После того, как вы посадили вашу рассаду, растения больше поливать не надо в течение двух недель. Затем их подвязывают и приступают к формированию.
Для чего нужно формировать растение томата?
Прежде всего, правильно и вовремя сформированное растение дает возможность садоводу получить полноценный урожай томатов.
Кусты томатов имеют способность сильно ветвиться, поскольку в пазухе каждого листа на главном стебле вырастает боковой побег. Этот побег называют пасынком. Пасынковать растение – это значит убирать все пасынки. Если этого не делать, на каждом боковом побеге будут образовываться цветочные кисти. Чем больше на растении будет цветочных кистей, тем медленнее будут завязываться и созревать плоды. Пасынкование не только дает возможность ускорить созревание плодов, но и увеличить урожай первого их сбора. Этот прием, как правило, применяют в тех регионах, где лето непродолжительное или если вы выращиваете позднеспелые сорта или гибриды, а также в том случае, если вы перекормили ваше растение и видите, что его жирование или сильный рост идет в ущерб плодоношению. При помощи пасынкования вы можете сформировать ваши растения в один, два или три стебля.
Если вы формируете ваши растения в один стебель, а это, как правило, делают у высокорослых или индетерминантных сортов томатов, то на основном стебле удаляют все боковые побеги, образовавшиеся в пазухе каждого листа, оставляя на главном побеге только пять-шесть плодовых кистей.
Если вы формируете растение в два стебля, то удаляйте все боковые побеги, за исключением того, что растет под первой цветочной кистью. При этом на главном стебле нужно оставлять всего четыре плодовые кисти и затем прищипнуть верхушку, оставив три листика. На пасынке, который теперь стал вторым стеблем томата, вы тоже должны сделать прищипку, оставив только три плодовые кисти и два-три листочка над ними.
Формируя растения томата в три стебля, на главном стебле оставляют не только пасынок под первой цветочной кистью, но и еще один побег, который расположен ниже и является наиболее сильным. При формировании в три стебля на главном побеге оставляют две-три цветочные кисти и затем делают прищипку, оставив два-три листочка. На нижнем пасынке и нижнем побеге оставляют две плодовые кисти и затем снова делают прищипку, оставив два-три листочка.
Пасынкуют растения систематически, стараясь, чтобы пасынки не вырастали длиннее 4–5 см. Делать это лучше секатором или ножницами. При срезке не забывайте оставлять пенек длиной 1 см, иначе если пасынок удалить полностью, то из этого места может снова вырасти новый пасынок. Если же вы оставите пенек, этого не произойдет.
Правильно сформированное растение должно иметь пять-шесть плодовых кистей и не менее 30–35 листьев.
При загущенной посадке растения формируют в два стебля, с прищипкой над третьей цветочной кистью. Если лето окажется теплым и сухим, то прищипку можно сделать над четвертой кистью.
Скороспелые сорта, у которых кусты имеют штамбовую форму и у которых соцветия располагаются через лист, а бывает и два рядом, лучше формировать в два стебля, оставив на них по четыре плодовые кисти на каждом.
Очень ценное качество штамбовых низкорослых (детерминантных) сортов в том, что они заканчивают свой рост цветочной кистью, рано дают урожай и их можно вообще не пасынковать. Однако если пасынковать такие сорта, урожай вы получите раньше, но он будет небольшой.
Чтобы увеличить цветение и ускорить завязывание плодов, в теплицу можно поставить ведро жидкого свежего коровяка (1 часть коровяка + 2 части воды). Если коровяка нет, воспользуйтесь суперфосфатом (50 г на 10 л воды). Хорошие результаты наблюдались при опрыскивании томатов удобрением «Унифлор-микро». При этом цветение было очень сильным и завязываемость плодов происходила прекрасно. Осыпание цветков не наблюдалось.
Часто у садоводов возникает проблема: начинают осыпаться цветки с первых кистей. Это означает потерю самого раннего урожая. Почему это происходит?
Томаты любят, когда в теплице влажная почва и сухой воздух. Если влажность воздуха в теплице повышается, то цветки осыпаются, поскольку растения не переопыляются и, соответственно, не оплодотворяются. Несмотря на то, что помидоры растения самоопыляющиеся, для лучшего опыления необходимо сделать искусственное опыление, то есть встряхнуть каждое растение. Делать это надо очень осторожно, чтобы растение не сломать. Можно постучать палочкой по шпалере, к которой они подвязаны, а можно просто, взяв рукой растение за ствол в нижней его части, слегка встряхнуть его. Делать это лучше в полдень. В это время дня в теплице жарко, и воздух наиболее сухой.
Цветки могут осыпаться и тогда, когда в почве не хватает влаги и питательных веществ.
Поливают растения, в зависимости от погоды, 1–2 раза в неделю. Подкормку осуществляют 1 раз в 7–10 дней. Состав подкормки зависит от возраста растения и от погодных условий. Если погода стоит пасмурная, то дозу калия можно увеличить, а если погода солнечная, то дозу калия, наоборот, уменьшают. Под каждое растение нужно вносить от 0,5 до 0,75 л раствора. Чтобы раствор распределился более равномерно, почву под растениями сначала поливают водой, а затем раствором. Томаты плохо переносят удобрения, содержащие хлор, поэтому лучше используйте калийную селитру, золу или сернокислый калий.
Если растения развиваются слабо, в начале роста их подкармливают раствором из расчета 10 г мочевины, 30 г суперфосфата и 20 г сернокислого калия. Если есть коровяк, то на каждое растение расходуют 1 л коровяка. Коровяк готовят из расчета 1:10. Применяя птичий помет, раствор готовят из расчета 1 часть помета + 15 частей воды и тоже поливают каждое растение одним литром этого раствора.
В момент цветения удобрения вносятся из расчета: на 10 л воды 7 г мочевины, 40 г суперфосфата и 30 г сернокислого калия. Органические удобрения не применяют.
В момент плодоношения томаты подкармливают раствором из расчета: на 10 л воды 15 г мочевины, 30 г суперфосфата и 40 г сернокислого калия.
Несмотря на желание вырастить что-то полезное и вкусное, я, конечно же, не забыла о цветах. Предпочтение было отдано многолетним растениям, поскольку они требуют меньшего ухода. Поэтому первым многолетником был флокс.
Флоксы
Одна из моих любимых цветочных культур – флоксы. В последние годы появилось очень много новых сортов с различными оттенками розового, сиреневого, синего и даже оранжевого. Это великолепный многолетник, радующий своим цветением не только летом, но и осенью. Флоксы – светолюбивые растения, но могут переносить и легкую полутень. От освещенности зависит окраска соцветий. При плохой – она становится бледнее, а само соцветие – более рыхлым. Самое лучшее место расположения флоксов – это когда в самое жаркое время дня они будут находиться в тени хотя бы на 2–3 часа. Особенно это касается очень ярких и темно окрашенных сортов. Участок под флоксы готовят заранее. Почва должна быть несколько раз перекопана и без сорняков. Если участок у вас недавно, то флоксы лучше располагать на месте, где ранее выращивался картофель. Прежде чем приобретать флоксы, пообщайтесь со своими друзьями и знакомыми – возможно, у них на участке растут эти дивные цветы и они смогут поделиться с вами, тем более что эти цветы быстро разрастаются и требуют пересадки. Если за флоксами не следить, то с каждым годом соцветие будет все мельче и мельче. Выкопав куст и приступив к его делению, постарайтесь сделать так, чтобы каждая часть куста имела два-четыре побега. Корни длиннее 15 см обрежьте ножом, деленки промойте слабым раствором марганцовки. Лучшим посадочным материалом являются двухлетние саженцы, выращенные из стеблевых черенков, или однолетние, полученные из молодых побегов, взятых рано весной. Сажать флоксы лучше всего в мае и в сентябре, но можно и в течение всего лета. Яму копают в соответствии с размером деленки. Ее заполняют компостом, перегноем, добавляют неполный стакан золы и минеральные удобрения. Высаживая, корни хорошо расправляют, а стебли заглубляют на 2–3 см. Землю вокруг растения прижимают, затем производят полив и мульчирование. Расстояние между растениями при посадке выбирается в зависимости от имеющегося у вас сорта. Высокорослые сорта сажают через 40–60 см, низкорослые – через 30–40 см. Если вы приобрели цветущий куст в июле-августе, то, посадив его, вам нужно укоротить стебли наполовину, а оставшиеся зачеренковать – это даст вам дополнительный посадочный материал. При черенковании обрезается цветущая часть растения, и стебель кладут на влажную землю и пришпиливают его. Из пазуха каждого листа у вас в землю пойдет корешок, а вверх будет расти стебель. Сколько пазух будет на стебле, столько растений вы получите. Весной вы разрежете стебель и пересадите ваше растение на постоянное место. Весной флоксы можно размножить и другим способом. Как только они пойдут в рост и достигнут высоты 10 см, проредите растение, срезав молодые побеги, загущающие его. Затем тут же воткните их во влажную землю и прикройте лутрасилом или другим материалом, имеющимся под рукой. Укрытие снимайте после полного укоренения побега. Уход за флоксами заключается в основном в поливе, подкормках, рыхлении почвы, прополке, мульчировании и борьбе с болезнями. Если вы уже имеете на своем участке этот благоухающий дивный цветок, то не забудьте весной, после появления побегов, подкормить их азотными удобрениями. В середине мая полейте куст слабым раствором марганцовки, а в конце мая повторите подкормку азотом. Если у вас ранние сорта, то третья подкормка производится в середине июня, а для поздних сортов – в конце месяца. Четвертая подкормка делается фосфором, калием и микроэлементами за неделю до цветения, а последняя – после цветения – только фосфором и калием. Флоксы любят, когда их обильно поливают, поэтому на низких участках растут лучше и требуют меньшего ухода. Осенью, перед наступлением холодов, стебли очень коротко обрезают.
Нарциссы
Услышав легенду о том, как появился нарцисс, я не смогла удержаться, чтобы не посадить это луковичное растение на своем участке.
В давние времена в девственном лесу протекал ручеек, серебристые струйки которого никогда не омрачались ни дыханием пастуха, ни близостью стада. Ни один из лесных зверей, ни одна из лесных птиц ни разу не утолили своей жажды в чистой воде, и даже листья, носимые Зефиром, никогда не попадали в него.
Свежий зеленый дерн окаймлял берега этого ручья, тенистые ветви оберегали его от знойных лучей солнца.
Однажды охотившийся в этом лесу прекрасный Нарцисс проник, томимый жаждой и усталостью, в это убежище, но едва успел он утолить свою жажду, как им овладела мучительная страсть: пораженный собственный красотой, он безумно влюбился в свое отражение и не в состоянии был оторваться от него. Эхо разносит по лесу его жалобы и прощание с жизнью. Наконец смерть смыкает его глаза, красивая голова падает на мягкий дерн, и несчастный юноша уносится к берегам Стикса. Наяды, его сестры, покрывают его могилу своими длинными, волнистыми волосами; эхо повторяет на тысячу ладов их жалобы и стоны. Наконец костер готов, но тело прекрасного Нарцисса исчезло – вместо него на берегу серебристого ручья красуется нежный душистый цветок. Нарцисс растет на лугах, у самой воды, и продолжает любоваться своим отражением.
Нарцисс – растение луковичное. Есть разновидность нарцисса с махровыми цветами, но пышность наряда и тут приобретается ценой потери природной грации и нежного аромата. У разных народов и в разные времена нарцисс пользовался любовью и имел различные значения. Персидский царь Кир называл его «созданием красоты, бессмертной усладой». Древние римляне желтыми нарциссами встречали победителей битв. Изображение этого цветка встречается на стенах древней Помпеи. У китайцев он обязателен в каждом доме в новогодний праздник.
В Европу нарцисс попал в 1570 году из Константинополя как подарок лорду казначейства Англии и выращивался сначала в его знаменитом саду. В Пруссии нарциссы были символом любви и счастливого брака. Выходившая замуж девушка увозила цветок из родительского дома и ухаживала за ним, чтобы он лучше рос, ибо, согласно поверью, от его вида зависело счастье новой семьи. В Швейцарии устраивались праздники нарцисса: в первое воскресенье мая все здания украшали разноцветными флагами, а двери домов и магазинов – гирляндами из этих цветов; на улицах и площадях устраивались гулянья.
Нарцисс – одно из любимых растений цветоводов. В настоящее время известно более 12 000 сортов нарциссов. Для их успешного выращивания нужна легкая, плодородная, в меру увлажненная и хорошо обработанная почва. Ее готовят заблаговременно, чтобы она успела осесть, – перекапывают, вносят речной песок, хорошо перепревший навоз (перегной) и нитрофоску – 60 г на 1 м2. Лучший месяц для посадки луковиц – август. Глубина посадки зависит от местности, типа почвы и количества лет до следующей выемки. При ежегодной выемке слой почвы под луковицами может не превышать 5 см, а те, что оставляют в почве на 2–3 года и больше, нужно сажать на глубину 15–20 см и расстоянии 10–12 см друг от друга. Нарциссы – культура более теневыносливая по сравнению, например, с тюльпанами, но на освещенных местах количество цветков и луковиц будет больше. Нарциссы хорошо приспосабливаются к условиям. Они могут расти как на клумбе, так и на дернине или в саду под кронами деревьев. Если вы сажаете нарциссы в цветнике, то в этом случае их лучше высаживать асимметричными группами, а если цветы предназначены для срезки, то их высаживают рядами. Чтобы создать из нарциссов или других луковичных небольшую группу, делают так: в месте, где разбивают цветник, снимают слой земли на соответствующую глубину, дно образовавшегося углубления рыхлят и на нем размещают луковицы, слегка вдавливая их в почву. Затем место посадки снова аккуратно засыпают выбранной отсюда землей. Ростовые верхушки луковиц при посадке всегда должны быть направлены вверх. Если они окажутся перевернутыми, то прорастут позже, в разное время и будут ослабленными. В сухую погоду посадки поливают, а поздней осенью мульчируют их торфом, затем укрывают слоем листьев, лучше дубовых или березовых. Грызуны (мыши или кроты) не повреждают нарциссы, так как луковицы содержат в своем соке ядовитые вещества. Весной, после таяния снега, укрытие снимают, оставляя его между рядками или между всходами, посаженными другим способом, и по ним вносят азотное удобрение. Однако старайтесь не злоупотреблять им, так как его избыток ведет к болезням и росту слишком высоких, узких и слабых листьев. Когда появятся бутоны, растения можно подкормить микроэлементами. Если вы выращиваете нарциссы исключительно для себя, как делаю это я, то для того, чтобы еще более упростить уход за ними, между луковицами я сажаю куртинки дикой фиалки, которая, разрастаясь, покрывает почву сплошным зеленым ковром. Таким образом, я создаю красивый интерьер, не нарушая природного ландшафта. Сначала зацветает нежно-сиреневая, низкая (10–12 см), на тоненьком стебельке фиалка, окруженная множеством красивых темно-зеленых листьев круглой формы, а потом среди них появляются высокие с узкими длинными листьями нарциссы с бело-желто-оранжевыми цветками. Не чудо ли это? Да, это так, потому что в такой композиции два этих цветка помогают расти друг другу без посторонней помощи, не требуя даже полива. Помощь человека требуется только для того, чтобы рассадить растения, для их размножения.
При традиционном методе выращивания нарциссы требуют полива в период цветения и в течение 4–5 недель после него. Чтобы улучшить качество луковиц и предупредить распространение болезней, цветки до начала образования семян обрывают. Уборку луковиц (если вы занимаетесь размножением) начинают сразу же после полегания и после того, как листья пожелтеют. Опаздывать нельзя, так как луковицы начинают снова укореняться, и их качество при этом ухудшается. Выкопанные луковицы промывают в воде, дезинфицируют в темно-розовом растворе марганцовки и сушат на открытом воздухе, обязательно в тени. Хранят при температуре 17 ° С в хорошо проветриваемом помещении.
Сейчас можно приобрести нарциссы различных форм и окрасок. Вы можете выбрать любую высоту и диаметр цветка, а если правильно подобрать сорта, нарциссы на вашем участке будут цвести с мая по июль.
Морковь
Редкий садовод не пытается вырастить на своем участке такую овощную культуру, как морковь. И неудивительно. Это очень полезный и вкусный продукт, который можно получить уже в конце весны – начале лета. В это время морковь обладает особенным вкусом и ароматом, поэтому ею так любят лакомиться дети, выдергивая из грядки тоненькие, еще полностью не сформировавшиеся корнеплоды. Несколько лет я потратила на то, чтобы научиться выращивать эту культуру. Пробовала разные почвы, сроки посевов, используя при этом семена как отечественных, так и зарубежных производителей. Перечитала огромное количество журналов, книг, статей, однако желаемого результата не получила. И вот однажды случайно я встретилась с одной старушкой, которая оказалась садоводом-практиком с очень большим стажем. Она-то и поведала мне о том, как ей удается выращивать превосходную морковь, получая урожай с ранней весны до поздней осени. Особых секретов она мне не открыла, однако с тех пор у меня нет проблем с выращиванием этой культуры. С чего нужно начать? Как всегда – с хорошего посадочного материала. Затем вы должны решить, когда и как вы собираетесь сеять семена моркови. Если вы хотите получить ранний урожай, то морковь можно посадить под зиму: во второй половине октября или в начале ноября, когда верхний слой земли начнет ночью промерзать на 1–2 см, а днем оттаивать. До наступления зимы семена не должны прорасти. При подзимнем посеве вы должны учитывать, что часть семян может не взойти. Поэтому, правильно выбрав сорт, а он должен годиться для подзимнего посева, вы увеличиваете норму посева семян. Если вы сажаете семена на ленте (что очень удобно, так как не будет проблем с прополкой), норма посева также увеличивается. При подзимнем посеве семена предварительно не намачивают, а сажают сухими на глубину 2–3 см, в зависимости от почвы. Морковь предпочитает рыхлые, песчаные почвы. Если ваша почва глинистая, надо обязательно в борозду, куда вы кладете семена или ленту с семенами, насыпать песок и, если есть, золу. Посеянные семена засыпаем землей и мульчируем торфом слоем 2 см. Весной грядку хорошо укрыть любым укрывным материалом, который у вас имеется. Когда появятся всходы, а затем первые настоящие листочки, морковь прореживают, оставляя между растениями по 2 см. Для отпугивания вредителей после прореживания можно посыпать грядку молотым черным перцем. Растения, которые оказались выдернутыми из земли, оставлять на грядке рядом с растущими нельзя. Они имеют очень сильный запах, который и привлекает вредителей. Ранней весной, когда мало зелени, эти растения можно использовать в пищу, добавляя в суп при его приготовлении, так же, как петрушку, сельдерей и другие травы. После прореживания грядку снова закрывают укрывным материалом и поливают. Впоследствии, чтобы избежать болезней и вредителей, поливы производят, не снимая ткань. Снять ткань можно только для очередной прополки или рыхления почвы. Если посеять морковь в марте в парник, теплицу или под простое пленочное укрытие, то морковь можно получить еще раньше на 2–3 недели. В этом случае делают так: разгребают снег (если он еще не растаял), сеют семена, затем снова присыпают снегом, а на снег сыплют золу. После этого укрывают пленкой и ждут всходов. Грядку присыпают снегом, чтобы она дольше сохраняла влагу, а зола притягивает солнечные лучи, и грядка прогревается быстрее. Весь остальной уход заключается в прополках, подкормках и поливе. При выращивании моркови в парнике или теплице для отпугивания вредителей в парник можно поставить стакан или баночку с керосином. Некоторые садоводы при прореживании моркови вынутые из земли растения пересаживают на другую грядку. Это можно делать, но только очень осторожно и быстро, чтобы растения не завяли, при этом корни растения при заглублении их в землю не должны загибаться. Их нужно расправить на всю глубину корня и плотно прижать землей, которая должна быть влажной и не рассыпаться.