Пружины устанавливают на ремни таким образом, чтобы их верхние концы, где завязаны узлы, были обращены к центру сиденья. Каждую пружину пришивают тонким шпагатом к ремням в трех-четырех точках за нижнее кольцо. Для этого используют кривую иглу и длинный шпагат, который не обрывают при переходе от одной пружины к другой. После того как пришита последняя пружина, шпагат закрепляют затяжным узлом и отрезают.
Концы перевязочного шпагата крепят к кромке боковой царги стула толевыми гвоздями, для чего концы шпагата обвивают вокруг не до конца вбитых гвоздей на полтора оборота и закрепляют их, затем гвозди забивают до конца. Таким же образом крепят шпагаты к задней царге, располагая их по центру каждого ряда пружин.
Одним из концов шпагата выполняют осадочное переплетение, делая обметочные узлы на верхних витках всех пружин в поперечном и продольном направлениях. Концы шпагата после осадки пружин закрепляют гвоздями на противоположной царге.
Вторым концом шпагата в том же порядке завязывают петельные узлы в местах обметочных узлов и в центре каждой пружины, одновременно привязывая с наружной стороны пруток-рамку. Затем делают промежуточное переплетение. При этом необходимо добиваться того, чтобы все шнуры имели равномерное натяжение, чтобы ни один шнур при переплетении не ослаблялся следующим шнуром. Шнуры (шпагаты) должны быть туго натянуты, а узлы крепко завязаны.
Следующая операция – покрытие пружинного переплета покровной тканью (мешковиной), которую прибивают к верхним кромкам царг толевыми гвоздями размером 2х20 мм или обойными размером 1,8х20 мм с шагом не менее 50 мм. После прибивки покровную ткань пришивают шнуром или крученым шпагатом диаметром 1,5… 2 мм не менее чем в трех местах к верхним виткам каждой пружины. Узлы в местах пришивки и переходный шпагат от узла к узлу туго затягивают. Поверх покровной ткани, натянутой на пружины, укладывают слой набивочного материала (конского волоса), для закрепления которого по ткани предварительно делают стежки из крученого шпагата с шагом 250…300 мм. Под стежки подбирают набивочный материал, укладывая его сначала по краям сиденья, а затем посередине, формируя ровный и плотный слой по всей поверхности сиденья.
Уложенный конский волос покрывают вторым слоем покровной ткани, которую приметывают к мешковине, покрывающей пружины, или временно прикрепляют толевыми гвоздями к царгам. После этого прошивают набивочный слой, заключенный между покровными тканями, насквозь с помощью двухконцевой иглы сначала вдоль борта на расстоянии 150… 160 мм от края, а затем посередине сиденья. Шаг стежка должен быть 200… 220 мм. После прошивки набивочного материала вытаскивают гвозди, временно закрепляющие покровную ткань, и дополнительно подкладывают под нее плотным слоем набивочный материал для образования бортов. Затем покровную ткань натягивают и прибивают окончательно обойными гвоздями 2х20 мм с шагом 40…45 мм. Углы должны быть при этом тщательно заделаны, выровнены и зашиты шпагатом.
Заготовленные борта прошивают (простегивают), захватывая первые витки и проволочную обвязку крайних рядов пружины. Шаг стежка – 20…25 мм. Простеганный борт должен быть ровным, тугим, без завалов и нависания.
Далее на сиденье накладывают слой ваты, а на нее миткаль или бязь, которую туго натягивают и пришивают к бортам нитками или прибивают обойными гвоздями. После этого окончательно отделывают изделие, а потом обтягивают сиденье облицовочной тканью. Облицовочная ткань должна быть натянута на мягкий элемент с соблюдением симметрии рисунка, без морщин и перекосов, подвернута по краям и прочно прикреплена к каркасу обойными гвоздями с интервалом 20-30 мм или без подвертки приклеена по краям. Край облицовки закрывают декоративной тесьмой.
Мелкий ремонт мебели
Не у всех, конечно, на чердаке имеются залежи антикварной мебели, или она уже не годится для реставрации. Но все же часто покупка новой – это именно та овчинка, которая не стоит выделки. Все чаще и чаще можно услышать, что, конечно, новая-то она – новая, но по качеству…
Новая мебель из массива безумно дорога, а из ДСП – совершенно не выдерживает критики с точки зрения качества и долговечности. Поэтому мы предлагаем посмотреть на свою старую, еще родительскую мебель новыми глазами. Что вас в ней, собственно, не устраивает?
Во-первых, ее нужно отремонтировать. Ремонт конструктивных элементов мебели новой мало чем отличается от того, который описан в предыдущем разделе. А дизайн – это то, над чем действительно стоит поработать. Стулья и кресла можно обновить, если починить конструктивные элементы и сменить обивку. Стул любой конструкции состоит из двух задних ножек, в верхней части переходящих в спинку, и двух передних ножек, связанных между собой царгами и проножками, а также сиденья и спинки.
В спинке имеется ряд брусков разных форм и размеров, образующих решетку, раму или опорную плоскость. Оформление спинки зависит от типа стула. Обычно ее оформляют в соответствии с сиденьем, однако часто у стульев даже с мягким сиденьем делают решетчатую или жесткую спинку.
Остальные элементы – ножки, царги и проножки – в стульях всех типов различны по форме, размерам, профилю сечения и изгиба. Для большей устойчивости задним ножкам придают изгиб, позволяющий перенести точку опоры стула несколько назад. Для удобства сидения, за счет изгиба задних ножек, спинка должна иметь отклонение от вертикали на. Ножки могут быть в сечении квадратными или круглыми, по форме – конусными, прямыми и изогнутыми.
Все узлы и детали деревянной конструкции корпусной, решетчатой и кухонной мебели относятся к жестким элементам. Жесткие элементы мебели во время пользования подвергаются повреждению либо преждевременному разрушению.
Основной причиной повреждения или преждевременного разрушения мебели является неправильная эксплуатация или некачественное изготовление ее. Установлено, что период службы мебели составляет 8-10 лет, а из-за неправильного пользования или некачественного изготовления – 2-3 года.
Преждевременного разрушения жесткого элемента мебели может и не быть, если производить своевременный ремонт. Необходимо периодически производить проверку состояния эксплуатации мебели, следить за крепежной и лицевой фурнитурой, не допускать ослабления соединительных разборных элементов, постоянно ухаживать за отделочными покрытиями. Своевременно сделанный ремонт имеет важное значение, так как продляются сроки эксплуатации, сохраняется красивый внешний вид, экономятся материальные средства, которые могут быть использованы на что-либо более важное.
Ремонт жестких элементов мебели не является второстепенным делом. Этот вид ремонта имеет определенную сложность.
В зависимости от вида повреждения, его величины и сложности ремонта можно производить такие ремонтные работы, как фанерование дефектных мест на пластях и кромках щитов или брусков, замену поврежденных или разрушенных пилястр, обкладок, штапиков, полозков, направляющих реек и брусков, ножек, царг, проножек, подлокотников. Можно устранять механические повреждения в деталях изделия из массива, ремонтировать замочные гнезда и присадочные отверстия, переклеивать узлы соединения и в целом изделия и т. д.
Дефекты фанерования при ремонте мебели встречаются на пластях или кромках щитовых и брусковых деталей в виде отслаивания облицовочной фанеры, образования царапин или появления трещин, сколов и др.
Ремонт изделий или деталей с дефектами производят в горизонтальном положении. В зависимости от дефекта фанерования ремонт может быть произведен в следующей последовательности: при отслаивании облицовочной фанеры (шпона) дефектное место надрезают посередине вдоль волокон ножом или стамеской и вводят синтетическую смолу УКС со щавелевой кислотой или поливинилацетатную эмульсию ПВА, а затем при помощи притирочного электромолотка или утюга с подогревом плотно притирают шпон.
Эти операции выполняются также и при отслаивании облицовочной фанеры на кромках щитовых и брусковых деталей за исключением надрезки дефектных мест.
При образовании царапин, трещин и сколов на облицовочной фанере необходимо расчистить дефектное место от старой фанеровки и клея, подготовить шпон по цвету и текстуре древесины, подогнать его по месту дефекта, приклеить синтетической смолой УКС со щавелевой кислотой или поливинилацетатной эмульсией ПВА, зажать в струбцине или притереть притирочным электромолотком или утюгом с подогревом и после выдержки зачистить отремонтированное место циклей или шлифовальной шкуркой N 6 или N 5, а затем отделывать по технологии отделки.
При ремонте мебели может быть произведена переклейка узловых соединений у ящиков, полуящиков и коробок, выполненных на прямых, ящичных, шкантовых и других шипах; у рамок, коробок и скамеек, выполненных на прямых рамных шипах. Может быть также произведена переклейка корпуса неразборного шкафа, буфета, серванта и других ранее собранных изделий на шкантах; переклейка корпусов столов обеденных, письменных одно– и двухтумбовых, столов для телевизоров, радиоприемников, магнитофонов, журнальных; переклейка каркасов стульев, кресел, банкеток и других изделий.
Переклейка узловых соединений и всего изделия по старому клеевому шву поливинилацетатной эмульсией ПВА производится в следующей последовательности. Вначале узловое соединение или весь каркас изделия разбирают на детали или комбинаты, при этом ослабленный шип из гнезда осторожно вынимают без повреждений целостности древесины, затем из гнезда волосяной щеткой удаляют остатки клеевой пыли от разрушившегося клеевого шва. После разборки шип и гнездо смазынают при помощи кисти поливинилацетатной эмульсией вязкостью 150-220 с по ВЗ-4 при температуре +18-20С тонким ровным слоем без пропусков. Ослабленное шиповое соединение уплотняют за счет наращивания шипа по длине и ширине вставкой, приклеенной также на эмульсии из шпона или однородной древесины склеиваемого узла. После нанесения эмульсии узловое соединение, комбинат или полностью изделие тут же собирают и зажимают в струбцинах, выдерживают в зажатом состоянии 20-25 мин, затем снимают давление и выдерживают в свободном состоянии 2-3 ч при температуре +18-20
С. Остатки эмульсии на древесине легко удаляются влажной ветошью.
Переклейка узловых соединений и всего изделия по старому клеевому шву, кроме казеинового, синтетическими смолами начинается с разборки узлового соединения или всего каркаса на детали, комбинаты, при этом ослабленный шип из гнезда осторожно вынимают без повреждения целостности древесины, затем из гнезда волосяной щеткой удаляют остатки клеевой пыли от разрушившегося клеевого шва. После разборки на шип наносят отвердитель – 10%-ный раствор щавелевой или ортофосфорной кислоты, а гнездо смазывают эпоксидной смолой.
Ослабленное шиповое соединение уплотняют за счет наращивания шипа по длине и ширине вставкой, приклеенной на синтетической смоле с отвердителем щавелевой или ортофосфорной кислоты из шпона или однородной древесины склеиваемого узла.
После нанесения клеящего материала и выдержки в свободном состоянии 1-1,5 мин при температуре +18-20 С узловое соединение или изделие собирают и зажимают в струбцинах, выдерживают в зажатом состоянии 2-4 ч, затем снимают давление и выдерживают в свободном состоянии 12 ч при температуре +18-20 С.
Иногда совсем новая мебель нуждается в мелком ремонте.
К ножкам новой мебели лучше сразу приделать мягкие прокладки. Тогда ее будет легче передвигать, она не поцарапает пол. Готовые пластиковые накладки часто слетают, и их лучше приклеить сразу. Можно приклеить прокладку из толстого войлока. В этом случае вы не столкнетесь с ситуацией, когда миллиметровый перепад высоты пола заставляет подкладывать разные предметы под ножки. Для этой же цели можно использовать обыкновенный ластик.
Лучший клей для ремонта мебели из ДСП – эпоксидный. Он заменит соединение на деревянных нагелях. В торце одной и по краю другой заготовки насверливают лунки диаметром 4 – 5 мм и глубиной 3 – 4 мм. Склеиваемые поверхности смазывают, а в лунки заливают клей. После этого детали соединяют и фиксируют до полного высыхания.
Чтобы книги не скользили по книжной полке, приклейте к ее поверхности приклеить две узкие полоски поролона.
Чтобы ножки у кухонных табуреток не откручивались, подложите резиновые прокладки между ножками и сиденьем.
Снять пятна от воды с лакированных предметов можно кашицей из муки и машинного масла. Нужно нанести на пятна небольшое количество этого состава, и тереть их тряпкой, пока пятна не исчезнут.
Чтобы вернуть лакированной поверхности мебели блеск, ее протирают мягкой шерстяной тканью, которую пропитывают смесью равных частей растительного масла и спирта или двух частей растительного масла и одной части скипидара.
Для той же цели можно использовать тампон пропитанной керосином.
Крепления петель шкафов из ДСП часто расшатываются, и нет никакой возможности закрепить их. То же касается и всех сопряжений такой мебели. Чтобы укрепить эти узлы, можно воспользоваться капроновым чулком. Нужно освободить отверстие, набить шилом капрон, лишнее срезать острым ножом. Нагреть тонкий гвоздь, и проделать отверстие в месте крепления шурупа. Нагретый гвоздь не только наметит место закручивания шурупа, ни и сделает гнездо крепким, так как капрон расплавится и заполнит собой все поры, превратившись в сверхпрочную пробку для шурупа.
Переделка мебели
Скорее всего, у вас есть старый шкаф, тумбочки, серванты и прочие, иногда весьма разномастные и разноцветные образцы мебели, которые, как вы уже давно поняли, гораздо качественнее тех, которые можно приобрести в магазине, если, конечно, вы не нацелены на элитную мебель в дорогих салонах.
Между тем то, во что может превратиться ваша старая разнокалиберная рухлядь, может быть ничуть не хуже. Но нужно сказать, что такие переделки немного труднее осуществлять. По трудоемкости иногда они приближаются к реставрационным работам.
Поэтому нужно определить, над чем стоит потрудиться, а что следует использовать как-то по-другому. Безусловно, сохранить следует мебель, которая сделана из массива или покрыта шпоном из ценных пород дерева. Не стоит пренебрегать и клееными изделиями, если они хорошего качества или просто вам нравятся.
Перед тем, как приступить к созданию новой мебели из старой, продумайте цвет, стиль и как эта мебель будет выглядеть в интерьере. Исследуйте свое старье – бывает, что под слоем краски можно обнаружить довольно интересную текстуру древесины, иногда ценных пород.
Некоторые старые вещи слишком громоздки. Глубокие шкафы – это нерациональное использование места. Мы редко заполняем их на всю глубину. Комод или шкаф лучше делать глубиной 30 см. а вот гардероб может быть глубиной около метра, чтобы вешалки могли располагаться поперек.
Возвращаются из прошлого комоды, туалетные столики с зеркалами, секретеры и бюро. Все это можно и нужно делать из старой мебели. Главное – отвлечься от того, что, к примеру – это шкаф, и все. Он может стать чем угодно – прихожей, шкафом-купе, стенкой и даже кушеткой.
Не обязательно копировать современный на данный момент предмет мебели, который читатель видел в мебельном магазине. Что-то своеобразное есть, возможно, в вашей вещи и это своеобразие лучше сохранить. Важно проследить тенденцию движения моды. Основные тенденции в создании мебели – ассортиментное разнообразие моделей и композиции изделий за счет варьирования облицовки, отделки, а также достижения различной композиции секционно-блокируемых изделий и их элементов; единое конструктивно-художественное решение группы мягких изделий с комплектующими изделиями типа подставок и различных видов вспомогательных столов, развитие приемов трансформации изделий, обеспечивающих удобство изменения их формы и положения.
Кроме того, наблюдается стремление к более активному сочетанию мягких элементов с деревянными деталями. Никто не сказал, что вы не можете обить мебель тканью – это входит в моду.
Без сколько-нибудь значительных конструктивных изменений мебель может быть осовременена за счет изменения отделки, использования новых материалов, накладных деталей, фурнитуры.
Составление наборов для детских и подростковых комнат вообще не представляет никакого труда – снимите размеры комнаты, и просто соберите такую стенку, найдя место для шкафа с плечиками и установив кушетку или диван. Побольше полочек, ящичков, стол для компьютера – в нем вместо выдвижного ящика выдвигается полка для клавиатуры – все это оклеивается ламинированной пленкой, крепится между собой крепежными элементами и украшается фурнитурой.
Иногда бывает, что только фурнитура и остается от старой мебели. Она еще послужит – в качестве украшения для новой.
В предыдущей главе в виде совета приведен изящный пример такой переделки – оклеивание циновкой или мелкими дощечками панелей старой разностильной мебели с целью получения изящного гарнитура в японском стиле. Разумеется, перед этим следует отремонтировать и привести в порядок все конструктивные элементы.
Если ваш диван совершенно вышел из строя, можно сделать из него гарнитур для спальни, особенно если у вас найдется старая тумбочка, панели от шкафа. Пригодится и старое зеркало.
Диван раскладываем, укрепляем коробку, то есть делаем ее жесткой, и обиваем наружную сторону обивочной тканью или кожей, подложив под нее тонкий слой поролона. Можно использовать матрац от старой кровати.
Пружинные блоки восстанавливаем, также покрываем слоем поролона и обиваем в раскрытом положении.
Теперь нужно соорудить спинку кровати. Ее дизайн зависит от того, что у вас имеется. Спинка может быть резной, если у вас остались резные детали от другой старой мебели.
Она может быть железной – гнутой из полос, сделанной из старых спинок для кроватей, которые иногда совершенно неоправданно выбрасываются. А между тем у старых железных кроватей иногда очень красивые спинки. Их нужно только очистить, отшлифовать и отполировать. У некоторых железных спинок под слоем глянцевого гальванического покрытия скрывается медь или бронза. Конечно, работа это трудоемкая, но поверьте, иногда результат стоит того.