• древесные опилки;
• соломенную сечку;
• подсолнечниковую лузгу;
• дробленые подсолнечниковые стебли.
В результате жизнедеятельности микроорганизмов температура в подстилке повышается до 30–32 °C и даже выше. Это позволяет не отапливать птичник в зимнее время года. Кроме того, глубокая подстилка обезвреживает патогенную микрофлору курятника и задерживает разложение помета.
Моховой торф
Моховой торф поглощает из помета и воздуха в 3 раза больше влаги, чем древесные стружки и опилки, и в 2 раза больше, чем соломенная сечка. Влагоемкость торфа еще больше повысится, если в зимнее время хранить его на чердаке, где он хорошо промерзает. Главное достоинство торфа как подстилки – это его свойство уничтожать неприят-ный запах. Помет, особенно жидкий, смешиваясь с торфом, практически растворяется в нем.
Торф препятствует возникновению простудных заболеваний, поскольку быстро сушит ноги птицы. Кроме того, яйца, которые куры сносят ночью, падая на торф, не разбиваются. Если же это происходит, то их содержимое с подстилкой не смешивается. Также торф вместе с пометом является отличным удобрением.
Содержание птицы на глубокой подстилке требует предварительной подготовки полов птичника. Для этого на сухую утрамбованную поверхность насыпают известь-пушонку (0,7–1 кг на 1 м2), затем устилают ее подстилочным материалом слоем 10–15 см. В процессе эксплуатации подстилку ворошат вилами и подсыпают свежий наполнитель до тех пор, пока подстилка не достигнет нужной толщины.
Слой торфа должен быть 8–15 см. Используют такую подстилку в течение 4–5 месяцев, еженедельно убирая верхний слой вместе с пометом.
Примерные нормы расхода торфа для кур (в расчете на одну особь):
• северные регионы – 10 кг;
• южные регионы – 5 кг;
• центральные регионы – 7 кг.
Соломенная сечка
Влагоемкость подстилки из соломенной сечки намного меньше, чем торфа, древесных стружек и опилок. Кроме того, в соломенной подстилке витамины группы В образуются в меньших количествах.
Следует знать, что нерезаная солома в качест-ве подстилки не применяется, поскольку очень быстро увлажняется и плесневеет.
Смеси
Удобнее и экономнее всего использовать подстилочные смеси. Лучшей является смесь из торфа, древесной стружки и соломенной сечки. При этом основным компонентом такой подстилки должна быть стружка. Этот материал замедляет разложение и биологический синтез подстилки.
Толщина слоя зависит в основном от плотнос-ти посадки птицы. При нормальной плотности толщина слоя должна быть 20–25 см. В таком случае подстилка прослужит не меньше года.
Подстилку следует заготавливать летом и хранить в сухом закрытом помещении. Укладывают подстилку осенью. Для того чтобы она не увлажнялась, под поилки устанавливают подставки.
Клеточное содержание
Одним из основных направлений повышения эффективности птицеводства является разработка наиболее оптимальных конструкций клеточных батарей, обеспечивающих длительную эксплуатацию кур и высокую их продуктивность.
В зависимости от приемов спаривания в птицеводческих хозяйствах используют три метода содержания селекционных кур в клетках:
• групповое;
• индивидуальное;
• в клеточных, многоярусных и каскадных ба-тареях.
Одно– и двухъярусные батареи в основном используют для содержания родительского стада, а также при откорме бройлеров. Для выращивания ремонтного молодняка и содержания кур промышленного стада чаще всего оборудуют четырех– и пятиярусные батареи.
По расположению ярусов батареи могут быть каскадного и этажерочного типов, а по количеству особей в клетке – от 3 до 33.
Плюсы клеточного содержания
Главное преимущество клетки – это высокий показатель выхода мяса с 1 м2. При этом он примерно в два раза выше при клеточном содержании, чем при напольном. Связано это с тем, что на 1 м2 можно разместить больше птицы, чем на полу.
Еще один плюс клеточного содержания – санитарно-гигиеническое благополучие. Дело в том, что в клетке куры изолированы от контакта с подстилкой, которая является питательной средой для микробов и паразитов: все отходы проваливаются сквозь решетку, поэтому опасность эпидемии отсутствует. В итоге требуется меньше профилактических лекарственных препаратов, которые, как известно, после убоя сохраняются в мясе.
При содержании птицы на сырой плесневелой подстилке могут возникнуть такие заболевания, как аспергиллез, кокцидиоз, инфекции дыхательных путей. В избыточно влажной глубокой подстилке развиваются личинки куриного клеща и яйца гельминтов.
Напольное содержание – одна из предпосылок возникновения птичьего гриппа, так как инфекция легко передается через подстилку. В клетке же имеется автоматическая система удаления помета. Кроме того, сами батареи изолированы одна от другой. Поэтому даже если не получится избежать заражения, то эпидемию все равно можно предотвратить.
Отапливать одно клеточное помещение легче, чем пять напольных, особенно если у фермера установлено современное оборудование.
При клеточной технологии выращивания кур по сравнению с напольной:
• живая масса птицы увеличивается на 0,55–2 %;
• убойный выход – на 1,2–2,0 %;
• выход мяса с 1 м2 полезной площади птич-ника – в 3 раза;
• прибыль с 1 м2 площади птичника – в 3,8–4,1 раза;
• рентабельность производства мяса – на 8,3–10,8 % при снижении расхода корма на 1 кг живой массы на 7,3–10,7 %, срока выращивания птицы – на 2,5 дня и себестоимости 1 кг мяса – на 12,5–16,2 %.
Минусы клеточного оборудования
Одним из минусов клеточного оборудования является опасность возникновения у птицы наминов. Кроме того, 5–7 % кур при отлове получают травмы, из-за чего мясо переходит в более дешевую категорию. Правда, если реализовывать птицу не полной тушкой, а частями, намины не имеют значения, а часть с намином (как правило, это грудка) перерабатывается в фарш.
Еще один минус – это то, что оборачиваемость клеточного оборудования в два раза выше: после каждого оборота подготовка к эксплуатации клеточного оборудования (чистка, дезинфекция) занимает 14–16 дней, а напольного – 7–8 дней. Несмотря на то что выход мяса в клетках выше, они требуют больших затрат электроэнергии.
Клетки устанавливаются на подставки с противнями внизу. Их можно блокировать в ярусы, тогда противни верхних ярусов будут расположены на крышах нижних. В эксплуатации такие конструкции показывают высокую эффективность.
Самым главным минусом клеточного оборудования большинство птицеводов называют его высокую стоимость – она почти в два раза превышает цену напольного комплекта.
Строительство капитального курятника
Если у вас есть усадьба, вы озаботились приобретением домашней птицы, планируете выращивать кур на мясо для обеспечения собственных нужд или для продажи, без курятника вам не обойтись. Сразу хочется отметить, что строительство курятника такое же ответственное дело, как и возведение и обустройство дома.
Прежде всего требуется определиться с количеством кур. Если вы просто хотите получать все лето к завтраку свежие яйца, а на зиму обеспечить свою семью мясом, то вам достаточно 20–30 кур. При этом площадь курятника выбирается из расчета 0,5 м2 на одну особь.
Вы заблуждаетесь, если считаете, что курица – птица нетребовательная. Многие начинающие фермеры заводят стадо кур, предполагая, что птицы будут самостоятельно искать себе корм на выгуле. Однако пелена с глаз таких горе-птицеводов сходит поздней осенью и зимой, когда подножный корм заканчивается, запасы силоса и других кормов своевременно не заготовлены, и куры, если их не планируется забивать, становятся нахлебниками: хозяевам приходится делиться с ними едой со своего стола. К тому же в помещении, которое было вполне подходящим для птиц летом, куры мерзнут и погибают зимой. Поэтому если вы планируете заниматься выращиванием кур не один сезон, то есть оставлять своих производителей, а не приобретать каждый год новых или просто цыплят на выращивание, обязательно постройте курятник, отвечающий всем санитарно-гигиеничес-ким требованиям.
Место для курятника
Выбирая место для будущего курятника, следует обратить внимание на санитарно-гигиеничес-кие и противопожарные требования, а также общий вид усадьбы.
Расстояние до жилых помещений не должно превышать 10–15 м. Курятник следует располагать близко к людям, присматривающим за курами, потому что это сберегает время и облегчает уход за птицей.
Желательно предусмотреть, чтобы рядом были лужайки для выгула, кустарники, в которых птицы могли бы прятаться от солнца, песчаное место для купания, хорошо освещаемое солнцем, и большие деревья, под которыми куры будут рыться в поисках корма (червей, насекомых).
Если приходится выращивать и разводить кур на тяжелой глинистой или болотистой земле, необходимо принять меры, предотвращающие отрицательное влияние почвы на здоровьептицы. Это можно сделать только с помощью осушения.
Для строительства курятника в северной полосе идеальным будет склон на юго-востоке, а в южной – на северо-востоке. В средней полосе и на севере двери и окна курятника должны быть обращены на юг. Поскольку куры предпочитают не уходить далеко от своего жилища, у входа в курятник должно быть больше всего солнца. Если вход будет обращен на север, то птицы вместо того, чтобы отыскивать себе пищу, будут стоять неподвижно, нахохлившись, потому что им будет холодно.
Конструкция курятника
В зависимости от климатических условий курятник может быть деревенным, кирпичным или каменным.
В любом случае он должен быть просторным и теплым, а возле одной из его боковых стен нужно предусмотреть выгул, который по площади будет равен птичнику. Высота ограждения выгула зависит от породы мясных кур и в среднем составляет 1,2–2 м.
Требуется предусмотреть конструкцию кровли (желательно, чтобы она была с чердаком), поскольку она призвана защищать курятник от попадания воды, переохлаждения и перегревания.
Полы в птичнике должны быть теплыми и сухими, лучше всего сделать их дощатыми.
Окна делают в стене, выходящей на юг, юго-восток или юго-запад. Соотношение площади окон к площади пола – 1: 12.
Интенсивность электрического освещения – 3–4 Вт на 1 м2 пола. Лампочки должны быть с герметическими плафонами. Их рекомендуется подвесить на высоте 1,7–1,8 м от пола.
В стене на высоте 5–7 см от пола нужно оборудовать лазы размером 30 × 40 см для выхода кур на выгул.
Плотность размещения кур мясных пород на 1 м2 пола – 3–4 особи.
Фундамент
Возведение курятника, как и строительство дома, начинается с фундамента. В зависимости от типа почвы, а также материальных возможностей фермера он может быть столбчатым или ленточным. Также вы вправе сделать фундамент из кирпичей или асбестоцементных труб. В любом случае с фундаментом курятник будет прочным и долговечным, особенно если вы зальете его бетоном. На него можно настелить доски или другой материал.
Фундамент предохранит курятник от сырос-ти и нашествия грызунов. Если же его возведение не планируется, обязательно обейте нижнюю часть стен железом.
Полы
Полы должны быть теплыми, сухими и гладкими, желательно еще и долговечными. Последнему требованию наиболее отвечают бетонные полы, с которых к тому же удобно убирать подстилку. Единственный их недостаток в том, что они холоднее деревянных.
Если есть желание и возможности сделать деревянный пол, то лучше использовать толстые просмоленные, уложенные на балки доски. При этом под балки рекомендуется сделать глинобитное основание, уложенное на слой шлака.
Можно сделать глинобитные полы, однако их придется периодически обновлять: снимать верхний слой глины, покрывать пол новым и просушивать.
Иногда пол в курятнике делают несколько покатым в одну сторону – это удобно при уборке помещения.
Из какого бы материала не был сделан пол, он должен быть выше уровня земли на 20–30 см.
Стены
Лучше всего если стены в курятнике будут деревянными, причем необязательно бревенчатыми: их можно сделать каркасными с двусторонней обшивкой досками. В этом случае между досками потребуется засыпать опилки или торф. Реже выполняют саманые и глиносоломенные стены.
Окна
Лучшая дезинфекция – это воздействие ультрафиолетовых лучей, поэтому в курятнике необходимо предусмотреть естественное освещение. Причем окна должны располагаться невысоко от пола, приблизительно на расстоянии 50–60 см. В этом случае птицам будет достаточно света.
Окна необходимо предусмотреть большие: на 8–10 м2 площади пола должен приходиться 1 м2 площади стекла. Летом можно заменить стекла на металлические сетки.
При выборе материалов для стен, обустройстве потолка, окон и дверей следует учитывать климатическую зону: температура воздуха в помещении без обогрева и охлаждения должна быть от –2 °C до 27 °C.
Двери
Желательно делать двери с тамбуром, то есть двойные, чтобы зимой холодный воздух резко не врывался в помещение.
Не следует подвешивать двери слишком низко: их нижний край должен располагаться на расстоянии 15–20 см от пола. В этом случае, открывая дверь, фермер не придавит курам лапы. К тому же ему не будет мешать подстилка.
Вентиляция
Вентиляция имеет огромное значение для здоровья и продуктивности кур. В небольших помещениях можно обойтись естественной вентиляцией, то есть предусмотреть окна, затянутые сеткой, фрамуги, вытяжные трубы и т. д. В больших курятниках не обойтись без побудительно-приточной вентиляции, то есть электрических вентиляторов.
К сожалению, разработанных проектов птичников для личных и мелких фермерских хозяйств не существует, поэтому вам придется создавать проект самостоятельно.
Лазы
Лазы – это отверстия для выхода кур из птичника и входа в него. Устраивают их на уровне пола, иначе куры «не догадаются», что сделанное выше отверстие предназначено именно для выхода в выгульный дворик.
Снаружи лаза следует предусмотреть тамбур, выход из которого должен быть сбоку. Можно оборудовать перед лазом деревянные сходни (наклонный мостик).
Другие варианты построек для кур
Рассмотрим другие варианты построек для кур. Ведь не у всех есть возможность построить капитальный курятник, а кому-то такое сооружение вообще не к чему, поскольку выращивание кур для него – всего лишь временное занятие.
Сезонный курятник
Оптимальный размер сезонного курятника – 1 × 2 м, выгула – 2 × 2 м. На указанных расстояниях следует закопать столбы высотой 2,5 м. При этом два столба, образующих заднюю стенку, требуется поставить немного ниже, чтобы образовался скат.
С внутренней стороны закрепляют деревянную рамку. Делают это с помощью болтов, продетых через отверстия на высоте 25 см от земли. На рамку настилают доски, которые будут служить полом. С нижней стороны его покрывают битумом, а затем выкладывают снизу вверх камень (щебень или гальку) и солому.
Изнутри располагают вертикальные доски, которые скрепляют с крышей. На них крепят внут-реннюю деревянную обшивку. С наружной стороны доски обшивают оцинкованными листами, а между ними и досками устанавливают в один слой пенополистирольные плитки.
Крышу крепят на раму, установленную с уклоном. На раме на одинаковом расстоянии кладут три доски, на которых с помощью болтов крепят гофрированный оцинкованный лист. Снизу тоже располагают доски, а между ними укладывают пенополистирол и прессованную солому.
Если есть материальная возможность, для утепления курятника можно приобрести современные материалы. Они негорючие, хорошо удерживают тепло, не подвергаются разрушению.
Выгул можно соорудить с помощью сетки-оцинковки с ячейками 4 × 4 см. Сетку рекомендуется закопать на глубину 30–40 см и забетонировать. Сверху выгул следует накрыть сеткой.
Если планируется зимовка кур, стены и потолок птичника можно утеплить опилками, пенополистирольными плитами или минеральной ватой (100 мм). В этом случае курятник будет не только теплым, но и пожаробезопасным.
Мини-курятник
Иногда в хозяйстве достаточно всего 10–15 кур, особенно, когда фермер держит еще и другую птицу для получения мяса.
Для такого числа особей подойдет мини-курятник шириной 2 и длиной 3 м. Передняя стенка может быть высотой 2,5 м, а задняя – 1,5 м.
Каркас для такого сооружения можно сделать из деревянных столбов диаметром 10 см. Столбы потребуется закопать в землю на глубину 70 см, а все их заглубленные части на 0,5 м выше земли желательно залить расплавленным битумом.