Пыльники – это такие резиновые чулочки, которые натягиваются сверху на сочленения рулевых тяг и шарниров угловых скоростей и изгибаются вместе с ними. Пыльники защищают сочленения, работающие под очень большой нагрузкой, да еще в очень грязных местах – у самых колес, над дорогой, от пыли, песка, мелких камушков и прочего абразива.
Как следствие, износ копеечного пыльника, появление в нем отверстий приводят к гибели ШРУСа буквально за одну-две недели – а деталь это ой какая дорогая! С другой стороны – пыльники выходят из строя крайне редко.
Периодичность проверки – каждый раз, когда машина оказывается на яме или подъемнике, а так же каждый раз после того, как вам пришлось проехать по дороге, способной ваши пыльники порвать: продирались через заросли кустарника, неслись по дороге, засыпанной гравием, ползли на брюхе по какой-то топи, скакали по корням, или вас выволакивали из какой-нибудь ямы.
Совет в тему:
Если вам лень проверять свою машину, делайте по крайней мере две вещи:
1) Собираясь сесть за руль, взгляните, нет ли под машиной свежей лужи – а вдруг из какой-то из систем вытекла жидкость? Лучше сразу вызвать техничку, чем узнать об отказе тормозов, врезавшись в ближайший столб.
2) Не пренебрегайте загорающимися на панели красными лампочками сигнализации. Не ждите, пока машина рассыплется – сразу обращайтесь в сервис-центр.
10.11 Отдельные советы владельцам машин со впрыском
10.11.1 Впускной тракт
Помните, что между счетчиком поступающего воздуха и двигателем находится довольно длинный впускной тракт. Любая щель во впускном тракте, любая негерметичность служит причиной того, что в цилиндры поступает "неучтенный" воздух, и смесь в цилиндрах становится слишком бедной – что приводит к неустойчивой работе в первую очередь на холостом ходу.
Поскольку системы впрыска весьма надежны и виной большинства неисправностей в них служат оборвавшиеся проводки и разболтавшиеся соединения, то при обнаружении подобной неприятности, не торопитесь ехать на дорогой сервис-центр. Заведите двигатель и пощупайте гофры, хомуты, иные соединения. По очереди прысните на подозрительные места и соединения из аэрозольного жидкостью для облегчения холодного пуска, "WD-40", или иным легковоспламеняющимся составом. Через неплотности состав всосется в цилиндры, сгорит там – и обороты двигателя тут же возрастут.
По возрастанию оборотов легко определить место "прорехи" – оно там, куда вы прыскаете в этот момент. Остается только подтянуть хомуты или замазать трещину клеем.
10.11.2 Шланг "обратки "
Многие забывают, что дозатор-распределитель работает только при определенном перепаде давления на входе и выходе, поэтому такой незаметный снаружи дефект, как расслоение старого шланга слива топлива в бак приводит к остановке двигателя. Внутренний слой резины перекрывает просвет шланга, давление на выходе дозатора повышается, и плунжер запирает проход топлива к форсункам.
Для определения неисправности в шланг достаточно дунуть.
10.11.3 Заслонки регуляторов
После нескольких лет эксплуатации в зазорах сопряженных деталей, стоящих во впускном тракте, постепенно накапливаются смолы и мельчайшая, прошедшей через фильтры пыль. Нередко из-за подобного мелкого сора всякого рода заслонки и регуляторы начинают заедать – обычно, после длительного, в две-три недели, простоя. Нередко для устранения непонятной неисправности по узлам с движущимися деталями достаточно легонько постучать.
10.11.4 Мелкие неурядицы
Для работы инжекторного двигателя критическими являются исправность датчика положения коленчатого вала и расходомера воздуха. Без всех прочих он кое-как способен работать, хотя начнет падать мощность и расти расход топлива. Поэтому – не обольщайтесь, если не смотря на горящие на панели тревожные лампочки и дым из трубы машина все равно продолжает ездить. Лучше не дожидайтесь крупной поломки и отправляйтесь на станцию техобслуживания.
10.11.5 Не заводится
Если ваш двигатель, который хорошо заводился в холод, начал капризничать в жару – это верный признак отказа датчика температуры. Двигатель "не понимает", что он теплый, и при пуске по стандартной схеме "переливает" бензин.
10.12. Советы дизелистам . Основные советы, которые можно дать владельцам дизельного автомобиля относятся к дизельному топливу, и будут подробно высказаны в отдельной главе. А что касается дополнительных мер по сохранению машины – они таковы:
10.12.1 Не заводитесь с толкача !
Во всяком случае, не нужно делать этого в холодную погоду. Потому, что:
– если из-за застывания топлива оно не проходит через фильтры и не попадает в ТНВД, насос крутится "всухую" и, скорее всего, выйдет из строя за десяток-другой минут.
– зубчатые ремни распредвала и ТНВД, (если они есть) в таких условиях чаще всего рвутся.
– в случае попадании и застывания воды в какой-то из компонентов топливной системы вы рискуете его сломать.
Гораздо безопаснее поставить машину в теплое помещение и подождать, пока она отогреется – уж такова участь дизелиста…
Теперь вы понимаете за что был убит изобретатель этого двигателя?
10.12.2 Любимые обороты Люди, пересевшие на дизельную машину с бензиновой, обычно по старой привычке поддерживают в двигателе повышенные обороты. Между тем, длительная эксплуатация на высоких оборотах, более 3 500 – 4 000 об/мин, когда нагрузки на кривошипно-шатунный механизм и цилиндро-поршневую группу особенно высоки, приводит к резкому возрастанию их износа и снижению ресурса двигателя. Оптимальным для длительного использования следует считать диапазон 1600 – 3 200 оборотов в минуту.
10.12.3 Проблемы заводки
Иногда плохой пуск исправного двигателя после длительной стоянки бывает вызван подсосом воздуха в топливной системе. За время стоянки топливо стекает в бак, оставляя трубки и фильтры пустыми, и без прокачки системы двигатель не заводится.
Затрудненный запуск горячего двигателя при легком холодном пуске всегда вызывается неисправностью ТНВД, связанной с износом плунжерной пары. В горячем насосе, после небольшой стоянки, топливо сильно нагревается, снижается его вязкость и возрастают объемы перетекания солярки через зазоры. Плунжер в этом случае не в состоянии развить давление, достаточное для открытия форсунок на пусковых оборотах и топливо не поступает в камеру сгорания. Или, проще говоря – плунжера нуждаются в замене.
10.12.4 Провалы в работе
Если двигатель исправен, легко запускается и не расходует масло, но иногда вдруг проявляет норов, демонстрируя неустойчивую работу на холостом ходу и провалы при разгоне, то нередко к этому эффекту приводит простая причина – подсос воздуха где-то в магистрали.
Чтобы определить неисправность, надо отсоединить всасывающий шланг от топливного фильтра и "покормить" мотор от отдельной емкости с чистой соляркой. Если мотор заработал нормально, следует искать место подсоса воздуха, если нет – ремонтировать ТНВД.
10.13 Турбонаддув
10.13.1 О страшном …
А теперь настала пара рассказать небольшой "ужастик" для владельцев машин с турбонаддувом. Знаете, как маленькая турбинка способна угробить весь ваш большой двигатель?
Основной причиной выхода из строя турбокомпрессора является низкое давление масла или его плохое качество (падение давления может проистекать из-за загрязненного или некачественного масляного фильтра, или как следствие промывки двигателя "промывкой-пятиминуткой").
При высоких оборотах турбины, а так же постоянно высоких температурах (уж таковы условия ее работы), даже кратковременное падение давления масла приводит к выходу из строя подшипника оси турбин. Поломка приводит к увеличению радиального зазора в подшипнике – "люфт" оси в свою очередь вызывает разрушение сальников.
Через разрушенные сальники масло начинает свободно уходить во впускной коллектор двигателя. Давление масла в подшипнике оси турбин значительно уменьшается, что приводит к еще большему разрушению подшипника оси и сальников. Выхлопные газы устремляются через разрушенные сальники внутрь подшипника повышая там температуру настолько, что масло начинает гореть и теряет свои смазывающие свойства. Подшипник разбивается окончательно, лопасти турбин при этом уродуются о внутренние поверхности турбокомпрессора, обломки летят внутрь…
Система смазки турбокомпрессора производится от масляного насоса двигателя. Поэтому несколько минут работы турбины в таком состоянии оставят двигатель полностью без масла. Что случается с двигателем, работающим без масла, вы наверняка догадываетесь…
Страшно?
Чтобы подобного не случилось с вашей машиной, запомните основные признаки неисправности турбины: падение мощности, сизый дым из выхлопной трубы, запах перегретого моторного масла, капли масла на выхлопной трубе, значительный расход масла. На холостом ходу двигателя работает неравномерно, свечи зажигания замаслены.
В запущенных случаях слышен скрежет лопастей турбин о внутреннюю поверхность корпуса турбины. В некоторых случаях двигатель глохнет на холостых оборотах, запускается с трудом.
Не доводите дело до значительных поломок! Немедленно обращайтесь в сервис-центр!
10.13.2 О приятном Причиной падения мощности, повышенного расхода топлива, сизого дыма из выхлопной трубы и неустойчивой работы на холостом ходу в двигателе с турбонаддувом могут оказаться банальные неплотности во впускном тракте между турбиной и цилиндрами. В такой ситуации повышенное давление, столь трудолюбиво созданное турбиной, станет со свистом вырываться наружу, а в цилиндры попадет много топлива и мало воздуха.
Поэтому не нужно сразу думать о самом страшном – начинайте проверку с самого простого и легкоустранимого.
10.14 О чистоте .
В заключение главы о том, как беречь свою машину, хочется сказать, что автомобиль следует содержать в чистоте. Как дешевле и проще всего его помыть?
Если вы видите, что погода портится, дело пахнет ливнем или грозой – хватайте губку, флакон с автошампунью, накиньте на себя плащ и бегите во двор – намыливать свою красавицу. Тщательно пройдитесь намыленной губкой по стеклам и крыше, намыльте капот и багажник, потом фары, крылья, и с сознанием честно выполненного долга возвращайтесь домой.
Остальное за вас сделает дождь.
Глава 11
Как определить неисправность по звуку
– Вы понимаете, – поставив машину на яму, обращается к мастеру молодая женщина. – У меня там что-то постоянно так: "У-у, у-у, и блям, блям, блям".
Автослесарь спускается в яму, через несколько минут вылезает назад и вытирает руки ветошью:
– Значит, так. "У-у, у-у" я уже подтянул, а вот "блям-блям" стоит триста пятьдесят долларов.
Сценка в сервис-центре
Исправная машина ездит практически бесшумно. Ну, шуршат потихоньку колеса, сыто урчит двигатель, иногда постукивает реле поворотов. Так и должно быть. Но вот иногда сквозь этот тихий фон прорываются совершенно посторонние звуки, а значит – с автомобилем что-то не так.
11.1 Свист сцепления .
Свист появляется при нажатии на педаль сцепления и пропадает при ее отпускании.
Причина : заклинило выжимной подшипник. При нажатии на педаль подшипник прижимается к лапкам корзины сцепления, и те трутся по его поверхности.
Действия : нужно немедленно отправляться в ремонт. Промедление в пару дней приведет к тому, что подшипник протрет на лапках глубокую фаску, и корзину придется менять целиком, что дороже замены подшипника примерно в 100 раз. (А за месяц сцепление и вовсе развалится).
11.2.1 Рев двигателя
Во время движения вдруг, без всякой видимой причины, из-под машины раздается оглушительный рев.
Причина : обрыв глушителя. Выхлопные газы вырываются наружу, минуя всю хитрую систему их успокоения.
Действия : следует немедленно остановиться и заглянуть под машину. Нередко отвалившийся глушитель остается на дороге, и если его не подобрать, то придется покупать новый – а это дорого. Затем следовать в ремонт.
11.2.2 Нарастание шума двигателя
С течением времени машина ездит все более и более шумно, причем громкость шума нарастает по мере нажатия акселератора.
Причина : прогар глушителя. Глушитель сгнил от старости, в нем появились дырочки, которые постепенно становятся все больше и больше.
Действия : накопить немного денег и заменить глушитель. Заварка глушителя в большинстве случаев неэффективна, поскольку истончился сам металл глушителя, и рядом с заделанной дырой очень скоро появится новая.
11.3 Громкий, частый стук из-под капота, напоминающий пулеметную стрельбу
Причина : прогорела прокладка коллектора. Выхлопные газы сквозь образовавшуюся щель выбиваются наружу с частотой вращения коленчатого вала.
Действия : в ближайшее время следует заехать в ремонт.
11.4 Равномерные стуки при предельном повороте руля
Возможные причины :
– неполностью затянуто одно из передних колес. При движении с высокой боковой нагрузкой его перекашивает и слышится стук;
– износ ШРУЗа (на переднеприводных машинах). При максимальном угле под нагрузкой ощущаются люфты между сопряженными деталями.
Действия : проверить затяжку колес. Продолжить эксплуатацию, пока шумы не проявятся в режиме обычного движения.
11.3 Четкие однократные стуки в момент, когда машина трогается с места, при переключении передач, отпускании педали газа или ее нажатии, после торможения двигателем
Причина : износ крестовины кардана. В подшипнике появился крупный зазор, позволяющий деталям перемещаться относительно друг друга больше, чем на милиметр, и при их соприкосновениях слышатся стуки.
Действия : посещение автомастерской в ближайшие дни. Следует помнить, что в процессе эксплуатации зазоры разбиваются все сильнее. Сперва рассыпаются подшипники крестовины, потом посадочные места, потом уши кардана, хвостовики коробки передач и заднего моста. С каждым этапом стоимость ремонта вырастает в три-четыре раза. В запущенных случаях кардан может вовсе отвалиться и упасть одним из концов на асфальт.
11.4.1 Глухие стуки при движении по неровной дороге на высоких скоростях, нередко сопровождаются ощутимыми ударами в рулевое колесо .
Причина : люфты в узлах подвески. Между сопряженными деталями появились зазоры, детали бьются друг о друга.
Действия : проверить машину в автомастерской на случай появления зазоров в особо опасных местах (рулевые тяги, шаровые опоры). Обговорить стоимость ремонта, накопить деньги и загнать машину на переборку подвески.
11.4.2 При движении на высоких скоростях ощущаются сильные удары по рулю, его трудно удержать .
Причина : появились заметные люфты в шаровых опорах. На малых скоростях они неощутимы, поскольку зазоры выбираются под действием веса машины. На высокой скорости машина значительно покачивается вверх-вниз, нагрузка на шаровые опоры меняется, колеса получают возможность немного перемещаться относительно друг друга. Угол схождения начинает меняться, колеса идут по разным траекториям, утягивая за собой рулевые тяги.
Действия : снизьте скорость и как можно быстрее посетите станцию технического обслуживания.
Внимание! Данная неисправность крайне опасна при движении!
11.5 Визг из-под капота. Бывает постоянным, с меняющейся в зависимости от числа оборотов тональностью, или периодичным .
Причина : ослаб ремень генератора (водопомпы). Приводной шкив проскальзывает по ремню.
Действия : поломка легко устраняется самостоятельно путем натяжения ремня. Если натяжные ролики находятся в крайнем положении – ремень следует заменить.
Совет в тему:
Далеко не все водители знают, как следует натягивать ремни. В простейшем случае это делается так:
– ищется палка длиной около метра,
– ослабляется затяжная гайка (гайка на направляющих полозьях) таким образом, чтобы натяжной ролик (генератор) легко перемещался с помощью руки,
– палка помещается между блоком двигателя и роликом таким образом, чтобы нижний край упирался в двигатель, а средняя часть лежала на ролике,
– водитель правой рукой тянет за верхний, свободный конец палки, оттягивая ролик настолько, насколько хватит сил, после чего левой рукой закручивает затяжную гайку,
– водитель отпускает палку и окончательно затягивает все ослабленные гайки и болты.
11.6 Звонкое металлическое бряканье, похожее на звуки детской погремушки . Возникает при движении по неровной дороге или проезде через ямы.
Причина : вышел из строя амортизатор, и его внутренние элементы бьются изнутри о пустой стакан.
Действия : при случае амортизатор нужно заменить.
11.7 Ровный постоянный гул, усиливающийся или уменьшающийся при поворотах
Причина : износ ступичного подшипника. Если поворот совершается в противоположную от него сторону, нагрузка на подшипник возрастает, и он шумит сильнее. Если поворачивать "к нему", нагрузка уменьшается и гул затихает.
Действия : при случае подшипник следует заменить.
11.8 Скрипы в салоне при движении
Причина : от старости начала коробиться пластиковая обшивка и трется о кузов или сама об себя.
Действия : при обнаружении источника звука под него подсовывается маленький кусочек резины.
11.9 Гулкие стуки при разгоне и торможении, а также при поворотах
Причина : вы, наверняка, забыли что-то в багажнике, и оно сейчас катается от стенки к стенке!
Действия : закрепить груз.
11.10.1 При заводке двигателя слышится громкий щелчок при включении стартера, но стартер не работает (не крутит двигатель).
Причина : зубцы шестерни стартера бьются в зубцы венчика маховика и не входят в зацепление.
Действия :
– повторить попытки включения стартера несколько раз. Возможно, шестерня немного повернется и попадет в зацепление с маховиком;