Техника выполнения. Сделав свежий спил пенька (подвоя), проведите рассечение коры с боков на нужную длину, а затем окончательное расщепление пенька. Затем обрежьте нижний конец черенка клином и вставьте в щель на подвое. Важно проследить, чтобы древесина обеих частей оказалась на одном уровне, тогда произойдет совмещение камбиев. Наложите тугую обвязку и замажьте открытые части древесины садовым варом, стараясь не заглублять его в щель.
Прививка в расщеп черенком, заостренным клином: а) на узкий пенек; б) на широкий пенек
Камбий – это очень тонкий слой делящихся клеток между корой и древесиной; при отделении коры клетки камбия остаются как на древесине, так и на коре в виде влажного налета; медлительность во время прививки недопустима: при пересыхании камбия его клетки гибнут
Любую прививку желательно защитить не только чехлом из полиэтилена (для сохранения влаги), но и бумажным пакетом (от перегрева на солнце)
Прививка за коруПрименяется в середине мая, когда кора легко отстает от древесины.
Преимущества. Простота выполнения. В отличие от прививки в расщеп не требует сильного повреждения древесины.
Недостатки. Черенок непрочно держится на подвое.
Техника выполнения. Проведя свежий спил (на подвое), проведите надрез коры 3–4 см в длину до древесины. Ножом немного отверните края коры почти по всей длине надреза. На черенке (привое) сделайте с одной стороны срез такой же длины, как при простой копулировке. Вставьте черенок в разрез коры: камбий черенка окажется прижатым к камбию, покрывающему древесину. Проведите обвязку прививки и замажьте открытые части древесины садовым варом.
Прививка сближением (аблактировка)Применяется для «ремонта» дерева: лечение крупных ран, усиление отдельных веток и т. п. Ее смысл – вживление в ствол или скелетную ветвь сильного растущего побега для их усиления; иногда применяют прививку длинными черенками «мостиком» при сплошном повреждении коры грызунами.
Преимущества: в случае использования ростового побега прививка обладает заметным усиливающим действием.
Недостатки: часто имеет место нехватка побегов нужной длины, так что невозможно продублировать прививку.
Техника выполнения: прививка сближением выполняется точно так же, как и прививка за кору: клетки камбия на срезе побега примыкают к влажному камбию на оголенной древесине. Прививка требует тугой обмотки, для прочности крепления ее можно усилить гвоздиками.
Прививка аблактировкой
Существует мнение, что прививка – это то же самое, что и хирургическая операция, поэтому ее, мол, так просто сам не сделаешь, нужно учиться у специалистов. Ну, это напрасное преувеличение, прививают черенки даже дети. Любой человек может освоить садовую прививку, для этого надо прививать и прививать.
Хороший сорт имеет смысл попробовать размножить, сделав прививку черенка на корневой побег того же дерева: а) если оголить корень у основания, он вскоре выпустит один или несколько побегов, из которых нужно оставить самый сильный; б) когда побег достигнет толщины черенка, его выкапывают вместе с частью корня и используют в качестве подвоя
Какие могут быть причины неудачной прививки?
В реальности любительская прививка имеет большой процент потерь (70–80 %), и это нормально. Как обычно, работает жесткая статистика: из пяти прививок только одна получается удачной, а остальные хоть и срастутся, но будут слабо развиваться – это в случае, когда вы уже имеете некоторый опыт, а пока не имеете, из пяти все пять, скорее всего, пропадут. Поэтому с прививками всегда нужно брать количеством: не ограничиваться единичными образцами, а прививать и прививать, с запасом.
Не путать! У основания дерева может быть утолщение наподобие ступеньки – это не является признаком плохого совмещения подвоя и привоя, наоборот, оно указывает на хорошее взаимодействие кроны и корня
Прежде всего причины неудачи бывают чисто технические. Неровные срезы – выгнутые, волнистые – очень частая оплошность, причем трудно преодолимая для людей с неловкими пальцами; чтобы пройти через эту преграду, самый лучший способ – тугая обвязка, ну и сделать побольше прививок: наверняка какая-то случайно получится ровной! Еще вероятная причина несрастания – медлительность при выполнении прививки, она приводит к тому, что слой поверхностных клеток окисляется под воздействием воздуха и погибает; такое же происходит, когда срезы трогают пальцами, – выход: ускориться, поменьше примеряться. Слабая обвязка наиболее часто является причиной плохого срастания; действуйте по принципу «лучше пережать, чем недожать», потому что пережать ткани обвязкой до повреждения клеток практически невозможно, а вот недожать и помешать срастанию – проще простого.
Помимо технических причин, неудачи могут быть биологические. Очень вероятно отторжение подвоем черенка, несовместимость тканей. Многие сорта яблони несовместимы друг с другом, это вызывает плохое срастание их частей. Поэтому если у вас есть желание размножить свой редкий сорт, надежнее всего взять тот же подвой, т. е. вырастить корневой отпрыск от этого же дерева и привить на него черенок.
Наплыв в месте прививки – признак плохой совместимости подвоя и привоя: а) углеводы, образующиеся в листьях, не могут полностью пройти через место прививки и накапливаются; в таких местах легко образуются корни; б) наплыв можно использовать для перевода черенка на собственные корни, обернув его пакетом с влажным перегноем; после образования корней ветку срезают вместе с прививкой и сажают как обычный саженец; в) если прививка низкая, ее можно просто окучить
Хитрый череночник: о технике укоренения
Насколько вы владеете искусством укоренения? Можете ли быстро вырастить сильные кусты на замену любимым растениям? В этом деле главное помнить: укоренение хорошо идет только в благоприятной почве, если же почва неблагоприятная, то никакие стимуляторы не помогут вам получить растения лучше тех, которые вы имели.
Аксиома: растение из своего черенка должно превосходить по величине и здоровью исходное растение, купленное вами в виде саженца. Если этого не происходит, т. е. если выращенные вами из черенков кусты оказываются мельче исходных, значит, вы неверно укореняете черенки, вы пока не научились готовить подходящую почву и использовать силу скелетных корней.
Что касается почвы, то основная ошибка, которую совершают владельцы посадок, это посадка черенков там, где только что росла трава. Это уж, извините, ошибка на уровне двоечника, недооценка угнетающего действия корневых выделений травы. Будем считать, что вы уже обрели привычку готовить посадочное место заранее, позволяя микроорганизмам почвы разрушить вредные вещества, внося заодно раскислитель там, где это требуется. Или укореняете черенки на огородной земле среди овощей, там земля у вас ухоженная, на ней не бывает сорняков. Поговорим о технике укоренения.
Всякому цветоводу и плодоводу приходится в течение лета черенковать свои лучшие растения, и это нужно делать легко, не тратя много времени. Надо, так сказать, почти незаметно создавать армию молодых первоклассных растений. Какие культуры можно черенковать? Есть легко укореняемые культуры (черная и красная смородина, крыжовник, облепиха, помидоры, щавель, флоксы, пион, львиный зев, клематис, розы, виноград и т. д.); есть трудно укореняемые (яблоня, жимолость, рододендрон и т. д.), есть такие, которые укоренить не удается, например, малина. Конечно, если уж делать рассадник, то такой, чтобы в нем можно было укоренять все, что только поддается укоренению.
От чего зависит успешная укореняемость? Во многом от влажности воздуха, она должна быть не ниже 90—100 %. Обычно под пленкой в рассадном парничке влажность воздуха все же меньше требуемой, поэтому садоводы, которые занимаются черенкованием в больших объемах, покупают установки искусственного тумана, работающие от электричества. Помимо высокой влажности воздуха, часто стимулирующим действием для корнеобразования оказывается высокая температура почвы, поэтому растениеводы устраивают также домашние теплички с нагревом грунта, например, с помощью электрической лампочки. Однако это чересчур сложно и трудоемко, можно поступить проще.
Я использую рассадник, где вместо электричества работает все та же наша незаменимая энергия солнца. Обычно растениеводы не располагают рассадники на солнцепеке, справедливо опасаясь перегрева черенков. Но они забывают, что именно крахмал, который образуется в листьях и зеленых стеблях на прямом солнце и спускается вниз, лучше всякого стимулятора – гетероауксина или гумата натрия – заставляет появляться корешки. Надеюсь, вы это знаете. Вы знаете также, что если горшок с растением, накрытый стеклянным колпаком, вынести на солнце, то поверхность стекла изнутри мигом покроется капельками – это значит, что влажность воздуха под колпаком резко возрастает, так как при нагреве испарение с почвы усиливается. Вот поэтому я и располагаю рассадник с черенками на солнце: там и температура высокая, и влажность воздуха, и фотосинтез – три в одном! А почему же тогда черенки не перегреваются? Потому что между землей и стеклом остается совсем тонкий слой воздуха: стекло почти лежит на земле, воздуха внутри так мало, что тепло, которое идет на его нагрев, успевает отводить почва. Корни оказываются в тепле. И как раз за счет того, что слой воздуха тонкий, в нем легко создать предельно высокую влажность. Я давно открыл для себя этот способ, когда заметил, что под куском стекла, который просто лежит на земле на солнце, проворно прорастают и развиваются семена сорняков, они не страдают от перегрева. Но понятно, что надо быть осторожным, есть культуры более устойчивые к нагреву, есть менее устойчивые.
Я использую рассадник, где вместо электричества работает все та же наша незаменимая энергия солнца. Обычно растениеводы не располагают рассадники на солнцепеке, справедливо опасаясь перегрева черенков. Но они забывают, что именно крахмал, который образуется в листьях и зеленых стеблях на прямом солнце и спускается вниз, лучше всякого стимулятора – гетероауксина или гумата натрия – заставляет появляться корешки. Надеюсь, вы это знаете. Вы знаете также, что если горшок с растением, накрытый стеклянным колпаком, вынести на солнце, то поверхность стекла изнутри мигом покроется капельками – это значит, что влажность воздуха под колпаком резко возрастает, так как при нагреве испарение с почвы усиливается. Вот поэтому я и располагаю рассадник с черенками на солнце: там и температура высокая, и влажность воздуха, и фотосинтез – три в одном! А почему же тогда черенки не перегреваются? Потому что между землей и стеклом остается совсем тонкий слой воздуха: стекло почти лежит на земле, воздуха внутри так мало, что тепло, которое идет на его нагрев, успевает отводить почва. Корни оказываются в тепле. И как раз за счет того, что слой воздуха тонкий, в нем легко создать предельно высокую влажность. Я давно открыл для себя этот способ, когда заметил, что под куском стекла, который просто лежит на земле на солнце, проворно прорастают и развиваются семена сорняков, они не страдают от перегрева. Но понятно, что надо быть осторожным, есть культуры более устойчивые к нагреву, есть менее устойчивые.
Из рисунка видно, что поверхность почвы имеет небольшие углубления, и это не влияет на влажность воздуха. Черенки посажены так, чтобы первые побеги имели место для прорастания. Зато когда они уже «схватились», т. е. выпустили корешки, стекло можно убирать – растения оказываются на солнечном месте, и от этого, разумеется, растут гораздо быстрее, чем в затененном маточнике. А на зиму побеги уже можно окучить сантиметров на 5, чтобы на следующий год довести высоту насыпи до 10–15 см.
Укоренение черенков на постоянном месте: а) гнездо из 3—4-х черенков составляет основу будущего куста, стекло лежит на поверхности почвы; б) это может быть кусок прозрачной пленки; в) 1–2 верхние почки не должны быть присыпаны землей; г) впоследствии вам предстоит сделать легкое окучивание и обрезку для усиления кущения куста
Надо оговориться, что черенки некоторых культур, например, хвойных – можжевельника, ели, – следует сажать в полутени, а не на прямом солнце. Для них лучшее место череночника – на границе тени от какого-нибудь кустарника, чтобы при порыве ветра по растениям все же скользили прямые солнечные лучи.
Лучший случай укоренения черенка – сразу на постоянном месте. Ведь растение образует корни не хаотично, а в строгом порядке, корневая система – это целое «государство» со своими законами! И согласно этим законам, самые первые корни всегда скелетные, они отличаются самым пробивным ростом, они самые долговечные. Это важнейшая основа будущего куста. Наш черенок, оказавшись воткнутым в землю, недели две осознает, куда он попал, настраивается на данное место, изучает его, находит самые выигрышные направления для корней и наконец принимает решение: один скелетный корень пойдет туда-то, другой – туда-то, третий… Скелетные корни пройдут в самой плотной глине – никто, кроме них, не пробьет такой толстый слой почвы на глубину до 2,5 м, а скелетные корни это сделают легко. Заодно они питают молодое растение, почки прорастают, распускаются первые листья. Черенок день за днем буквально на глазах набирает силу. И тут вдруг хозяин решает пересадить его… Ясно, что скелетные корни будут оборваны, загнуты, при пересадке станут смотреть совсем в другую сторону. Инициативу возьмут второстепенные корни – они и рады стараться, но не обладают теми же качествами, они не могут обеспечить предельную мощь растению. Пересаженный куст, конечно, не погибнет, но когда вырастет, будет среднего роста. Если вы хотите получить предельно рослые растения, сажайте их молодыми и сразу на постоянное место. И не в рыхлую почву, а упирайте на твердое основание, иначе скелетные корни потом изогнутся от просадки грунта.
Череночник для хвойных на границе солнца и тени
Повторим, чтобы лучше было понятно. Корни у растения неодинаковы по своим свойствам. Скелетные корни – это совсем другое, нежели боковые, дополнительные, замещающие и т. д., они обладают особой пробивной силой. Скелетные корни образуются первыми, все остальные корни не являются таковыми, они более слабые. Поэтому самые крупные размеры имеет растение, выросшее из семени или черенка сразу на постоянном месте, и при этом будучи посаженным на твердое основание, а не в рыхлую землю, которая впоследствии даст просадку и изгибы скелетных корней.
Почвоведение – это большое дело в понимании жизнеобеспечения растений!
Идем далее. В нашем случае удобно использовать небольшие куски стекла или дно от пятилитровых пластиковых бутылок: под ними умещается гнездо из 3—4-х черенков. Гнездами сажать черенки практичнее: всегда какой-то один черенок растет лучше других, его и оставим для закладки куста. А можно оставить все черенки, чтобы основание куста сразу было плотнее и дало много побегов (например, при посадке роз, смородины, крыжовника, флоксов и т. д.).
Как подбирать ключи к трудным садовым культурам
К какой плодовой или огородной культуре вы еще не подобрали ключи? А может, для вас остается недоступной какая-то цветочная культура? Это отнюдь не праздный вопрос. У подавляющего большинства садоводов есть какая-то садовая культура, о которой он только мечтает, а вырастить пока не может или почти не может. В чем причина неудачи и что нужно изменить в подходе для достижения успеха?
Скажу сразу: нет такой культуры, к которой нельзя было бы подобрать ключи (если ее вообще можно выращивать в данных климатических условиях). Мне приходилось выращивать практически все, что только способно произрастать в Средней полосе, за исключением разве что каких-то последних декоративных новинок. Из овощных культур в Подмосковье успешно выращивал все культуры без исключения, включая арбузы и дыни в открытом грунте. Из плодовых – тоже все. И с каждой культурой приходилось проходить один и тот же путь: сначала провал, иногда несколько лет подряд, а потом, когда разгадан секрет данной культуры, начинается твердый постоянный успех с последующей шлифовкой техники выращивания.
Так какой же подход обеспечивает быстрый «подбор ключей»?
1. Перед посадкой.
Берясь за новое растение, первым делом постарайтесь узнать, кислая или нейтральная ему нужна почва, а также много оно любит света или мало. Это позволит вам успешно выбрать и подготовить посадочное место. Будьте осторожны с соседними растениями: если не знаете наверняка, какие культуры могут подавить новичка своими выделениями, сажайте его обособленно.
Совет: готовьте заранее лоскутки чистой земли для возможной посадки каких-то новых растений. Увлеченный садовод никогда не остается в рамках уже имеющихся растений, он обязательно прикупает новые сорта и культуры… И тут сталкивается с вопросом, куда же их посадить, ведь все занято! Вот для этого заранее спросите себя, где можно выделить место для будущих «гостей», а в свободное время очистите эти «пятачки» от травы, внесите немного песка, перегноя, пропитайте раствором удобрения, раскислителя. И поддерживайте их в состоянии черного пара. Важно, чтобы земля очистилась от корневых выделений живых растений. До сих пор лучшим способом придания земле плодородия остается черный пар (конечно, при внесенных удобрениях, а не просто очищенная от сорняков земля). Таки образом вы создаете наилучшие условия для принятия в свой сад новой культуры.
2. Во время выращивания.
Обязательно наблюдайте за поведением корней. Чтобы понять характер растения, его суть, его секрет, вам просто необходимо оценить пристрастия его корней. Куда они предпочитают направиться, как ветвятся, что их окружает. Смотрите главным образом на кончики корней, так как именно они питают растение. Состояние вашего куста будет таким, каков его корень в области окончания корешков.
Случается, что успех дела упирается не в агротехнику, а в какого-то вредителя. Можно применить ядохимикат, но это не является окончательным решением вопроса, так как вредитель впоследствии все равно вернется и нужно будет искать другой способ его сдерживания, не отравляя почву (и себя самого). Нужно найти такое решение, чтобы вредитель не трогал растение при обычном выращивании. Этого часто удается достичь с помощью какого-то дружественного растения. А также при умеренном удобрении.