Суть в том, что летние покрышки предназначены в первую очередь для отвода из пятна соприкосновения покрышки и дорожного полотна воды. Зимой проблем аквапланирования обычно не возникает, а потому и задача покрышки другая – "рыть" снег. То есть погрузиться как можно глубже в рыхлый наст, обеспечив сцепление; либо как можно быстрее "дорыться" до дорожного полотна, если оттолкнуться от снега не удается.
Иногда в зимние покрышки ставятся шипы. И иногда эти шипы все-таки помогают: например, если вы выскочили на гладкую наледь, а вам необходимо совершить резкий маневр. Однако польза шипов в зимних условиях очень сильно преувеличена, и надеяться следует все-таки на себя – целее будете.
Совет в тему: Если вы собрались прокатиться зимой в Финляндию, то колеса придется все-таки ошиповать: въезд в эту страну с 15 ноября по 15 апреля разрешается только на шипованных покрышках. Зато в остальных странах Европы шипы запрещены – в целях повышения безопасности дорожного движения.
8.4.7 Продолжаем движение
Самое опасное на зимней дороге – это тянущиеся вдоль по дорожному полотну трещины, сопоставимые по ширине с шириной покрышки. Если вы попали в подобную дорожную пакость колесом, то при гололеде окажетесь как в колее, из которой не так-то просто выскочить. Хотя выскочить, конечно, можно: достаточно просто круто повернуть рулевые колеса и немного подождать. Рано или поздно колесо найдет зацепку и "выпрыгнет" из колеи. Беда в том, что это произойдет достаточно резко и в неожиданный для вас момент, а потому почти наверняка машина уйдет в "занос":
– на заднем приводе для того, чтобы выйти из заноса, нужно отпустить педаль газа и повернуть рулевые колеса в ту сторону, куда вас несет. Как только колеса "поймали" дорогу, их следует повернуть в том направлении, куда вы хотите поехать. После этого машину обычно начинает заносить в другую сторону, но после двух-трех "качков" автомобиль обычно "ловит" дорогу окончательно и вы можете снова плавно нажимать на газ.
– на переднем приводе при заносе вам необходимо поворачивать колеса в ту сторону, куда вы надеетесь выехать, давить на газ, и мучительно вспоминать: успели вы поменять "летние" покрышки на "зимние" или нет? Дороются они до асфальта, пока вас несет к новенькому бетонному столбу, или не успеют?
У вас еще не пропало желание ездить зимой?
Тогда вот еще несколько чисто зимних мелких дополнительных советов, которые кое-кому из автовладельцев могут пригодиться:
– если в холода аккумулятор начал вас подводить, а денег на новый нет, то на ночь его есть смысл забирать домой. Теплая батарея отдает куда больше напряжения, чем она же, но холодная;
– если вам приходится проводить за рулем весь день и оставлять машину только на ночь, то вы можете сшить для двигателя из старого ватного одеяла или ватника "попонку" и, уходя на несколько часов, укрывать его, предварительно выдергивая из трамблера центральный провод. Подобная "шубейка" поможет сохранить в автомобильном сердце несколько дополнительных градусов, и оно легче заведется утром. Главное – не забыть убрать ее перед заводкой (для этого и нужно снимать провод). Попавшая на горячий коллектор ткань может запросто привести к пожару;
– если масло в двигателе не рассчитано на обрушившиеся на вас морозы, то перед долгой стоянкой есть смысл влить через отверстие для масляного щупа грамм сто или двести бензина, после чего несколько раз провернуть коленвал, чтобы он разошелся. Добавленный бензин делает масло жиже, оно легче проворачивается коленчатым валом, легче захватывается масляным насосом, надежнее поступает к деталям. После нагрева двигателя бензин испаряется, и масло приходит в нормальное, рабочее состояние.
Естественно, наливать бензин в горячий двигатель нельзя – испарится раньше времени. Нужно дождаться, пока мотор остынет хотя бы до нуля. Но лучше всего – использовать нормальное масло, рассчитанное на ваши климатические условия;
– люди, принципиально использующие более густое масло в условиях холодного климата рекомендуют впаивать в поддон картера элементарный бытовой кипятильник и перед пуском двигателя согревать масло
– если ваш автомобиль оборудован для работы на газовом топливе, то при температурах ниже плюс пяти градусов его обязательно нужно заводить на бензине.
Дело в том, что в газовом редукторе (испарителе) находятся несколько мембран или перепонок. Самая главная из них – средняя мембрана, которая отвечает за подачу газообразного топлива в карбюратор. Она сделана из очень тонкого материала и в процессе работы сильно выгибается. Если ее не прогреть, а заставить работать холодной, мембрана может потрескаться и перестанет выполнять свои основные функции. Редуктор подогревается тосолом из системы охлаждения, и пока двигатель не наберет хотя бы сорок градусов, использовать редуктор не стоит, как бы хорошо машина на газе не заводилась;
– если в бачке омывателя кончилась жидкость, а стекло забрызгало грязью – пристройтесь в транспортном потоке за большой фурой или за автобусом. На крышах этих сараев на колесах всегда в избытке чистого снега, который в движении стелется позади серебристым облаком. Достаточно просто включить дворники, чтобы очистить стекло;
– если зимой у вас вытекла жидкость из системы охлаждения, и после устранения неисправности вам необходимо доехать до магазина, чтобы купить новый антифриз – ни в коем случае не наливайте воду! При температуре в двигателе ниже "рабочей", термостат отсечет радиатор от общей циркуляции и, пока двигатель нагреется, вода в нем успеет замерзнуть: радиаторы придуманы специально для того, чтобы теплообмен шел как можно быстрее. Ну а при замерзании, как известно, вода расширяется и разрывает сосуды, в которые налита.
Если в мороз вам на дороге потребовался заменитель охлаждающей жидкости – останавливайте дизельные грузовики и просите слить вам немного солярки. Она (зимняя) не только не замерзает, но еще и некоторыми смазывающими свойствами обладает, как и настоящий антифриз;
– если зимой у вас вдруг начал выпрыгивать масляный щуп или время от времени подкапотное пространство оказывается забрызгано маслом – снимите шланг вентиляции картера и тщательно его прочистите.
Дело в том, что при работе двигателя образуется небольшое количество масляно-водяной эмульсии, которая скапливается как раз в этой трубке. Частично это оседает вода, образующаяся при сгорании топлива, – при работе мотора часть выхлопных газов всегда проникает в картер; частично влага попадает в двигатель через неплотности маслозаливной горловины. В теплое время подобная эмульсия не приносит никакого вреда, но при первых же заморозках наглухо перекрывает сечение. После заводки двигателя из-за частичного прорыва газов в картер в нем быстро возрастает давление, и двигатель либо просто "выплевывает" из себя щуп, либо масло выдавливает наружу через сальники и разбрасывает во все стороны.
Чтобы подобного не случилось, осенью желательно снять шланг вентиляции и убедиться в его чистоте. Кстати, если в шланге вентиляции установлен проволочный пламегаситель, – то он может забиться банальной грязью (нагаром и смолистыми отложениями).
8.5 Весна
Самое неприятное время в жизни автомобилиста. Журчат ручьи, кричат грачи, и тает снег… И вся стаявшая вода превращается в лужи, в огромное количество бликующих со всех сторон зеркал, от которых невозможно отвернуться – потому что они везде! Единственное спасение – садиться за руль только в солнцезащитных очках.
Однако только солнечными бликами беды не заканчиваются.
8.5.1 Заводка двигателя
Весной автомобильные моторы нередко преподносят неожиданный сюрприз: перестают заводиться!
Зачастую это оказывается для водителя не просто неожиданностью, а настоящим шоком: при минус двадцати заводился, а при плюс пяти – нет! Между тем ларчик открывается очень просто: весна… После холодной ночи на небо выглядывает солнышко, воздух стремительно теплеет – и из него на холодный (остывший за ночь) двигатель выпадает роса. Для оживления мотора обычно достаточно протереть тряпочкой катушку зажигания, провода, крышку прерывателя-распределителя (снаружи и изнутри), и машина тут же заводится с пол-оборота.
Совет в тему: Подобные неприятности могут случиться с машиной в возрасте в течение всего теплого сезона при высокой влажности. Поэтому, если машина начинает капризничать в дождливую погоду, поиск неисправности следует начинать с протирания проводов.
Наиболее радикальным способом борьбы с влажностью является опрыскивание системы зажигания спецжидкостями для обезвоживания автомобильных электросистем. Так, любители экстремального отдыха утверждают, что в случае щедрого заливания трамблера и проводов аэрозолью "WD-40" и вывода трубы воздухозаборника на крышу, джип типа "УАЗ" способен до десяти минут успешно двигаться по дну реки, погрузившись в воду едва ли не по горло водителя. Правда, проверять эти заявления на своей машине я не рискнул…
8.5.2 " Подснежники " Весна – пора подснежников в лесах и на дорогах. Автолюбители, выбравшиеся из своих гаражей после долгого перерыва, обычно начисто утрачивают все навыки безопасного вождения, забывают смотреть в зеркала заднего вида, предугадывать скорость переключения светофоров и заблаговременно предупреждать окружающих о предстоящих маневрах – а потому, если вы увидите на дороге неоправданно медленно двигающийся автомобиль – держитесь от него подальше и в смысле дистанции, и в смысле боковых интервалов. Действия "подснежника" зачастую абсолютно непредсказуемы.
Совет в тему: Кстати, жителям крупных городов следует также остерегаться и машин с иногородними номерами. Не знающие местных улиц и не привыкшие к напряженному движению гости в любой момент способны с криком: "Да нам же тут налево поворачивать!" совершить резкий необдуманный маневр на плотно забитой машинами трассе.
Впрочем, для немалой части водительского контингента первой весенней заботой является необходимость всего лишь завести своего железного коня после долгой зимней спячки.
8.5.3 Как заводить машину
Долгая стоянка характерна тем, что машина "отвыкает" работать. Многие контакты окисливаются и становятся менее надежными, масло стекает вниз, оставляя узлы "сухими", детали двигателя прилипают друг к другу, в цилиндры и впускные каналы проникает влага, крайне отрицательно относящаяся к попыткам ее поджечь.
Соответственно, первое, что рекомендуется сделать после долгой стоянки – это взять ключ, накинуть его на гайку коленвала и несколько раз "провернуть" двигатель, разлепляя детали и разгоняя масло по узлам. Только после этого можно без опаски приступать к собственно заводке.
Совет в тему:
Вообще-то, если не соблюдать этих и многих других рекомендаций, ничего страшного не случится – мотор не заклинит, стартер, скорее всего, сможет провернуть его самостоятельно. Подобные мелочи нацелены в первую очередь на сохранение ресурса двигателя. Заведенный "всухую", он получит за минуту примерно такой же износ, как после двух-трех тысяч километров пробега.
Тысяча здесь, тысяча там – глядишь, и двигатель, рассчитанный на миллион километров пробега, попадает в переборку уже после ста тысяч…
Инжекторный двигатель
Инжекторный двигатель имеет две основные особенности: высокую надежность отдельных узлов и такую же высокую их стоимость. Таким образом, наиболее частыми поломками в этих моторах являются обрывы или плохие контакты в электропроводке – а подобные неисправности любой водитель способен исправить самостоятельно. Но если дело идет к замене отдельных элементов – то, с учетом стоимости необходимых запчастей, экономить на посещении сервисцентра нет никакого смысла.
Основных неисправностей в инжекторной машине самостоятельно можно выявить шесть.
1) При повороте ключа на приборной доске не загораются никакие лампочки.
Причина: либо окислились клеммы на аккумуляторе (если они плохо затянуты, их достаточно пошевелить или легко постучать по ним молоточком), либо полностью разряжен аккумулятор (чаще всего такое случается, если вы забыли выключить габаритные огни или на машине очень долго работала сигнализация).
Аккумулятор следует полностью зарядить, после чего подключить к нему лампу дальнего света. Если она не погаснет в течение трех-четырех часов – значит, батарея еще не умерла (долгое хранение в разряженном состоянии крайне отрицательно сказывается на катодных пластинах).
2) При повороте ключа не слышно звука топливного насоса.
Причина: скорее всего, окислились провода либо на самом топливном насосе, либо на датчике охлаждающей жидкости. При наличии "пробника" факт поступления напряжения на клеммы насоса можно проверить, при отсутствии оного клеммы датчика и насоса следует попытаться пошевелить, очищая место контакта.
3) Топливный насос работает, лампа контроля давления в топливной системе погасла. Однако при запуске стартера вместо ровного гула из-под капота слышатся неравномерные, то затухающие, то усиливающиеся звуки.
Причины:
"Сел" аккумулятор. Чаще всего такое случается в результате саморазряда за время долгой стоянки. Это естественный процесс, и после зарядки батарея не станет досаждать вам до следующей весны.
Реже подобные неисправности случаются в результате обрыва провода "массы" на двигатель ("минус" подается на двигатель по специальному проводу! Обычного, "естественного" контакта достаточно для работы системы зажигания, но мало для работы стартера!)…
…либо в результате окисления клемм аккумулятора. То есть, между контактами аккумулятора и надетыми на них клеммами образовался тонкий слой окисла, плохо проводящего ток. Для устранения неисправности клеммы желательно снять, почистить и вернуть на место.
Первая из неисправностей встречается чаще – на зато вторую и третью проще обнаружить и устранить, поэтому начинать поиски поломки следует все-таки с них.
4) Стартер работает нормально, но двигатель не запускается.
Причины: возможен обрыв одного из проводов, идущих к датчикам или коммутатору. Возможно, появилась щель на впускном тракте за расходомером воздуха или за время долгой стоянки заело измерительную напорную заслонку расходомера (затруднено ее перемещение).
Откройте крышку капота и внимательно осмотрите пространство под ним: не болтаются ли "лишние" провода? Нет ли видимых щелей во впускном тракте? Можно попробовать пошевелить легко доступные контакты и легонько постучать по расходомеру. После чего следует повторить попытку пуска двигателя еще раз.
5) Двигатель не заводится все равно.
Причина: возможно, не хватает давления топлива (для проверки можно выкрутить одну из свечей. Если она сухая – значит, бензина и вправду мало). Для запуска двигателя можно воспользоваться советами из главы 8.4.3.
В более трудных ситуациях доверьтесь специалисту.
6) Двигатель завелся, но вскоре заглох и больше не запускается.
Причина: а вы не забыли извлечь промасленную тряпочку, которая была забита на зиму в глушитель?
Совет в тему:
На инжекторных машинах обесточивать бортовую сеть больше чем на пять-десять минут крайне нежелательно. Дело в том, что в процессе работы контроллер впрыска подбирает наиболее оптимальные параметры работы двигателя для данного масла, бензина, температуры, влажности и прочих мелких составляющих. Эти параметры хранятся в памяти и используются сразу после заводки и прогревания двигателя. Если контролер надолго обесточить, он начисто забывает все параметры и после очередного пуска начинает процедуру собственного "обучения" с нуля.
Но это, скорее, совет на каждый день, а не на долгую зиму.
Карбюраторный двигатель
Штука куда более древняя и топорная, а потому имеет куда больше слабых мест, но и ремонту поддается куда проще.
Итак, ваш карбюраторный двигатель не желает заводиться. Какие могут быть причины?
1) При включении зажигания на приборной панели не загорается ни одна лампочка.
Причины: возможно, у вас вчистую "сел" аккумулятор; возможно, на клеммах плохой контакт. Но, может быть, на зиму вы выключили массу или скинули клеммы аккумулятора, а теперь забыли поставить их обратно.
2) Плохая работа стартера.
Причины аналогичны проблемам инжекторных машин.
3) Машина заводится с пол-оборота, но стоит отпустить "стартер", как тут же глохнет. Снова заводишь – заводится. Отпускаешь стартер – глохнет.
Сие есть классический признак обрыва вариатора.
Вариатор – это мощное сопротивление, представляющее из себя вольфрамовую нить в керамическом корпусе. Крепится он на боку катушки зажигания и служит для понижения на ней напряжения при обычной работе. Когда на машине включается стартер, напряжение бортовой сети падает уже без всяких сопротивлений, и в этот момент вариатор отключается. Если вольфрамовая нить рвется, то при работе стартера катушка работает исправно (вариатор отключен), а при отключении стартера и включении вариатора – трудиться не желает.
Для устранения неисправности вы можете или разобрать вариатор и соединить находящуюся внутри вольфрамовую проволоку, или просто замкнуть вариатор "накоротко". Однако при этом нужно помнить, что напряжение на катушке возрастает почти вдвое выше номинального и она способна отказать уже через два-три часа подобной работы. Воспользуйтесь отведенным временем, чтобы доехать до магазина автозапчастей или мастерской и устранить поломку.
Кстати, на многих импортных машинах данное "стартовое сопротивление" бывает встроено в проводку и находится не на катушке, а в переплетении проводов, так что вы его можете и не найти. Однако, при описанных выше признаках неисправности – поломка таиться только в нем, родимом.
4) Стартер работает хорошо, а вот машина не заводится.
Вот с этого момента и начинаются различия инжектора и карбюратора.
Для выяснения причины плохого пуска в карбюраторном двигателе начать желательно с выкручивания свечи первого цилиндра. Если она сухая – значит, двигателю не хватает бензина, и нужно разбираться с подачей топлива. Поиск поломки осуществляется следующим образом:
– попробуйте вручную подкачать топливо в карбюратор. Для этого найдите бензонасос (от карбюратора к нему тянется топливная трубка). На бензонасосе есть рычажок. Попытайтесь покачать им снизу вверх. Если вы чувствуете упругое сопротивление – насос качает. Несильно постучите по карбюратору (возможно, запорная игла залипла в нем в верхнем положении и не пропускает топливо внутрь), потом покачайте еще немного. На большинстве карбюраторов имеется окошко, сквозь которое можно увидеть – плещется бензин внутри или нет, и не заниматься беспредметным гаданием. Правда, к сожалению, в последнее время стали попадаться и карбюраторы без окошек. Видимо, данная система питания двигателей внутреннего сгорания окончательно вырождается.