В случае успешного опыта далее следует растить свои корнесобственные деревца вишни в кустовой форме из 3–5 стволиков вместо одного толстого ствола, чтобы легче было ежегодно пригибать на зиму более тонкие стволики. Весной стволики не выпрямляют целиком, а оставляют расти под углом 45°, делая куст широким и лучше освещенным.
Обмазка глиной многочисленных веточек – это слишком трудоемко. Зато присыпанные землей ветки наклоненной вишни таким образом защитятся от цветоеда: их освобождают от земли ближе к маю, когда волна цветоеда уже сходит. (Однажды утолщающийся ствол не выдержит и сломается, но на смену ему уже подращивают молодые стволики из центра куста. В этом отношении система ведения куста вишни похожа на плетистый розовый куст, у которого каждый побег наклоняют на зиму дугой к земле столько лет, пока он не сломается, тогда его вырезают, продолжая наклонять остальные, в результате куст в целом долго остается высоким и пышным.)
Защита стволов перед зимой обязательна, если вы не прячете по-иному от морозов свои деревья. Обмазка раствором глины – лучшее решение вместо разных обмоток.
Дружественных растений для вишни всего несколько: хосты, примула, рябчики, барбарис Тунберга.
Привлечение пчел с помощью раствора варенья – обязательный прием у фанатов этой ягоды.
Что касается обрезки вишневого саженца, то ее у нас чаще всего не делают, даже ввели правило: «Косточковые не обрезают!» И все из-за того, что раны у них заживают медленней, чем у яблони, и через них возможно проникновение тех самых инфекций, которых уже привыкли бояться как огня. (На самом деле сливу и алычу можно обрезать спокойно, ничего им не будет.) С этим можно согласиться, хотя корнесобственные вишни устойчивы к инфекции: если вы растите вишневые деревца не более чем до 10-летнего возраста, заменяя их на молодые из собственной поросли в том же кусте или «отползшими» в сторону, то им никакая обрезка и не требуется, за это время они как раз и успевают сильно загустеть.
Среди частых вопрос о том, что делать с камедетечением – выделением вишневого клея на стволе. Нужно почаще ротировать свои вишневые заросли, не оставляя состарившихся аксакалов с растрескавшейся от мороза корой, откуда и истекает вишневый сок. Со временем он застывает, защищая раны, подобно тому, как это делает в лесу еловая смола.
Особенности ухода и выращивания малины
Если мы ведем разговор о саде с непрерывным урожаем, то там обязательно должна присутствовать и малина. И сортоиспытания с ней стоит провести, проверив на личном опыте плодоношение хотя бы нескольких новых сортов.
Малина растет в нашем лесу в диком виде – это одно из немногих растений, которое долгое время развивалось в культуре лишь на основе простого отбора по увеличению ягод лесной малины. Из-за этого ягоды сортов обычной малины имеют более привычный нам вкус, в отличие от европейских сортов и выведенных на их основе наших отечественных сортов крупноплодной и ремонтантной малины.
Особенности малины как плодовой культурыСорта обычной малины настолько хорошо приспособлены к прохладному лету, что ее встречаешь в деревнях до самого Мурманска через всю Карелию. А вот многие сорта крупноплодной и ремонтантной малины более теплолюбивы, они должны добрать за сезон сумму активных температур для полного вызревания, и лучше они удаются в Средней полосе южнее Москвы. На это всегда нужно делать поправку и выяснять для каждого сорта, где его северная граница.
Малина старается выбрать места со значительным слоем лесной подстилки – преющей органики из опада листвы и травы. Под этим слоем ее ползучее корневище чувствует себя лучше всего.
Вывод
Понять секрет этого растения можно только через его корневище. Есть садоводы, которые разжившись саженцем редкого сорта, решают сделать из него материнский куст для продажи саженцев из корневой поросли: дают ему немного окрепнуть, а потом начинают стричь расползающиеся корневища с проросшими почками. Это ошибка: они рассчитывают, что процесс будет идти с одинаковой силой много лет, и в результате однажды удивляются, что корневища слабеют, а исходный куст уже не может восстановиться даже при обкопке его перегноем. У малины корневище быстро стареет.
У малины в отличие от других ягодных кустов корневище «ползающее». Если у смородины или крыжовника главный кустовой узел, находящийся у поверхности почвы, откуда нарастают молодые ветки, может при омолаживающей обрезке и удобрении испускать из себя побеги лет 15–20, а то и более, то у малины подобные узлы существуют около 7 лет. Зато на «отползших» в сторону корневищах закладываются молодые мощные узлы кущения: первыми всегда вырастают небольшие побеги-разведчики, а вот со второго-третьего года – длинные урожайные побеги. По традиционной технологии, когда владелец пытается выращивать малину как смородину, он вместе с корневой порослью вырубает самые ценные побеги. А ему кажется, что это он борется с ненавистной корневой порослью.
У малины самая ценная часть куста – это корневище, а самая ценная часть корневища – более молодая, периферийная.
Агротехника малиныМалину целесообразнее всего выращивать в кочующем виде по участку. Например, ее сажают в ряд саженцами на расстоянии 1 м один от другого, за 3 года ваш ряд крепнет и густеет, начинает смыкаться и «расползаться» в стороны – повсюду появляются светло-зеленые верхушки поросли. А многие садоводы сначала все подрубают в процессе тяпания сорняков, тем самым позволяя скрытому от глаз, далеко отползшему корневищу заматереть, а затем формируют по обе стороны по новому ряду. Обычно один ряд отстоит от другого на среднюю обрезаемую высоту побегов: если вы поддерживаете общую высоту ряда при обрезке около 1,5 м, то и между рядами оставляйте 1,5 м.
Вывод
В первые годы становления посадки малины корневую поросль вокруг посаженных кустов подрубают тяпкой рыхлением на глубину не больше 5 см вместе с сорняками, без глубокой перекопки, давая возможность корневищам утолщиться и удлиниться.
Удобрения вносим поверхностно или под локальную вкопку, а не сплошную. Когда через три года корневища становятся готовы выпустить сразу много высоких побегов, весной мы позволяем им сделать это на расстоянии примерно 1,5–2 м от исходного ряда. Вот теперь возникшее междурядье можно глубоко перекопать с внесением органики и тем самым отсечь один ряд от другого.
Далее как пожелаете: вы можете пускать следующую волну – новый ряд – на этот раз только в одну сторону, а на том ряду сразу все перекапывать, не позволяя корневищам расти дольше. В этой системе выращивания у вас всегда заранее появляется на смену молодой ряд, так что самый первый вырубается в положенный срок, в возрасте 7—10 лет, и на его месте можно сразу сажать другую плодовую или огородную культуру. В общем, количество рядов каждый определяет для себя, важно, чтобы шла своевременная ротация, тогда малина всегда хорошо плодоносит.
А уход за всеми рядами один и тот же: ежегодно осенью или рано весной вырезают все слабые и лишние сильные побеги, исходя из нормы не более 7—10 шт. на 1 погонный метр ряда. Каждый побег дополнительно укорачивают на 15–20 см, срезая участок со слабыми почками.
Мульчирование рядов малины всегда приветствовалось: наслаивание сена или перегноя, даже свежего навоза около кустов дает отличные результаты на молодой малине.
Борьба с сорняками, вопреки обыкновению дачников, должна проводиться на высоком уровне.
Полив – умеренный, нечастый, раз в две недели.
Сегодня в питомниках продают в основном сорта крупноплодной и ремонтантной малины. Обе разновидности являются более продуктивными по сравнению с привычной нам обычной малиной.
Особенности ухода и выращивания клубники
Успех с выращиваем клубники определяется борьбой с сорняками. Чем чаще ее пересаживать на новое место, тем чище она от травы и тем легче с ней работать.
Многие держат клубнику больше положенного срока – это ошибка, проигрышное выращивание, потому что и травой она все сильнее зарастает, и ягоды мельчают в разы.
Особенности клубники как плодовой культурыДля Средней полосы пока еще так и не появилось ничего лучше обычной садовой земляники (клубники): именно она вам даст самые крупные и самые сладкие ягоды. Это ее лучшие для вашей местности сорта следует в первую очередь разыскивать, испытывать и учиться доводит до максимального урожая. Затем переходить на ее такого же надежного дублера: ремонтантную землянику (клубнику), плодоносящую в две волны. Такой вывод сделан на основе долголетней практики.
К вопросу о крупноплодных сортах. Совсем не обязательно приобретать самые крупноплодные сорта, так как они могут оказаться и не самыми вкусными, и не самыми стойкими к болезням, и даже не самыми красивыми.
К вопросу о крупноплодных сортах. Совсем не обязательно приобретать самые крупноплодные сорта, так как они могут оказаться и не самыми вкусными, и не самыми стойкими к болезням, и даже не самыми красивыми.
Вкус клубники сильно зависит от четырех составляющих: от сорта, от количества солнца на плантации, от состава почвы, от спелости ягод. И здесь не обойтись без личного сортоиспытания, пройдя через разные сорта, которые удастся купить. Желательно оставить у себя в итоге два или более лучших и при этом контрастных сорта. Например, один очень ранний, а другой – поздний. Или у одного ягоды оранжево-красные, а у другого темно-бордовые.
Хотел бы подчеркнуть, что возможностей по ротации клубники в хозяйстве дачника намного больше, чем на промышленных плантациях, где не могут себе позволить так быстро перебрасывать ее с места на место и задействовать так много разных культур, включая посадки клубники под яблонями и другими плодовыми деревьями.
Вывод
Наиболее эффективно использовать клубнику для ротации на огороде по той причине, что она сочетается с пасленовыми – картошкой и помидорами (они оба хорошо идут после клубники, хотя для самой клубники картошка является угнетающей культурой). 2—3-годичная посадка клубники обеззараживает почву от фитофторы, поэтому картофель и помидоры можно безбоязненно сажать после нее.
Агротехника клубники (садовой земляники)Так что же главное в выращивании этой культуры?
Для начала спросите себя: вы уже научились поддерживать идеальную чистоту от сорняков на клубничной грядке?
Клубника – это многолетняя культура, и если сорнякам хватает двух недель, чтобы разрастись и все покрыть, то уж за годы при попустительстве владельца они отберут у вас урожай. Они всю почву пронижут своими корневищами. Главное, что в сорняках вы теперь не сможете распознать молодые усы, укореняющиеся вплотную к старым кустам.
Очень нежелательно оставлять молодые усы вперемешку с основными плодоносящими кустами. Вместо кажущейся пользы «для будущего плодоношения» это снижает урожай в разы. Возникнут теснота и конкуренция за питание и воду, а в тесноте плоды любой культуры всегда мельчают. Молодые усы еще страшнее сорняков, потому что они и сами пока не способны на крупные ягоды (размер не позволяет), и взрослым кустам из-за конкуренции уже не дают их создать.
Вывод
Основная забота клубниковода – не позволять даже маленьким усам внедриться вплотную к основным кустам, всех отслеживать. Не отрывать ус, пока не вытащите всю гирлянду до последнего кустика – только это будет гарантией полного удаления усов.
Считается, что долговечность плодоношения зависит от сорта. К сожалению, это работает только в сторону укорочения: многие современные сорта не дадут вам и четырех урожаев, их предел – два-три.
Обговорим сроки посадки.
Клубнику сажают либо покупными усами, либо своими собственными. Соответственно, и сроки здесь будут разные.
Покупают кустики клубники чаще всего весной. Это вполне допустимый вариант: какого-то большого урожая в этом сезоне уже не собрать, зато можно получить много усов и осенью заложить основательную длинную грядку.
Купите в питомнике парочку новых сортов клубники, по 2–3 стаканчика (кустика) каждого. Делаете ямки и сажаете кусты просторно, на расстоянии около 1 м друг от друга. Это чистое пространство необходимо для заполнения усами, которые пойдут от каждого кустика. В первый сезон вы не позволяете им давать ягоды! Только усы. Ягоды заберут все силы, будут мешать нарастанию усов. Цветоносы можете сразу выщипнуть, потому что кустики в этом сезоне слабы и пока все равно не дадут объективной картины по размеру ягод: у них просто никак не могут получиться крупные ягоды. Для бурного роста усов вы подсыпаете вокруг компост и зарыхляете его тяпкой, поливаете. По мере роста их нужно подправлять, чтобы кустики укоренялись равномерно на предоставленной площади. Удаляете до травинки поросль сорняков. К осени у вас будет 4–6 «семей» (2 сорта по 2–3 растения), их можно так и оставить до следующего года, не рассаживая, наблюдая плодоношение прямо здесь же, если у вас где-то уже клубника дает ягоды и не стоит задача как можно скорее заложить плодоносящую плантацию.
Весной они зацветают, вы их ничем не защищаете, чтобы проверить на естественную стойкость. Когда завязи будут очевидны, проводите их нормирование: оставляете на каждом цветоносе по 1–2 самых крупных завязи. Это покажет вам, на какую максимальную крупность ягод способен данный сорт. Когда ягоды начнут спеть, необходимо накрыть «семьи» сеткой от птиц, чтобы довести ягоды до полной спелости, до бордового цвета. Тогда уже можно сравнивать их вкус. И уже по общему впечатлению от мощи, отзывчивости, стойкости растений и качества ягод вы принимаете решение – оставлять ли сорта надолго.
Теперь поговорим о сроках ежегодной пересадки собственных усов при закладке свежих делянок: их рассаживают в июле.
Почему-то в среде садоводов-любителей принято сажать усы клубники в сентябре. Насколько важно соблюдать оптимальные сроки посадки, судите сами.
Усы наиболее активны на грядке первого урожая (посажена в предыдущий сезон в июле – сентябре). В этот год их и следует рассаживать на закладку новой плантации, а не ждать следующих лет. Если брать только самые первые два уса на гирлянде – усы первого и второго порядка, они самые сильные и бывают хорошо сформированы и укоренены уже в июле, то это будет лучший вариант свежей делянки. Они будут и самые крупные по своему размеру, и посажены в самое лучшее время, а значит, успеют до осени еще сильнее укрупниться, а то и раскуститься (увеличить число рожков).
Вывод
Допустима посадка усов клубники и в сентябре, и даже в октябре – она в любом случае приживется. Однако сильную фору она получит при июльской или раннеавгустовской посадке – это оптимальное время для рассадки своих усов.
При посадке клубники важно очистить землю от корневищ сорняков.
Лучшими овощными предшественниками для нее с точки зрения аллелопатии показывают себя чеснок, лук, огурцы (их обычно сажают в большом количестве, удобными и для клубники достаточно длинными грядками, где ее можно разместить в два-три ряда).
Клубнику можно с успехом размещать сразу на месте раскорчеванного ряда малины, не забыв внести органику под окончательную перекопку.
Какие же, кстати, оптимальные расстояния между кустами клубники?
Клубнику удобнее всего выращивать на грядке шириною примерно 1 м, где она размещена всего в два ряда по схеме 40 × 50 см (для ранних сортов допустимо 30 × 50 см). Либо, если усов в избытке, в три ряда по схеме 40 × 40 см. Главное, чтобы тяпка могла бы после посадки усов пропахивать вдоль и поперек вашу плантацию, а вы приучили себя именно к такому быстрому очищению ее от сорняков, не опасаясь немного повредить листву, а доводочную прополку провести после увяливания основной массы сорняков на солнце.
Так как вы сажаете своими отборными усами, то приживаемость будет близка к 100 %, выпадов практически нет. Если вдруг случился единичный выпад, подсаживать новое растение не обязательно, оно все равно уже не будет полноценным.
Удобрение клубники. По правилам, перед посадкой клубники свежий навоз вносить нельзя, так как из-за избытка азота она тогда вся уйдет в ботву, а ягоды даст мелкие. Лучше, конечно, вкапывать под нее перегной, но если его нет, то при июльской посадке можно вкопать и умеренное количество навоза, его как раз хватит на этот сезон для создания мощных кустов. Золу я обычно прижимисто приберегаю на весну, чтобы посыпать ею выдвигающиеся цветоносы, защищая их тем самым от землянично-малинового жука. Это заметно действует на него, сохраняется гораздо больше цветков, нежели на самотеке. Зола, таким образом, сначала действует как защита, а потом попадает под куст и становится удобрением, источником микроэлементов. Клубника даже на таких небольших добавках золы (по две-три щепотки на растение) не болеет и не голодает. Азота ей хватает из вносимой органики.
Уход за взрослой плантацией клубники включает в себя внесение перегноя осенью или весной, россыпью по рядкам между растениями с последующей заделкой тяпкой на 5 см.
Вместо перегноя клубнику можно два раза подкормить раствором травяного удобрения или жидких гуматов: после окончательного сбора урожая для отращивания свежей листвы и осенью (или весной).
Во время роста завязей полив рекомендую сделать похожим на огородный (в засуху, если нет июньских дождей): поливать понемногу, но часто, раз в два или три дня. Дело в том, что у клубники короткие корни и по части банального водообеспечения она сильно уязвима по сравнению со смородиной и малиной. Это основная причина, почему ее мало выращивают в Черноземье и южнее.