Хочется поделиться ускоренным способом сбора урожая черной смородины. При ручном сборе ягод много времени тратится на движение рук туда-сюда, из куста в ведерко и обратно. Мы же поступим по-другому: расстелим под кустом полотно лутрасила или старую простынь и будем сразу скидывать на него оборванную ягоду. Потом ссыпать ее в ведро и перекладывать лутрасил дальше вокруг куста. В результате движений станет намного меньше, дело пойдет быстрее.
Особенности ухода и выращивания красной и белой смородины
По урожайности красная смородина считается ягодным рекордсменом, ее кусты на пике своей урожайности у многих дают по 10 кг.
Белая смородина – это то же самое, что и красная, ее светлые сорта. Можно было бы выделить еще и «вишневую» смородину – это все та же красная, только ягоды ее очень темные, почти черные. Все они – и красная, и белая, и «вишневая» – выращиваются совершено одинаково, плодоносят одинаково обильно, собираются одинаково быстро благодаря длинным гроздям ягод, собранным в пучки.
Особенности красной смородины как плодовой культурыЭто тоже лесной кустарник Средней полосы нашего континента, как и черная смородина, такой же неприхотливый к условиям выращивания. Даже в чем-то и посильнее: красная более живучая, более устойчива к повышенной концентрации солей в почве, более долговечная, чем черная смородина. Подтверждение тому: красная смородина не поражается мучнистой росой, махровостью цветков, к тому же намного реже поражается почковым клещом, чем черная. Культура для полного новичка в садоводстве.
В черноземную зону красная смородина тоже заходит. Она вообще проникает на юг несколько дальше, чем черная смородина, в силу своей большей засухоустойчивости (еще одно ее преимущество перед черной), хотя здесь она все-таки страдает от недостатка влаги и может давать умеренные урожаи.
Для куста красной смородины вам не понадобится второй куст другого сорта, если вы уже посадили рядом белую смородину, так как они опыляют друг друга.
Красная смородина имеет один недостаток – она кислая. Наверно, по этой причине ее немного в наших северных садах. Сладких сортов выведено мало, так как в промышленных насаждениях растят ягоду в основном на переработку с добавлением сахара (в красной смородине много пектиновых веществ, из нее делают желе и т. п.). И все же некоторый выбор сортов по вкусу есть, так как благодаря общей морозостойкости красной смородины у нас успешно прижились, помимо отечественных, сорта из Финляндии, Латвии, Польши, Голландии.
Спелые ягоды висят долго: они хотя и кислые, зато на них не покушаются птицы.
Вот еще особенность. Скелетные ветки куста растят так же, как и у черной смородины: по мере развития и ветвления их обосабливают, вырезая все лишние и загущающие куст побеги. Но важное отличие в обрезке красной смородины от черной состоит в том, что у красной смородины не укорачивают кончики побегов, ни боковых, ни верхушечных, потому что у этой культуры гуще всего покрыты кистями с ягодами именно концы веток. Проведя же по неопытности «укорачивающую обрезку на ветвление», садовод относит на костер 2/3 своего урожая. (Примечание: обрезать верхушки побегов имеет смысл лишь в том случае, если вы не уследили и они были искривлены тлей, тогда урожаю уже и без того нанесен удар.)
Агротехника красной смородиныТребование к кислотности почв в пределах рН = 4,5–7. Для красной смородины достаточно совсем небольшого окультуривания кислой почвы Средней полосы. При внесении же навоза или компоста кусты ее здесь просто расцветают. Годовалые черенковые или отводочные саженцы растут на глазах, и за 2–3 года превращаются в плодоносящие кусты.
Выращивание же на одной гранулированной минералке является ошибкой, так как она усиливает кислотность почвы.
Красной смородиной можно обсаживать постоянную компостную кучу (ящик с крышкой или яму) для ее маскировки: в отличие от черной смородины и малины она переносит присутствие поваренной соли от фекалий.
Один из вариантов выращивания – как и для всех ягодных кустов, наслаивать в виде мульчи в приствольные круги накошенную газонную или луговую траву поверх уже сопревшей.
В обрезке ее есть свои индивидуальные отличия.
Кусты этой смородины отличаются долговечностью веток. Считается, что если у черной смородины ветка продуктивна 5 лет, то у красной – 7–8 лет. За это время они отрастают длиннее, поэтому кусты красной смородины заметно выше, чем у черной. Большинство же садоводов убедилось на основании своего проверенного опыта, что ветки красной смородины плодоносят столько же лет, сколько живет и весь куст. То есть ни разу не обрезаемые, они продолжают плодоносить по 20–30 лет…
Итак, если говорить о правилах выращивания, то при их соблюдении кусты красной смородины можно со спокойной совестью выращивать по 15–20 лет на пике урожайности, т. е. вдвое дольше, чем кусты черной смородины (в отношении длительности жизни красная смородина идентична крыжовнику, у них равная долговечность скелетных веток и кустов в целом).
При посадке расстояния между саженцами делают не менее 1,5–2 м, так как кусты красной смородины раскидисты, им требуется много свободного пространства. Чем свободнее раскинется куст, тем выше он даст урожай. Лучше всего плодоносят одиночки: порой достаточно всего одного такого куста где-то на солнечном месте посреди огорода, чтобы ежегодно получать достаточно ягод на варенье. Практично создать куртину из близко посаженных 2—3-х саженцев (на расстоянии 1 м друг от друга), чтобы они образовали раскидистый урожайный конгломерат. (При посадке в полутени крон молодых плодовых деревьев в качестве их подлеска красная смородина дает уже не такой обильный урожай, так как в тени на ее ветках закладывается меньше цветковых почек, но все-таки урожай будет, это – неплохой вариант.)
Удобрения – любые из нашего обычного списка подходящих для плодового сада. Навоз или перегной вносят заблаговременно в посадочные ямы либо вкапывают уже после посадки саженцев вокруг них.
Подкормка сразу после цветения для более уверенного роста завязей – по желанию, так как красная смородина даст отличный урожай и без подкормок. Подкормка, несущая много азота, такая как навозная жижа или травяное удобрение, либо жидкие гуматы, в это время безопасна, не приведет к накоплению нитратов в плодах, так как ко времени созревания урожая через два месяца от того азота не останется и следа. Он весь разойдется на нужды растения, на его многочисленные зеленые побеги, которые будут активно нарастать все это время. Подкормки азотом очень хорошо сказываются на своевременном отрастании скелетных веток, их стоит провести даже 2–3 с интервалом в 2 недели – это надежное средство для любого ягодного кустарника поддерживать нашу принятую систему обрезки.
Несколько поливов красной смородине необходимы, в том числе после сбора урожая для благополучной закладки цветковых почек на следующий год.
От тяжести урожая крайние ветки клонятся до земли, и до того как придет пора их срезать по срокам устаревания, под них придется устанавливать какие-либо подпорки, чтобы ягода на длинных кистях не грязнилась.
Каких-то массовых вредителей у красной смородины нет, даже гусеницы ее избегают. Из редких вредителей сугубо из познавательного интереса можно назвать тлю, от которой у красной смородины иногда характерно краснеют и вспучиваются «волдырями» верхние листья. Как показывает опыт, на нее можно не обращать ровно никакого внимания, уйдет как и пришла.
Особенности ухода и выращивания винограда
Эту плодово-ягодную культуру массово выращивают в Средней полосе уже несколько десятилетий. У каждого заядлого виноградаря есть на участке и открытые кусты винограда, и растущие в нескольких теплицах. Но так как большинство садоводов, моих читателей, под виноград свою теплицу не отдадут, мы будем говорить только об открытом грунте и о малом количестве сортов для него, в первую очередь об Агате Донском, который до сих пор остается лучшим сортом.
Где вы будете брать качественный сорт зимостойкого винограда, известно только вам. Могу лишь порекомендовать не спешить и вместо торговых точек попробовать связаться с местными виноградарями: они хороших сортов не пропустят, ерунду разводить не станут, а виноград настолько быстро размножается в поистине безграничном количестве, что черенки для вас всегда найдутся. А торговые точки, включая питомники, как правило, продают «почти то, ну вот-вот уже почти то… да все же не то». Очень много подделок, точнее оставшихся с прошлого и живущих по садам «недоделок», примитивных сортов, которые из-за их легкой доступности продолжают укоренять и продавать.
Самое привлекательное – это иметь десертные сорта для потребления в сентябре и октябре-ноябре в свежем виде, благо такие есть и светлые, и черные. Сорт Бессемянный черный зимостойкий подойдет для сока или вина, а еще гроздья его долго хранят в свежем виде, подвешивая на веревке и позволяя им увяливаться.
Особенности винограда как плодовой культурыТрадиционно у виноградарей самым важным элементом получения высоких урожаев считалась правильная обрезка. У нас же все несколько иначе: сперва тепло, а затем уже обрезка.
С этой культурой в Средней полосе не бывает проблем, если вы умеете вызывать активный рост кустов. Как подтверждает опыт, у винограда какие кусты хорошо растут, такие и хорошо плодоносят, далее вы лишь усиливаете качество гроздей обрезкой. А без тепла – хоть как обрезай, хоть залейся азотом…
Виноград плодоносит на длинном зеленом побеге текущего года, а не на «коротких боковых плодовых веточках», отсюда и подход к любой его обрезке, которая способствует образованию нескольких сильных длинных побегов вместо множества слабых мелких. Но при холодной почве длинных приростов быть не может по определению.
Что же нужно для активного роста кустов винограда подходящего сорта для Средней полосы? Хороший сорт и тепло.
Я выращивал его многими способами. И могу сказать, что успешный не только способ посадочных ям, который принято практиковать у подмосковных виноградарей. Я вызывал бурный рост лозы и с помощью создания «взлетной полосы»: кусты, выращенные из черенков, высаживаются на разровненной полосе шириной около метра с умеренным количеством компоста. Готовят ее за 30 дней до начала посадки. Желательно, чтобы почва была песчаной, тогда она хорошо раскаляется в течение дня на солнце, а это и есть залог успеха. Полоса должна оставаться идеально чистой от сорняков, а саму лозу следует сразу подвязывать к опоре, чтобы не закрывала наш песочек и не мешала ему греть корни.
Полосу лучше располагать с востока на запад, а саженцы размещать не по средней линии, а с северного края полосы. А еще лучше, если эта полоса будет в виде пологой насыпи, а противоположная сторона подперта доской высотой 20–30 см.
При такой наклонной на юг насыпи других способов добавить тепла винограду и не требуется. Она и обеспечивает мощные приросты под 2 м, и позволяет лозе ежегодно лучше вызревать и таким образом закладывать боле внушительный урожай, а не «обрывки».
Насыпь – гвоздь программы. Не слишком низкая – иначе работать не будет, и не слишком высокая, а то корень будет подмерзать. Насыпь необходима, так как виноград в Средней полосе половину своей жизни проводит в укрытии прижатым к мокрой земле, и его жизненный центр никоим образом не должен ни вымокать, ни тем более быть вмороженным в сплошной лед.
А если сажать «как обычно», на ровную землю, которая потом зарастет травой и почва будет холодной, то ему ваша посадочная яма уже как бы и не нужна.
Вот еще особенность. Виноград не переносит засоления почвы, в том числе присутствие хлоридов, так что если вы решите вынести его за ворота, то расти-то он станет хорошо, но как только кто-то из соседей зимой посыплет лед солью или другим реагентом, винограду житья не будет.
У винограда прочная древесина, жесткие на излом побеги, а усы готовы уцепиться за все, что только встретят на пути. Меня всегда удивляла способность лозы удерживать прирост метровой длины в воздухе в горизонтальном положении, не провисая.
В силу этого сделать шпалеру для него можно легко и из чего угодно, он намертво закрепится на ней за одну ночь.
Агротехника виноградаКислые почвы исключены, виноград – это растение нейтральных почв, поэтому он прекрасно себя чувствует в том числе и на черноземе. Если же у вас почва кислая, то в нее придется много внести того, что раскисляет, и не только в посадочную яму, но и широко вокруг. Виноград любит и ищет тепло, и его корневая сеть в холодную для него глубину не пойдет, а станет разрастаться вширь. Опытный садовод этим пользуется, широко удобряя и поливая, а не пытается противостоять. Ограничивать посадочное место под виноградом узким «окошком», тесно обсаживая его другими растениями, не нужно.
Удобряя, исходите из того, что виноград – это нитрофил. Полезна ежегодная вкопка бесфекального компоста вокруг куста на некотором расстоянии, чтобы не повредить корни. Дополнять золой, гуматами, зеленым удобрением в виде июньских подкормок – все в умеренных дозах, опасаясь перекорма. Кусту этого хватит. Пусть побеги хотя и растут сильно, но вовремя останавливаются, чтобы успеть вызреть.
Выработать верную сиситему полива винограда в Средней полосе непросто. С одной стороны, это весьма засухоустойчивая культура, с другой – куст огромный, растет активно, потребляет много воды. У нас он то страдает от избытка воды, то от ее недостатка. В июле и августе виноград нужно поливать по обстановке, а в остальное время ему и так влаги хватает.
Сажать виноград лучше всего саженцами, которые вы сами вырастили из черенков, приобретенных весной у местных мастеров. Приобретайте не какой-нибудь Кишмиш розовый, а стойкие сорта – Агат Донской, Бессемянный черный зимостойкий, Алешенькин, Памяти Домбковской, Зилга, Аяр и др.
Укоренение черенков проводится в квартирных условиях. Сразу по получении вы их нарезаете нужным образом, чтобы у каждого было по 3–4 почки. Сажаете их наклонно в рыхлую влажную землю со своего огорода с добавлением песка в соотношении 1: 1, по 1–2 черенка в контейнер подходящего размера, чтобы одна почка была наружу. Накрываете колпаком из пленки (это обязательное условие: я наблюдал, как люди просто держали воткнутые в горшок с землей черенки на подоконнике, те распускали вроде почки, а потом засыхали). Ставите в теплое место. Через 2–3 недели их можно проведать: если проросли почки – самое время перенести их в застекленную лоджию к рассаде земляники и капусты, у них одинаковая холодостойкость. Колпак из пленки не следует снимать как можно дольше, до самой высадки в сад в середине мая, надо лишь сделать в нем зазоры для воздуха и выхода испарины на солнце. Поливать очень умеренно.
Можно действовать иначе: вы создаете подобные прохладные условия на подоконнике с помощью «вуали» из пленки, где саженцы будут охлаждаться от стекла и при этом находиться в парниковой среде. Понятно, они дадут статистический разброс: лучше всего укоренившиеся саженцы – потенциально лучшие кусты – имеют в момент высадки в сад длину приростов более 15 см. Выбираем для высадки в сад самые лучшие, но обязательно с дублерами, ведь предстоящая зимовка проведет свой отсев.
Заранее никаких посадочных ям можно и не делать, лишь бы земля была чистая от сорняков с осени, а также весной очищена от мусора: ждала саженцы, нагреваясь половину мая на солнце.
Переваливать из контейнера в ямку на насыпи осторожно, не рассыпая кома земли.
За лето от каждого куста хорошо бы получить 2 длинных прироста для закладки двух рукавов в одну сторону на будущий год. На следующую осень из двух выращенных аналогичных побегов из центра вы заложите еще 2 рукава, только уже в другую сторону, а прежние одновременно нарастите из концевых побегов и т. д.
В Средней полосе своя обрезка винограда, и не стоит равняться на классическую обрезку с «побегом плодоношения и сучком замещения» для юга, которую вам начнут советовать на форуме садоводы из Астрахани. У нас-то не юг, нужна более щадящая обрезка. У нас были созданы новые способы, из которых можно порекомендовать, например, разработанную М. Шалаевским, коллекционером сортов винограда из Дубны (север Московской области), стланцевую форму выращивания лучших сортов винограда.
При таком способе виноград имеет вид, скорее, ряда черной смородины, нежели традиционной шпалеры. В кусте 4 рукава, хотя это только пример, куст можно формировать и в два рукава, каждый в разную сторону, либо два рукава поднимать весной на высокую шпалеру, а два оставлять в горизонтальном положении. Главное – не пускать куст на самотек. В целом же 4 рукава практичнее двух, так как каждые 4 года можно один рукав срезать целиком у основания и заменять на молодой побег из центра, укладывая его в том же положении. Так будет идти непрерывное омоложение рукавов и всего куста без заметного уменьшения плодоношения. А вообще куст винограда никогда и ни у кого не стоит на месте, его невозможно сформировать и оставить. И если вы однажды сочли дело завершенным и перестали его обрезать, значит, начали терять урожай.
Правила формировки в данной стланцевой форме:
земля чистая от сорняков для ее нагрева, в основании куста удаляют все пасынки и даже листья, заслоняющие солнце;
рукавам не позволяют укорениться с помощью досок или иных подпорок, иначе куст переключится на рост и создаст чрезмерные заросли (лишь много позже для омоложения или размножения куста один из рукавов укореняют и всю формировку начинают сначала);