Свеклу необходимо прореживать, так как у нее из плодиков обычно выходит по несколько проростков: из этого пучка нужно оставить только один самый крупный. До июня им позволяют проявиться, когда уже хорошо видны лидеры. Лидер у всех корнеплодов оценивается не только по размеру листьев, но и по толщине корня. Всегда смотрите в корень при прореживании корнеплодов.
Одновременно с прореживанием или сразу вслед за ним рекомендую провести легкое окучивание. Тяпкой проведите контрольное рыхление с обеих сторон рядка, затем несильно присыпьте к растениям с боков рыхлую землю на высоту до 5 см. Теперь они не будут так сильно заваливаться во время роста.
Уборка урожаяПервый урожай – это кустики после продергивания, которое проводится в начале июня. Борщ из молодых растеньиц издавна назывался ботвиньей. Излишне говорить, насколько он богат белком (азотом) и витаминами.
Корнеплоды, предназначенные для хранения, снимают во второй половине осени, ждут, как и со всеми корнеплодами, пока не охладится погреб. Ночные заморозки им не страшны.
Томат (помидор)
Если отталкиваться от фактора фитофторы и других типичных болезней помидоров Средней полосы с ее холодными ночами, то помидоры целесообразнее выращивать в закрытом грунте. Теплица – это достаточно эффективная оборона от фитофторы. Об этом и будем вести разговор. Ради победы над фитофторой можно пожертвовать некоторой потерей качества, которой отличается тепличная продукция: а то, как говорится, в иное лето можно вообще ничего не получить.
Чем шире раскрывается с торца ваша теплица, тем больше полноценных солнечных лучей получают ваши помидоры, при условии, что она сориентирована с севера на юг. Как известно, некоторый недостаток всех овощей, выращиваемых в теплицах, это прежде всего неполнота спектра солнечного света по сравнению с культурой открытого грунта.
Теплицу следует располагать по направлению север – юг, а не восток – запад. Это дает выигрыш сразу по четырем пунктам:
раскрытая с торца дверь днем открывает растения прямому солнцу;
теплица не так сильно нагревается полуденным солнцем, чем когда она стоит к его лучам боком; зато утром и вечером она лучше накапливает самое полезное для растений тепло (вечером пространству в теплице нужно накопить побольше тепла на ночь, а утром – побыстрее прогреться снова);
ряды помидоров освещаются более однородно, нежели когда первый ряд заслоняет собой второй;
идет равномерный, со всех сторон, прогрев почвы вокруг теплицы, чему могут способствовать уложенные вокруг нее по периметру плитки; это смягчает разницу между жарким воздухом и холодным грунтом, в котором находятся корни, что важно не только для томатов, но и для выращиваемых в плодосмене с ними дынь и арбузов.
Помидоры выращивают через рассаду. Во время выращивания в домашних условиях рассаду закаливают, а если позволяют возможности, уже в апреле в плюсовую погоду начинают переносить ее в теплицу и таким образом приучать к новому месту.
Тепличные помидорные кусты, как правило, страдают от перегрева даже при добросовестном проветривании. Кроме того, я применяю ту же тактику посадки прямо в горшке с большими отверстиями внизу, что и для всех выращиваемых рассадой культур. При этом растения фактически не теряют ни одного дня на «стрессе». Также в последние годы в теплице я перешел на выращивание помидоров в закрытом объеме грунта в полиэтиленовых мешках. (Как показали испытания, лучший вариант – это прочные черные мешки для мусора объемом 60 л, желательно двойные, вложенные один в другой.) Мешки с плодородной землей готовим с осени, они полностью устаиваются к весне, так что остается лишь разровнять поверхность и поставить на нее рассадный горшок. Ключевое условие – это полная непроницаемость пленки в нижней части (лучше поставить мешок на твердое основание типа листа железа, а к поливу придется приспособиться) и промерзание всего грунта за зиму (должна погибнуть лишняя почвенная фауна, и в первую очередь дождевые черви). Урожайность стабильно высокая. Еще не было ни одного случая поражения помидоров какой-либо болезнью при полном отсутствии любых средств защиты. При этом способе кусты так хорошо растут за счет более теплых условий для корней (черный мешок ведь ежедневно греется на солнце по всей высоте), что их сильно ограничивают размеры теплицы: дать им волю, они бы за сезон успели стать вдвое выше, крупнее и урожайнее.
Переносить на постоянные места в поликарбонатную теплицу рассадные кусты можно в конце апреля – начале мая. Это сопряжено с некоторым риском, так как в начале мая все еще возможны сильные заморозки. Внутри теплицы делают дополнительные укрытия растений из любого материала, почву промачивают, возможен обогрев емкостями с горячей водой и т. п. У кого же теплица находится далеко на даче и это не позволяет принимать защитных мер, тому лучше высаживать в нее помидоры попозже, ближе к середине мая.
СортаВсе сорта и гибриды принято делить на две группы: индетерминантные (непрерывного роста) и детерминантные (ограниченные в росте на какой-то определенной высоте, которая зависит от сорта, например, не превышающие 60–80 см, а иногда и 40–50 см). Детерминантные больше подходят для открытого грунта как более компактные и быстрые в созревании, но и их рекомендуется подвязывать к опоре.
Выбирают сорта, наиболее подходящие для своего региона. Сначала пробуют раннеспелые: уложатся ли они в сезон. Если теплица работает исправно и действительно значительно удлиняет теплый сезон, то можно пробовать сорта и гибриды все более длинного периода развития. Рассчитывать следует на такой показатель: если весь октябрь она у вас простояла с уже полностью красными плодами, значит, вы рационально используете ее возможности. В это время весьма кстати сказывается ваша мартовская закалка рассады холодом.
Как обычно, поставить все на один какой-то сорт с помидорами неверно. Люди сажают по несколько сортов, хотя бы по два, так надежнее, да и разные по вкусу и внешнему виду плоды снимать интереснее.
Подготовка почвыВ условиях Средней полосы, в условиях короткого лета, особенно в открытом грунте и в туннелях, раньше всегда призывали не удобрять помидоры навозом, чтобы они скорее начинали плодоносить, а то могут затянуть рост. Свежий навоз и перепревший навозный перегной – разные вещи. Фекальный компост и травяной компост – это тоже разные вещи. Помидоры в теплице отлично отзываются на перегной и на травяной компост, причем в высоких дозах, по 2–3 ведра на 1 м2, а в небольшом количестве – и на свежий навоз, внесенный с осени. К перегною полезны небольшие добавки микроэлементов в виде золы, гуматов и т. д. В целом же вывод такой: когда помидору не угрожает фитофтора, довести его до урожая проще простого, вы это сами прекрасно знаете по тому, как растет иной раз дома на балконе пересаженный в ящик с землей лишний куст рассады. Эта тропическая культура на самом деле неприхотлива к грунту и даже к полутени, просто в этом случае плоды будут поменьше.
Как лучше размещать растения в теплице?
Принято сажать рассаду в ряд через 30–40 см. В небольших садовых теплицах чаще всего делают по одному ряду с каждой стороны, широкая теплица, от 3 м, позволяет посадить помидоры в 3–4 ряда. Чем более скороспелые сорта, тем плотнее их сажают, и наоборот, сортам длительного развития предоставляют побольше места.
Вообще, единого расстояния между растениями быть не может, так как оно зависит и от рослости сорта, и от размеров теплицы. Каждому придется оттачивать свои оптимальные размеры и свою формировку выбранных сортов, чтобы полно использовать пространство теплицы.
УходСчитается, что бремя каждого томатовода – пасынкование. При просторной посадке выламывать вовремя пасынки не так уж долго. Следует пользоваться каждым посещением теплицы для полива и так по порядку обрабатывать кусты один за другим.
Формировка куста в определенное количество стеблей начинается еще в рассадный период, когда растения обрезают над 3—4-м листом для предотвращения цветения. Ход дают двум самым сильным появившимся побегам, остальные выщипывают. В дальнейшем важно поддерживать выбранное количество стеблей, удаляя все остальные как пасынки. Формируют помидоры и для увеличения количества плодов, и для одновременного их укрупнения, и для удобства ухода за всем помидорным массивом. Вообще куст можно формировать по-разному, в зависимости от выбранного способа выращивания, в один или два-три ствола. При промышленном выращивании в теплицах часто предпочитают формировать по-простому, в один стебель, при плотности посадки 40 × 60 см.
По своей природе помидор – это многолетнее стелющееся растение, полулиана, поэтому индетерминантные крупноплодные сорта (а именно такие все-таки чаще растят в теплице) по мере отрастания их побегов приходится по несколько раз подвязывать к потолку.
По своей природе помидор – это многолетнее стелющееся растение, полулиана, поэтому индетерминантные крупноплодные сорта (а именно такие все-таки чаще растят в теплице) по мере отрастания их побегов приходится по несколько раз подвязывать к потолку.
Взрослый куст помидора, высотой уже до верхушки свода, испаряет много воды, 5—10 л в солнечный день. Поливать приходится много, зато полив – это основа обильного плодоношения куста. Когда говорят, что полив вызывает избыточный рост побега и листвы (такое мнение обычно равнозначно отказу владельца помидоров поливать их в июле и августе), то хочется возразить, что полив вызывает «избыточный рост всего» – и побегов, и завязей.
Еще часто боятся поливать помидоры холодной водой. Ну, это смотря что считать холодной… Вода из шланга летом бывает 10–15 °C, да в разгоряченную дневным солнцем теплицу – это не холодно для томатов. Есть вариант предварительного нагрева воды в большом пластиковом баке или бочке, стоящем в теплице. В этом случае он является уместным «жаропонижающим» средством против перегрева теплицы на солнце: вы наполняет бак днем в момент пиковой жары, и вода часа три-четыре сдерживает «тепловой удар».
В теплице ежедневно открывают дверцы и форточки в то время, когда она уже достаточно нагрелась на утреннем солнце и дальнейший перегрев нежелателен. Соответственно, и вечером ее растениям позволяют нагреться в лучах последнего солнца для накопления тепла на ночь, предварительно закрывая для этого двери и форточки. Считается, что одна из форточек должна быть открыта всегда, даже ночью, но, по-моему, это спорно. При моем методе выращивания в мешках можно на ночь наглухо все закрывать для сбережения тепла – и при сильнейшем конденсате на сводах все равно нет никакой фитофторы.
Типичный вредитель теплиц – белокрылка – уничтожается путем перегрева на солнце. Для этого в солнечный день надо просто не открывать теплицу, позволив ей как следует прожариться.
Сбор урожая и хранениеВ теплице плоды могут висеть до самых морозов. Находясь на ветках, они даже лучше и дольше сохраняются, так что их можно до декабря и не собирать, а рвать по мере надобности с высохших растений. Для следующего урожая помидоров нельзя использовать ту же землю в мешках, хотя посадить в нее дыню или арбуз можно при пропитке навозной жижей, зольной или компостной болтушкой.
Укроп
Укроп – это совсем простенькая зеленная культура. Настоящий укроп к летнему столу должен быть молодым, свежим, ароматным, а не жестким и желтеющим.
СортаУкроп выращивают только на зелень, поэтому сорта его могут отличаться главным образом мощностью листьев, а также сроками созревания. Часто торговая точка не может предоставить большой выбор сортов, а предлагает всего какой-либо один из самых популярных.
Подготовка почвыНезависимо от скороспелости или позднеспелости выбранного вами сорта, укроп практичнее сеять волнами, с шагом примерно через месяц. Значит, если первый посев был в начале – середине апреля, то за сезон можно свободно заложить 3–5 волн.
Подходящее удобрение – травяное, им можно поливать землю перед посевом летних волн.
Укроп относится к самым холодостойким зеленным культурам, его можно сеять сразу после схода снега. Между рядками – наши обычные для зеленных 20–25 см. Укроп допустимо сеять гуще, чем петрушку, так как жизнь его на грядке недолгая.
УходПочему посев укропа не держит удар жары? Потому что у него нет корневища с запасом влаги. Ему нужно как можно быстрее скинуть семена: он каждую засуху воспринимает как конец сезона, желтеет листьями и переводит все вещества из них на создание хоть какого-нибудь соцветия. Вот почему для получения сочного мясистого укропа так важна постоянно влажная плодородная почва.
Уборка урожаяУкроп рвут на зелень весь сезон, переходя от волны к волне. В это время первая волна – те растения, которые сохранились – дает соцветия, их используют для засолки огурцов.
К урожаю можно отнести и сами семена. Когда образовались зонтики и растения желтеют, семена в них уже поспели, их можно собирать, сушить и запасать в качестве посевного материала. Они хорошо всходят в течение нескольких лет.
Часть 3
Сад. Выигрышные способы содержания сада и секреты выращивания отдельных садовых культур
Как не ошибиться с выбором: садовая пила, секатор, садовый нож
Надо ли их выбирать – вон сколько фирменных инструментов в магазине, разве они могут быть плохими? Садовый инструмент для резки веток требует такого же тонкого подхода, учета деталей, как и все садовые мероприятия.
САДОВЫЕ ПИЛЫ. Считается, что спил должен быть как можно более гладким, отполированным, поэтому принято выбирать садовые пилы с коротким полотном и мелкими зубчиками – их можно назвать маникюрными. Тогда как на зарастание раны качество спила практически не влияет: рана затягивается по краям за счет нарастания молодой коры. Наоборот, шероховатый спил лучше держит садовый вар, что в итоге обеспечит лучшую сохранность древесины от гниения. Поэтому я советую пользоваться в саду достаточно длинной пилой с крупными зубцами, это может быть и обычная ножовка, и лучковая пила. Исходите из того, что рано или поздно вам придется спиливать очень толстые ветки и даже стволы. Я не представляю, как можно спилить толстую ветку яблони садовой пилкой, ведь у яблони, груши, боярышника, сливы такая твердая древесина! Надо думать не о ровности спила, а о том, чтобы пилой было легко работать.
Пилить тем легче, чем больше развод зубьев в стороны, тогда спил получается шире – вы несколько медленнее пилите, зато лезвие легко углубляется в древесину и не застревает в ней. Покупные садовые пилки имеют слабый развод зубьев, поэтому лезвие зажимается в толстой ветке. При этом у таких пил самостоятельно широкий развод так просто не сделаешь: слишком мелкие зубчики. А вот столярные ножовки с крупными зубцами достаточно легко дополнительно развести в стороны. Ну и другой вопрос: как вы собираетесь затачивать садовую пилку с мелкими зубчиками, когда она неизбежно затупится, какой бы прочной ни была сталь? Вот и будете мучиться…
Приходится признать, что финские, немецкие, японские и т. д. пилы лучших фирм для сада являются одноразовыми: они очень хорошо пилят вначале, но не подвергаются заточке, поэтому уже через год такая пила начинает «тормозить» и ее можно отдать ребятишкам для игры. Нет, садовая пила в серьезном хозяйстве не должна быть одноразовой.
Выбирайте лучше фирменную столярную ножовку с узким лезвием и крупными зубцами, ее запросто можно заточить трехгранным напильником. Повторю, что полотно ее не должно быть широким, у него слишком сильное сопротивление. По моему опыту, идеальной универсальной пилой для загородных работ является лучковая пила с так называемым «волчьим зубом», она спиливает одним махом как сучья яблони, так и целые стволы вровень с землей – сравнить нельзя с садовыми пилками.
СЕКАТОРЫ. В продаже имеется много моделей секаторов, достойных внимания. Среди них есть специализированные, скажем, только для роз или только для живой изгороди. Это для профессиональных дизайнеров и садовников. Большинству владельцев дачного сада вполне хватит одного универсального секатора. Как выбрать свой единственный верный секатор, который прослужит двадцать и более лет? Хороший секатор должен сочетать в себе ряд условий: удобство в работе, достаточный размах лезвий, прочная сталь лезвий, да и незаурядная прочность самих рукояток, так, чтобы они не перегибались при неудачном ухвате ветки.
Лучковая пила с «волчьим зубом»
Прочность стали лезвий при покупке не определишь, это уж как повезет, зависит от фирмы-изготовителя. В любом случае со временем приходится подтачивать лезвия, так что по большому счету прочность стали важна для профессиональных обрезчиков, работающих с деревьями целыми днями.
Ширина захвата лезвий – вот важный для нас показатель. Многие нынешние заграничные модели секаторов предназначены для обрезки ветвей толщиной не более 1–2 см, более толстые просто не помещаются в захват лезвий. Для наших садов это существенный недостаток.
Выбирайте секатор, предназначенный для более толстых веток, не прогадаете.
Наши старые советские секаторы имели две очень сильные стороны: во-первых, прочную сталь, во-вторых, широкий размах лезвий, как пасть голодной щуки, которыми удобно срезать пучки листьев клубники, а также кромсать пучки собранной травы для приготовления защитных настоев. Поэтому у меня в саду до сих пор в ходу такой старый секатор, хотя есть и современные модели.