испанские каравеллы. Через сто лет, сломив сопротивление местных жителей-гуанчей, Испания окончательно завладела архипелагом, и до сего времени они принадлежат ей.
Понятно, что за пятьсот лет хозяйственного освоения Канарских островов испанцами природа архипелага во многом изменилась- К счастью, многие острова из-за горного рельефа оказались неудобны для создания плантаций, и их флора и фауна пострадали не так уж сильно.
Самый известный, самый большой и самый заметный (в прямом смысле слова) остров на Канарах - Тенерифе. Его главная достопримечательность - возвышающийся на три тысячи семьсот метров над уровнем моря вулкан Тейде - виден с подплывающих кораблей чуть ли не за двести километров.
Смутные очертания огромной горы, то появляющейся, то исчезающей в полупрозрачной дымке утреннего тумана, действовали на воображение мореплавателей с давних времен. Пиком Тейде восхищались Колумб и Кук, Беллинсгаузен и Гумбольдт. А в январе 1832 года к берегам архипелага подошел английский корабль "Бигль", на котором отправился в свое знаменитое кругосветное путешествие юный натуралист и будущий создатель теории эволюции Чарлз Дарвин. Вот что записал он в своем дневнике:
"Шестого января мы достигли Тенерифа… На следующее утро мы видели, как солнце, показавшись из-за причудливых скал острова ГранКанария, вдруг озарило Тенерифский пик, между тем как низкие части острова все еще скрывались за кудрявыми облаками. То был первый из тех восхитительных дней, которых мне никогда не забыть".
Первое известное извержение вулкана Тейде произошло в 1492 году, как раз в год посещения Тенерифе Колумбом. Вулкан проявлял затем свою активность еще не раз: извержения его происходили в 1706 и 1909 годах. Фуникулер позволяет в наши дни путешественнику без особого труда подняться к бровке кратера и заглянуть в черную и мрачную вулканическую котловину, на краю которой возвышается молодой конус, выросший в 1909 году.
Котловина, носящая выразительное название Кальдера де лас Каньядас ("кальдера пропастей"), поражает причудливыми формами потоков застывшей лавы и минералов самых различных расцветок, среди которых тут и там поднимаются цветы тахинастес, похожие на огромные свечи.
Хотя большая часть острова давно превращена испанцами в банановые плантации и апельсиновые рощи, на северо-востоке Тенерифе, близ его столицы Санта-Круса, сохранился большой лесной массив, занимающий горные склоны у побережья. В сухом и жарком климате Канар этот густой, сумрачный и прохладный лес, в котором бок о бок растут канарские сосны, лавры и такие родные для нас северные березы, кажется зеленым оазисом рядом с раскаленными пляжами и сухими каменистыми склонами Тейде. У края леса серпантин горной дороги выводит к открытой площадке, к высокой береговой скале - Пико-де-Инглес. С ее километровой высоты путешественнику открывается вид на бескрайние океанские дали и золотистые пляжи, высокие утесы и зеленые рощи побережья.
Если Тенерифе с его мягким и теплым климатом именуют "островом вечной весны", то самый восточный из Канарских островов, Лансароте, справедливо будет назвать "островом огнедышащих гор". На этом небольшом острове, длиной в шестьдесят и шириной в пятнадцать километров, природа собрала вместе целых триста вулканов!
В последний раз извержение на острове случилось в 1824 году. Тогда вдоль пересекающей остров линии разлома один за другим возникли и стали выбрасывать пепел и лаву сразу три вулкана: Тао, Тингуатон и Негро. Но эта грозная картина не шла ни в какое сравнение с огненным штормом, который бушевал на Лансароте сотней лет раньше. Осенью 1730 года тридцать кратеров одновременно начали изрыгать раскаленный пепел и реки жидкой лавы, сея смерть и опустошение в окрестностях. Чудовищное извержение продолжалось целых шесть лет и покрыло серым безжизненным чехлом базальтов треть территории острова.
Местный священник вел тогда подробные записи о происходящем. Вот отрывок из этой своеобразной "летописи огненных лет":
"Возле Тименфайя земля раскололась и выросла огромная огнедышащая гора. Грозный спектакль продолжался три недели. Еще через несколько дней открылись другие кратеры и выплеснули лаву, которая погребла деревни Тименфайя, Родео и Манча-Бланка. Шестого сентября высокая скала, отклонив лавовый поток, изменила его направление с северного на северо-западное. Это привело к гибели селений Маретес и Санта-Каталина. Одиннадцатого сентября открылись новые пламенные расселины. Жидкая лава затопила город Масо, а через шесть дней дошла до берега и с ревем полилась в море, рассыпая ужасающе прекрасные каскады искр…"
После столь продолжительного буйства огненной стихии облик острова совершенно изменился. Поля и виноградники, самые богатые селения были уничтожены. В центре острова выросла мрачная гряда вулканических конусов, напоминающая лунные горы.
В наши дни всю центральную и западную часть Лансароте жители именуют не иначе, как Маль-Паис ("Скверная страна"). Здесь господствуют темные краски, здесь не услышишь птичьего пения, здесь высится над безжизненной долиной грозный вулканический хребет Монтанья-дель-Фуэго ("Огненные горы"). Пейзаж этих мест производит сильное впечатление: разрушенные вулканические конусы, иссиня-черные пепловые поля, окисленные вулканическим жаром ржаво-красные стенки кратеров и горы серого шлака…
Зияют огромные жерла, но ни один кратер не дымит, не дышит огнем. Ни единого облачка пара или дыма не поднимается над Монтанья-дель-Фуэго. Но совсем неглубоко под внешним слоем вулканических пород еще пышут жаром недра вулканов, и путешественник, попавший на Лансароте, легко может убедиться в этом.
На гребне одного из кратеров предприимчивый канарец устроил ресторан, где плиты пола горячи на ощупь, а яичницу повар жарит, поставив сковороду прямо на кучу вулканического песка. Для забавы хозяин заведения бросает вилами охапку хвороста в двухметровую яму. Не проходит и минуты, как там разгорается костер. А рядом можно полюбоваться рукотворным гейзером. Достаточно вылить ведро воды во вкопанную в землю трубу, как почти сразу же из нее вырывается пар, а затем и струя кипящей воды, взлетающая на четырехметровую высоту.
Путешествие по Лансароте нетрудно совершить на автобусе, но интереснее проделать его верхом на верблюде. Дорога, проложенная через созданный здесь Национальный парк, ведет по застывшему лавовому озеру к длинной цепочке кратеров, окаймленных грудами шлака и застывшими лавовыми фонтанчиками, которые здесь называют "хорнитос".
Но все же главной достопримечательностью вулканического острова является пещера Куэва-де-лос-Вердес. Эта самая большая в мире лавовая пещера протянулась на шесть километров. Некоторые залы ее достигают пятнадцати метров в высоту и двадцати четырех - в ширину. В одном из них устроен даже концертный зал.
Пещера находится на севере острова, под лавовыми полями вулкана Корона. Река расплавленного базальта продолжала течь под остывшим и затвердевшим наружным слоем лавы из бокового кратера Короны вниз по склону прямо в море, образовав естественный туннель с причудливыми формами стен и кровли. С плато Маль-Паис узкая дорожка ведет путешественника в сумрачный глубокий провал. За высоким темным входным отверстием она сперва пролегает вдоль туннеля, направляющегося к морю, затем сворачивает на запад в более узкий ход и достигает самой глубокой части пещеры, находящейся на сорок метров ниже поверхности.
На всем пути туриста сопровождает негромкая электронная музыка, напоминающая звон стеклянных капель. Прожекторы озаряют переходы и залы, высвечивают окрашенные окислами своды и висячие лавовые столбы - своеобразные вулканические сталактиты, которые отбрасывают замысловатые тени.
У пещеры два яруса, причем верхний более широкий и просторный. После нескольких подъемов и спусков путешественник, наконец, попадает в концертный зал. Впечатление от подземной музыки превосходит все ожидания: ведь пористые стены лавовой пещеры создают идеальную акустику.
На обратном пути турист встретит у дорожки небольшое озеро, наполненное морской водой, просачивающейся через трещины. В подземном водоеме живут маленькие крабы, ставшие в пещерном мраке абсолютно белыми. А в широкой воронке у выхода из таинственной полости, куда падают сверху лучи солнца, можно посидеть в уютном кафе, размышляя о грозных катаклизмах, создавших этот необычный подземный вулканический мир.
Другие крупные острова Канарского архипелага - Гран-Канария, Фуэртевентура и Пальма - мало что сохранили из своей первозданной природы. Первый из них - царство отелей и пляжей, второй усилиями людей стал практически безлесным, и пейзаж его не радует глаз путешественника. Что же касается острова Пальма, то он сильно пострадал от случившегося совсем недавно, в 1971 году, извержения.
Зато небольшой гористый остров Гомера, расположенный к югу от Тенерифе, практически почти не изменился со времен испанского завоевания. Здесь нет даже аэропорта, и большинство туристов приезжает сюда лишь на экскурсии.
Над островом на полтора километра возвышается могучий горный массив Гарахоней. От него лучами расходятся к побережью шесть глубоких ущелий. Две трети всей территории острова Гомера покрыто девственными лесами из лавра, восковницы и древовидного вереска. Особую ценность представляют растущие на северных склонах лавровые леса. Покрытые пышной бахромой мхов и лишайников, огромные деревья выглядят "пушистыми", а сплошной ковер папоротников дополняет первобытный облик этих древних лесов, миллионы лет назад покрывавших обширные территории Средиземноморья и Северной Африки.
В лавровых лесах живут редкие и осторожные канарские голуби, выдающие себя лишь нежным воркованием, а также самые известные пернатые обитатели островов - канарейки, пение которых слышится со всех сторон.
Когда-то на Гомера жили гуанчи - коренные жители архипелага, появившиеся здесь за тысячи лет до нашей эры. Сильно пересеченный труднопроходимый рельеф острова заставил их выработать уникальный способ общения. Находясь на противоположных сторонах ущелья, гуанчи могли переговариваться на особом языке свиста - сильбо. Этот уникальный язык позволял передавать сообщения на расстояние до километра.
Подобный необычный язык обнаружен на нашей планете еще только в одном месте - в одной из горных деревушек Турции. Сильбо сохранился до наших дней, и на Гомера можно и сейчас услышать, как два пастуха пересвистываются через каньон, договариваясь о встрече или передавая новости.
Еще один предмет гордости гомерцев относится уже не к ботанике или лингвистике, а к истории. Здесь чаще, чем на других островах архипелага, бывал великий Колумб. С 1492 по 1502 год он посетил остров Гомера целых четыре раза, причиной чему, как считают, было его романтическое увлечение местной красавицей маркизой Монья. Дом, где останавливался мореплаватель, теперь стал музеем Колумба. Побывал на острове по пути в Америку и будущий покоритель империи ацтеков конкистадор Эрнан Кортес.
Осматривать остров Гомера интересно не только пешком или верхом, но и с моря. С борта катера можно увидеть главное чудо гомерского побережья - скалу Лос-Органос. Это крутая стена, состоящая из тысяч шестигранных базальтовых колонн, поднимающихся из морских волн, словно трубы гигантского органа.