Хороший бензин будет дольше гореть и отдавать большее количество тепла. Следовательно, детали двигателя начнут перегреваться. Мотор при этом станет работать тише и ровнее (за счет теплового расширения выберутся зазоры). Клапана начнут открываться раньше, закрываться позже и перестанут охлаждаться (контактный вынос тепла уменьшается). Значит, они будут перегреваться и за 10-20 тысяч километров запросто прогорят. Заодно вырастет расход масла, появятся лишние нагары и смоляные отложения. И все – из-за самых лучших побуждений.
9.4.1 "Прикуривание соседу".
Эту процедуру приходится видеть сплошь и рядом: водитель, аккумулятор которого изрядно подсел, договаривается с соседом, тот подгоняет свою машину, два аккумулятора соединяются проводами в единое целое, радостный страдалец кидается к своей машине, поворачивает ключ зажигания и…
Что при этом происходит? Для простой российской машины это можно описать так:
Вы подключили к своему генератору (и реле) помимо своего аккумулятора еще и чужой, разряженный, а затем устроили в сети короткое замыкание (включился стартер "дохлой" машины). Ситуация, в реальных условиях никогда не возникающая, – когда вы заводите свой автомобиль, генератор не работает. Реле зарядки вместе с генератором судорожно пытаются "вытянуть" напряжение до положенного уровня – и тут вы подкидываете им новый сюрприз – неисправный автомобиль завелся. Ток короткого замыкания мгновенно превращается в ток зарядки (с генератора машины-реципиента). Поскольку в работе реле имеется некоторое запаздывание, напряжение мгновенно прыгает почти до 20 вольт, и… в каждом третьем случае реле зарядки или диодный мост машины-донора выгорают. И правильно – ни одно доброе дело не должно остаться безнаказанным!
Для умненькой импортной машины с бортовым компьютером это выглядит чуть-чуть иначе:
Вы подключаете к своему аккумулятору чужой, изрядно севший. Напряжение в бортовой сети падает.
"Ага, – думает компьютер, – где-то перерасход энергии. Сделаем-ка мы отметку в памяти и подадим сигнал водителю, что ему необходимо съездить в ремонт".
Вы покачиваете клеммы, чтобы обеспечить лучший контакт. Напряжение в сети прыгает.
"Ага, – соображает компьютер, – пошли скачки. Наверное, генератор дурит или проводку менять надо. Сделаем отметку в памяти для последующего ремонта в сервис-центре".
Водитель машины-донора включает стартер…
"Э, да ведь это натуральный "коротыш"! – пугается компьютер. – Нужно немедленно все заглушить и обесточить, пока пожара не случилось! На станции потом разберутся…"
В итоге ваш довольный сосед уезжает, а вы, удивленно почесывая в затылке, остаетесь бродить вокруг заглохшей иномарки.
Совет в тему:
Если уж вы решились дать кому-то "прикурить", то по крайней мере еще до того, как к вам под капот полезут с проводами, заглушите двигатель.
И не позволяйте "сосать" ваше электричество больше одной-двух минут. Если машина не заводится так долго – пусть сперва найдут неисправность.
9.4.2 Сдергивание проводов
Имелась в давние времена, когда машины состояли в основном из катушек и механических контактных пар, такая методика поиска неисправностей: на заведенном двигателе по очереди сдергивались провода со свечей. Если характер работы двигателя не менялся – значит, свеча неисправна.
Сейчас, когда работой двигателя заправляют компьютеры и коммутаторы, подобная проверка в лучшем случае приведет к записи в память компьютера о произошедшей неисправности, в худшем – при достаточной настырности – к выходу из строя самого коммутатора.
Совет в тему: Если вам нужно найти нерабочую свечу: выкрутите их все по очереди. Рабочие свечи имеют обычно песочный цвет, а нерабочие – черный. И не забывайте, что причина отказа может таиться не только в самой свече, но и в ее колпачке, проводе, контакте на крышке трамблера.
9.5.1 Езда на непрогретом двигателе Подробно об этом писалось в пункте 8.5.4, а к уже сказанному добавлю, что все масло стекает с остановившегося двигателя за двадцать минут. Разумеется, часть его остается тонкой пленкой в сочленениях – но для сбережения моторесурса после стоянки длительностью свыше двадцати минут, запустив двигатель, полезно выждать хотя бы десяток секунд, чтобы масляный насос успел разогнать масло по системе.
9.5.2 Заводка с "толкача" Согласно инструкции предприятия-изготовителя заводить инжекторные машины с буксира запрещается. Приоткрою страшную тайну: двигатели с "толкача" заводятся достаточно успешно – вот только при такой методике инжектор не способен правильно отрегулировать подачу топлива, часть оного улетает в глушитель… А там на оборудованных инжектором "цивилизованных" автомобилях обычно стоит катализатор. Лишнее топливо догорает на нем и едва ли не мгновенно выводит из строя.
Совет в тему:
Для заводки машины с "толкача" необходимо:
– любым доступным способом сдвинуть ее с места (растолкать с помощью друзей, скатить под уклон, привязать к другой машине);
После начала движения нужно:
– включить зажигание;
– выжать сцепление;
– включить вторую передачу;
– плавно отпустить сцепление;
– ждать, пока раскрутившийся двигатель заведется, время от времени помогая ему ожить с помощью педали газа.
После того, как двигатель завелся:
– выжмите сцепление, выключите передачу;
– выждите немного, дабы убедиться, что мотор работает устойчиво и не заглохнет в ближайшие минуты;
– подайте буксирующей вас машине звуковой или световой сигнал о том, что вы уже завелись.
9.6 Как уничтожить аккумулятор
9.6.1 Тепличные условия По какому-то странному недоразумению принято считать, что снятый на зиму аккумулятор следует принести в квартиру и держать где-то у себя под ногами, время от времени занимаясь его подзарядкой.
Совет в тему:
При зарядке аккумулятора выделяется много самых разных газов: от водорода и до паров серной кислоты включительно. По правилам техники безопасности с батареями положено работать в защитных костюмах, очках, в помещениях, оборудованных вытяжной вентиляцией.
Если вам приходится заряжать дома аккумулятор – ни в коем случае не делайте этого в жилых комнатах! Выставьте батарею на улицу (на балкон, на широкий подоконник), если нет такой возможности – поставьте ее в ванную комнату или хотя бы в туалет (если готовы не пользоваться им несколько часов).
Между тем каждому человеку, учившемуся в средней школе, известно, что в тепле все химические реакции идут намного быстрее, чем на холоде. Например – реакции саморазряда. Поэтому в теплом помещении за время зимы аккумулятор разрядится почти наверняка. Если же оставить аккумулятор на улице – очень может быть, что после нескольких месяцев зимы его вовсе не придется подзаряжать.
9.6.2 Сухозаряженный аккумулятор
Некоторые водители знают, что сухозаряженный аккумулятор способен без всякого вреда для себя храниться очень и очень долго, а потому пытаются воспользоваться этим эффектом, осенью полностью заряжая аккумулятор, а затем сливая с него электролит.
Однако, чтобы слить электролит, аккумулятор нужно перевернуть. При переворачивании бывшего в эксплуатации аккумулятора осевшая на дно активная масса падает на нижнюю сторону пластин, замыкает их между собой и в половине случаев полностью выводит батарею из строя.
9.7 Галогеновые фары Некоторым водителям яркость их фар кажется недостаточной, и вместо обычных лампочек накаливания они вставляют в них галогеновые. Чаще всего после первого же включения и десятка-другого минут работы новых ламп выясняется, что вместо технического хрусталя в фарах стоит обычное стекло, которое от перегрева лопается и высыпается на дорогу.
9.8 Уничтожение автоматической коробки передач
Как известно, завести машину с АКПП "с толкача" практически невозможно, поскольку на малых скоростях вращающий момент передается в ней с помощью гидравлического трансформатора – или, говоря по-русски, жесткой связи колес с двигателем в автоматической коробке нет.
Однако, некоторые хитрецы вспоминают, что при разгоне до скоростей порядка 50-60 километров в час при включенном зажигании и коробке, в последней автоматически включается "прямая", жесткая передача. Они цепляют автомашину к тягачу, разгоняются и…
Увы, автоматическая коробка сконструирована с расчетом на то, что ее крутят со стороны двигателя, а не наоборот, а потому каждый четвертый случай такого "пуска" заканчивается уничтожением коробки передач.
9.9 Порча бачка омывателя
Некоторые умельцы, решив сэкономить на незамерзающей жидкости для мытья стекол, изобретают различные обогревающие системы для бачка омывателя. Они или подключают к бачкам тепло от выпускного коллектора, либо просто отводят к нему трубку от системы охлаждения и согревают воду горячим тосолом, либо прячут внутрь вольфрамовые спиральки.
Увы, закончив переделки и торжественно залив в бачок воду, изобретатели тут же сталкиваются с весьма неприятным фактом: попадая в морозную погоду на холодное лобовое стекло, вода замерзает прямо на нем. Разумеется, после начала движения салон автомобиля постепенно прогревается, стекла приобретают плюсовую температуру. Вода из усовершенствованного омывателя перестает застывать под дворниками, стекает вниз – и свисает по сторонам кузова толстыми сверкающими сосульками. Причем эти неприятности случаются еще в легкий морозец. В сильный – вода сразу замерзает в трубках и никуда не поступает.
За сим после нескольких дней мучений "умельцы" все равно отправляются в магазин за "незамерзайкой" – хотя могли прямо с этого и начинать.
9.10 Изменение кастера.
Кастер – это угол наклона оси поворота рулевого колеса к дороге. Благодаря ему точка приложения вектора тяги к рулевому колесу оказывается впереди точки опоры, и сума воздействующих на колесо сил стремится повернуть его вперед по направлению движения.
Наиболее ярко эффективность работы кастера видна на мотоциклах: стоит при потере равновесия резко прибавить "газу", как двухколесный апарат мгновенно выпрямляется и приобретает прямолинейное движение.
Угол кастера всегда выверен так, чтобы машина достаточно легко повиновалась рулю, но если руль "упущен" – продолжала уверенно "держать" дорогу.
Увы, многие владельцы в погоне за повышенной грузоподъемностью или из любви к "красоте" усиливают заднюю подвеску, чем "задирают" заднюю часть автомобиля. При этом динамическая стабилизация резко уменьшается, а то и вовсе становится отрицательной: рулевые колеса вместо того, чтобы "держать" дорогу, начинают стремиться отвернуть в сторону.
9.11 Установка широких колес
Нередко можно видеть, как владелец ставит на свою машину покрышки, более широкие, нежели рекомендует для машины завод-изготовитель. На протяжении некоторого времени водитель будет получать одно удовольствие – более широкие шины обеспечивают лучшее сцепление с дорогой, машина лучше тормозит, проходит повороты на больше скорости, лучше держит дорогу. Но в один прекрасный день водитель слишком сильно нажимает на акселератор, и… автомобиль останавливается. Сломан "шрус". И ведь даже в этот момент мало кто свяжет поломку с шириной протектора! На деле же вина лежит именно на нем – рассчитывая прочность привода колес, завод рассчитывал на более узкую "резину", меньший коэффициент ее сцепления с дорогой. Штатное колесо заводской "шрус" должен был просто-напросто "провернуть", – а более широкую "резину" не смог, и вышел из строя сам.
Зимой ситуация может качнуться в прямо противоположную сторону: у более широких колес заметно меньшее давление на грунт. Это хорошо на рыхлых песках, болоте – но зимой, на льду или в рыхлом снегу, из-за пониженного давления колеса станут лучше скользить по льду или чаще проворачиваться на снегу – то есть, там, где узкие колеса с более высоким давлением или обеспечивают лучшее сцепление, или быстрее "дорываюся" до дорожного покрытия.
9.12 Полный газ.
Многим знакомо желание вывернуть руль до упора перед выездом на шоссе со второстепенной дороги – особенно на разноуровневой развязке, и дать полный газ с визгом и проворотом колес. Увы, на машинах с передним или полным приводом подобные действия могут привезти к поломкам.
Передние привода (или шарниры равных угловых скоростей) не рассчитаны на передачу больших моментов вращения при большом угле поворота руля. В таких случаях, из-за больших углов поворота руля передние привода автомобиля перегружаются, и дополнительное усилие при резком ускорении может привести к поломке деталей привода или переднего дифференциала.
На спортивных автомобилях делать это можно – но там передний дифференциал полностью заблокирован, а ШРУСы устанавливаются усиленные.
9.13 Рисунки на заднем стекле Очень многие водители налепляют на заднее стекло всякого рода смешные картинки и поучающие надписи. Не стоит забывать, что те, кто едет сзади, могут захотеть эти надписи прочитать. Для этого они захотят подъехать поближе, отвлекутся от дороги – и при вашем резком торможении неминуемо врежутся прямо в надпись "держи дистанцию!"
9.14 Что все-таки можно сделать, если руки все-таки чешутся покопаться в машине, чего-нибудь улучшить или изменить? Признаю, некоторые водители все-таки берут в свои руки паяльник и отвертку, чтобы сделать езду на машине немного удобнее. Например:
9.14.1 Изменение схемы подачи сигналов Если через надежный диод соеденить провода питания звукового сигнала и дальнего света, то при подаче звукового сигнала все будут не только слышать, но и видеть, кто подает сигнал. Диод нужен для того, чтобы при включении дальнего света звуковой сигнал от греха помалкивал.
9.14.2 Дополнительный режим работы дворников
Иногда в плохую погоду в воздухе висит не дождь, не туман, а непонятно что – мелкая капель. Слишком редкая, чтобы включать дворники даже на самый редкий режим, но по мере накопления эта морось все же начинает мешать. Для такой ситуации удобно иметь под рукой кнопку включения однократного запуска дворников. Она просто крепится паралельно обычному пускателю: при нажатии на кнопку щетки начинают работу, совершают один ход, после чего их останавливает стандартный концевой выключатель.
Эту кнопку чаще всего выносят на рычаг КПП, под пальцы – чтобы можно было очистить стекло, не снимая руки с органов управления (а иногда туда же и по той же причине выносят и кнопку звукового или светового сигнала).
9.14.3 Подача воды под дворник На машинах бескапотной компановки очень часто не удается удобно отрегулировать омыватель стекла. Находясь почти вертикально под стеклом, он пускает струйку либо выше щеток, либо не добивает до них. Опять же, даже хорошо отрегулированная "брызгалка" ведет себя поразному в зависимости от скорости – набегающий поток "прижимает" струйку к стеклу, не давая долететь до щетки. Дабы избежать этой напасти, водители снимают штатные "брызгалки", прикрепляют на ведущие к ним трубки трубочки от капельниц прямо вместе с иголкой, после чего крепят эти иглы на рычаги держателей дворников. После этого усовершенствования вода начинает поступать прямо под щетки.
Глава 10
Как беречь свою машину
Если тебе захотелось что-нибудь сделать в машине – купи полироль и натри кузов.
Водительская поговорка
В приведенной поговорке скрыт глубокий смысл: большинство автовладельцев, твердо зная, что с машиной нужно регулярно что-то делать, тем не менее не знают, что именно. А потому всякое их вмешательство в работу исправной техники превращает оную в неисправную. Посему я настоятельно рекомендую никак не вмешиваться в действия работающих узлов и агрегатов, а все действия по уходу за машиной сконцентрировать в проверках только тех параметров, который в обязательном порядке требуют внимания. Итак, что следует регулярно проверять в своей машине?
10.1 Масло в двигателе .
10.1.1 Уровень масла .
Желательная периодичность проверки при ежедневных поездках:
– раз в неделю на исправном двигателе,
– ежедневно при подозрении на разрегулированность двигателя,
– после каждой протяженной (свыше 50км) поездки по шоссе на высокой скорости.
Нормальное количество масла в двигателе – примерно на четверть ниже верхней риски щупа. Следует помнить, что превышение верхней риски для двигателя так же вредно, как и опускание его уровня ниже допустимого:
– занижение уровня масла приводит к недостаточному разбрызгиванию масла коленвалом,
– завышение – к выдавливанию масла через сальники и выгоранию его в цилиндрах (сизый дым).
Расход масла менее 2, 5% от расхода топлива считается нормальным, а потому постепенное снижение уровня масла в двигателе беспокоить вас не должно. Кроме того, длительное движение на высоких скоростях также неизменно приводит к перерасходу масла. Однако в любом случае, если на заправке вы приобрели 20 литров бензина и при этом пришлось добавить в двигатель целых 0, 5 литра масла – беспокоиться еще рано. Пусть это и верхняя граница расхода, но все еще в пределах допустимого.
Особое беспокойство должно вызывать не понижение, а повышение уровня масла. Это означает, что где-то нарушилась герметичность соприкасающихся систем (прокладки системы охлаждения или мембраны бензонасоса). Определить неисправность можно двумя способами:
– понюхайте щуп – запах бензина будет свидетельствовать о необходимости ремонтировать бензонасос. При отсутствии запаха два-три раза в день извлекайте щуп и проверяйте цвет масла. Как только оно начало светлеть – немедленно отправляйтесь в ремонт.
Одним из признаков нарушения герметичности системы охлаждения может служить пробулькивание газов при заведенном двигателе и снятой пробке радиатора.
– внесите кончик щупа с маслом в пламя зажигалки. Чистое, качественное масло не горит; масло с примесью бензина сразу ярко вспыхивает; если при внесении щупа в пламя появляется треск и яркие искры – значит, в масло попадает вода или иные посторонние примеси.
10.1.2 Периодичность замены масла
Менять масло в двигателе следует в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.