Через неделю после посадки клубней приступают к уходу за ними. Сначала проводят раннее рыхление граблями или мотыгой, причем очень мелкое, на глубину 2–3 см, что позволяет увеличить приток кислорода к клубням и уничтожить небольшие сорняки. После дождей почву обязательно рыхлят, чтобы не допустить образования корки, препятствующей доступу воздуха. Это делают очень осторожно, чтобы не обломать росточки или не вытащить клубни на поверхность.
Для защиты от утренних заморозков молодые растения окучивают полностью, т. е. растение закрывают почвой, а через 3–4 дня, когда опасность минует, осторожно граблями освобождают от земли их верхнюю часть. Также делают задымление, рано утром опрыскивают водой, накрывают пленкой, бумагой или любым материалом.
Первое окучивание проводят обязательно по умеренно влажной почве, когда ботва достигает в высоту 13–15 см, землю к ботве подгребают мотыгами небольшими порциями так, чтобы вокруг кустика образовался холмик. Второе окучивание делают через 10–12 дней. Оно способствует ускорению цветения и клубнеобразования. Окучивание также предохраняет клубни отфитофтороза, возбудители которого быстро распространяются с пораженной ботвы на клубни.
Для клубнеобразования и развития картофеля оптимальной является температура 18–22 °C. При температуре 25 °C рост клубней замедляется, при температуре 30 °C и выше – полностью прекращается. Но и при понижении температуры до 10 °C клубнеобразование ослабевает.
В период от посадки до появления всходов потребность в воде удовлетворяется за счет содержания ее в посадочных клубнях. При недостатке света (загущенной посадке) урожайность снижается. Для лучшей освещенности целесообразно рядки размещать по направлению «север – юг».
Наибольшее количество воды требуется во время образования клубней, которое начинается в фазе бутонизации и цветения. В эти периоды влажность почвы должна быть в умеренно влажном состоянии.
При недостатке влаги в почве рост картофеля задерживается, плохо развиваются листовой аппарат, корневая система, замедляется образование клубней, что ведет к снижению урожая и его качественных показателей, поэтому так важно бесперебойное снабжение растений водой и всеми необходимыми элементами питания. После каждого полива или дождя необходимо рыхлить почву (если почва налипает на мотыгу, момент еще не настал; если начинает пылить – вы опоздали с рыхлением).
Существует общее правило: на легких почвах картофель следует поливать чаще, но меньшими дозами, на тяжелых – реже, но обильно, причем так, чтобы вода постепенно впитывалась в почву без образования луж. Лейку надо держать ближе к земле и быстро проходить с ней 2–3 раза до полного промачивания почвы. Температура поливной воды не должна быть ниже температуры почвы.
Во время вегетации картофеля делают три подкормки:
Первую подкормку проводят во время роста ботвы (12 см) – в 10 л воды разводят 1 ст. ложку мочевины и 2 ст. ложки «Интермаг профи» для картофеля). Расход – по 0,5 л под каждый куст. Корневую подкормку, как правило, делают только после очередного полива или дождя, то есть во влажной почве.
Вторую подкормку проводят во время бутонизации: в 10 л воды разводят 2 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для овощных культур. Эта подкормка стимулирует цветение картофеля.
Картофель нуждается в большом количестве питательных веществ. Наибольшую потребность в них растения испытывают в период клубнеобразования, т. е. во время цветения, в это время идет клубнеобразование.
Третью подкормку дают во время цветения: в 10 л воды разводят по 2 ст. ложки «Интермаг профи» для картофеля и гумата калия «Суфлер» для садовых цветов. Эта подкормка ускорит и цветение и клубнеобразование.
Собираем и храним урожайВыкапывают ранний картофель для летнего употребления по зеленой ботве во время начала его цветения. На семена и для зимнего употребления картофель убирают позднее, в середине сентября, после массового подсыхания ботвы. В этот период клубни легко отделяются от стеблевых побегов и имеют прочную кожуру. При более ранней уборке незрелые клубни с тонкой, шелушащейся кожурой плохо хранятся. Опоздание с уборкой приводит к излишнему прогреву клубней и их неустойчивости к болезням.
Чтобы избежать грибных заболеваний клубней при хранении, ботву картофеля за 15–18 дней до уборки срезают так, чтобы остались стебельки высотой 10–12 см без листьев. Срезанную ботву обязательно сжигают.
В середине сентября в солнечный, ясный день начинают уборку картофеля. Выкопанные клубни на почву не кладут, а осторожно раскладывают на сухую ткань, бумагу, на рассыпанные сухие опилки или сразу заносят в помещение и рассыпают на пол (это лучше). Просушенный картофель сортируют на семенной и продовольственный, отбирают больные, порезанные, очень мелкие клубни.
Семенные клубни весом 50—100 г можно сразу после копки промыть водой и просушить в светлом проветриваемом помещении, а затем в течение 2–3 дней озеленить в теплую погоду на открытом месте, чтобы они лучше хранились и их не повреждали мыши.
Если на участке ботва не была поражена фитофторозом, клубни были чистые, их только просушивают и озеленяют, мыть в этом случае клубни не обязательно.
Клубни, отобранные для продовольственных целей, тщательно просушивают, но не озеленяют. Если есть подозрение на фитофтороз, то клубни лучше промыть водой и просушить, а затем положить в ящики, бумажные мешки или другие емкости по 30–35 кг.
Картофель будет лучше храниться, если клубни во время уборки не получили солнечных ожогов, механических повреждений и не соприкасались с ботвой, пораженной фитофторой. Выкопанные клубни не должны оставаться под солнцем, на ветру более 30–40 мин, иначе это может привести к их загниванию во время хранения.
Хранят картофель в погребах, в подвалах, гаражных ямах и т. д. Он хорошо сохраняется при температуре 2–5 °C.
Для хранения на балконе картофель нужно сложить в двойной тканевый мешок и поместить в деревянный ящик, который, в свою очередь, поставить в другой, более просторный. Пространство между ящиками должно отставлять примерно 10 см. Его надо заложить старым одеялом или тряпьем. Сверху картофель тоже чем-нибудь укрывают. При такой защите он может выдержать мороз до —15 °C.
Во избежание в период хранения грибных заболеваний, картофель нужно обработать раствором фунгицида «Кагатник» (40 мл на 1 л воды). Клубни опрыснуть, просушить и заложить на хранение.
Какой сорт выбрать?Получение высоких урожаев картофеля во многом зависит от верно подобранного сорта. Старые, всем известные сорта (такие, например, как Синеглазка), конечно, очень вкусны, но не устойчивы практически ко всем видам картофельных болезней.
По продолжительности вегетации сорта картофеля делят на группы: ранние (готовы к уборке через 50–60 дней после посадки); среднеранние (60–80 дней); среднеспелые (80– 100 дней); среднепоздние (110–120 дней); поздние (более 120 дней).
Поздние сорта имеют более высокую урожайность. Из совсем новых сортов можно назвать следующие: Надежда – непревзойденный вкус, высокое качество клубней; Красная заря — устойчивость к вирусам, качественные клубни.
Даже очень хороший сорт не следует выращивать более 8—10 лет. На смену ему должен прийти новый, с лучшими свойствами и урожайностью.
Большое значение имеет качество посадочного материала, тогда можно рассчитывать на хороший урожай в течение нескольких лет. Поэтому приобретайте посадочный картофель только у проверенных фирм, по рекомендации друзей. Если вы новичок в этом деле, то приобретайте на разных фирмах понемногу, и тогда в следующий раз будете знать, где купить понравившийся сорт.
Ранние: Белорусский ранний, Вармас, Домодедовский, Вятка, Искра, Воротинский, Седов ранний.
Сверхранние: Весна.
Среднеспелые: Гатчинский, Мечта, Уфимец, Смена, Пионер, Невский, Любимец
Среднепоздние: Истринский, Лорх, Лошицкий
Позднеспелые: Темп.
Местные сорта: Синеглазка, Верба, Красноглазка – сорт, который в разных местах возделывается под различными названиями – Тульский, Французский, Плюшка и Снежинка.
Элитные сорта голландского картофеля: Астерикс, Клеопатра, Конкурент, Дизире, Ярла, Латона, Мона Лиза, Ред Стар, Симфония, Укама, Фризиа.
Выращивая элитные сорта голландского производства, реально можно получать до тонны картофеля с сотки.
Элитный семенной картофель – не роскошь, а необходимость. Картофель склонен к вырождению и к накапливанию заболеваний. Не зная этого, многие огородники сажают непродуктивный, потерявший свои лучшие качества, зараженный семенной материал. Для получения высоких урожаев семенной картофель нужно обновлять каждые 3–4 года, максимум – 5 лет, покупая элитные клубни. Лучшие сорта картофеля голландского производства не заражены вирусными заболеваниями. Они прошли испытания. При отборе семенного материала особое внимание уделялось наиболее подходящим к российским условиям ранним и среднеранним сортам.
Элитный семенной картофель – не роскошь, а необходимость. Картофель склонен к вырождению и к накапливанию заболеваний. Не зная этого, многие огородники сажают непродуктивный, потерявший свои лучшие качества, зараженный семенной материал. Для получения высоких урожаев семенной картофель нужно обновлять каждые 3–4 года, максимум – 5 лет, покупая элитные клубни. Лучшие сорта картофеля голландского производства не заражены вирусными заболеваниями. Они прошли испытания. При отборе семенного материала особое внимание уделялось наиболее подходящим к российским условиям ранним и среднеранним сортам.
Помидоры
Томат – культура семейства пасленовых. В России помидоры известны с XVIII века, однако в пищу их тогда не употребляли, считая ядовитыми. Плодами и цветами любовались, использовали их как декоративное растение. Только с середины XIX века помидор стали выращивать на огородах как овощную культуру.
Томаты по типу роста бывают:
детерминантные (низкорослые), высота растений составляет 30–80 см в открытом грунте и до 1 м в защищенном. Главный стебель прекращает свой рост после образования 3–5 цветочно-плодовых кистей. Такие сорта отличаются скороспелостью, но непродолжительной способностью формирования соцветий. Их выращивают в открытом грунте или невысоких пленочных теплицах или в пленочных укрытиях в открытом грунте;
полудетерминантные (среднерослые), растения достигают высоты 100–120 см, томаты выращивают в открытом грунте и высотой 150 см в защищенном. На главном стебле образуется от 6–8 до 10 кистей, после чего он заканчивает свой рост. Сорта с таким ростом хорошо подходят для пленочных теплиц высотой 2,0–2,2 м;
индетерминантные (высокорослые), в открытом грунте растения достигают высоты около 2 м, в защищенном их рост ограничивается высотой теплицы. Например, до высоты 2,5 м можно прищипнуть верхушку и раньше, на высоте 2 м.
Растения помидора в разные периоды роста и развития предъявляют различные требования к внешним условиям. Они могут расти и плодоносить при длинном и даже непрерывном световом дне. Короткий день требуется только для отрастания рассады. Наиболее благоприятная температура для роста, развития и плодоношения томата 22–25 °C днем и 16–18 °C ночью.
Потребность в воде у томата довольно высокая, особенно необходима влага растениям в период образования бутонов и завязей. Вместе с тем эта культура не выносит почв с близко расположенными грунтовыми водами. Совершенно не переносит она высокую влажность воздуха и длительную дождливую погоду. Слишком влажный воздух создает условия для заболевания растений бурой пятнистостью и фитофторозом, затрудняет оплодотворение.
Томаты можно выращивать на различных почвах, но предпочтительнее делать это на легких суглинистых или супесчаных, хорошо прогреваемых, с высоким содержанием органического вещества.
В молодом возрасте растения нуждаются в подкормке фосфорными удобрениями. В период цветения и плодообразования возрастает потребность в азоте, в период усиленного роста плодов – в калии. Недостаток кальция приводит к заболеванию растений вершинной гнилью плодов. Чтобы избежать этого, необходимо проводить известкование почвы (до слабокислой реакции) – эту процедуру проводят осенью под перекопку.
На почвах, бедных органическими веществами, томат может испытывать недостаток магния. Положительно действуют на развитие и плодоношение растений микроэлементы – бор, марганец и железо.
Как выращивать в пленочной теплице?Благодаря пленочным и остекленным теплицам даже без отопления можно получить гарантированный и более ранний урожай спелых плодов томата.
Чтобы получить урожай томатов, надо обязательно соорудить теплицу, высадить качественную рассаду и строго соблюдать агротехнику.
Томат очень теплолюбивое растение и для нормального развития и роста в теплице нужна температура днем не ниже 22–26 °C, ночью – 18–20 °C. При температуре 30 °C и выше пыльца становится стерильной, цветки осыпаются, не образуют плодов. Томат может переносить кратковременное понижение температуры до 1–3 °C, но при такой низкой температуре необходимо внутри теплицы утеплить растения.
Томат очень требователен к освещенности. При ее недостатке рассада сильно вытягивается, становится светло-зеленой, междоузлия увеличиваются, первая кисть закладывается позже. Такая рассада хуже приживается и больше подвергается грибным болезням. Также при слабой освещенности в теплице, например, при загущенной посадке, тени от деревьев и количество листьев между соцветиями увеличивается, почти не завязываются плоды.
От влажности воздуха и почвы сильно зависит будущий урожай томатов. Очень важно защитить томаты от фитофтороза, в отдельные годы он может полностью уничтожить урожай. Необходимо проводить профилактические обработки, не дожидаясь появления первых признаков заболевания.
При выращивании в теплицах нужно следить за влажностью воздуха (при высокой влажности плоды не завязываются). Оптимальной влажностью считается 60–70 %. В пленочных теплицах она часто повышается до 80–90 %, такая влажность воздуха влияет и на опыления цветков, где пыльца становится липкой, не попадает на пестик, из-за этого цветки осыпаются, не завязав плодов. Также в пленочных теплицах, где часто повышается высокая влажность воздуха, особенно ночью, растения томата разрастаются как в джунглях, поэтому полив проводится только утром.
Выращивание рассады. Рассаду предпочтительнее покупать на фирмах, имеющих защищенный грунт. Старайтесь приобретать здоровую, крепкую, закаленную рассаду, которая уже имеет бутоны в цветочной кисти, – такая рассада даст хороший урожай.
Однако большинство огородников предпочитают выращивать свою собственную рассаду, поэтому, прежде всего, необходимо приобрести семена понравившихся сортов и гибридов. Чтобы ежегодно получать высокие, устойчивые урожаи томата, желательно сначала поэкспериментировать, выращивая в течение нескольких лет различные сорта, а затем из испытанных, понравившихся сортов выбрать по 3–4 сорта, как для защищенного, так и для открытого грунта.
При слишком раннем посеве рассада перерастает, вытягивается, а затем плохо приживается. Поэтому необходимо точно рассчитать время посева семян.
Оптимальным возрастом рассады для высадки в защищенный грунт считается 50–60 дней. Это срок для терминантных томатов, а для индетерминантных томатов добавляем примерно 5 дней на прорастание и появление всходов. В итоге получаем 65–70 дней. Далее определяем срок высадки (он зависит от климатических условий). Срок высадки томата в необогреваемую пленочную теплицу примерно с 5 мая.
Зная все исходные данные, высчитываем точный срок посева семян. Так, в средней полосе России (пленочная теплица без обогрева) семена индетерминантных (высоких) гибридов нужно сеять 25–28 февраля и до 10 марта.
Перед посевом семена не замачивают, не обрабатывают и не проращивают. Сеют только сухими, так как семена известных фирм продаются уже в подготовленном и обработанном виде
Почвенные смеси для посева семян и выращивания рассады. Для приготовления почвенной смеси берут по 1 части торфа, перегноя и дерновой земли. На ведро смеси добавляют по 1 ч. ложке суперфосфата, сульфата калия, и 1 стакан древесной золы. Оптимальнее использовать почвосмесь «Экзо» – универсальную или специально для томата, или же специальные грунты для томата и перца «Селигер Агро». Почвосмеси из торфа, перегноя и дерновой земли обязательно прогревают в духовке при температуре 110–120 °C в течение 20 мин. Для этого почву (обязательно увлажненную) насыпают на противень слоем 3–5 см.
Перегной желательно брать с 3—5-летней кучи, а дерновую землю заготавливают с участка, где многолетние травы росли не менее 5 лет.
Выбранную почвенную смесь хорошо перемешивают с удобрениями. Это делают заранее, за неделю до посева. Почва должна быть чуть увлажненной. В день посева ее насыпают в коробочки, ящички, разравнивают, немножко уплотняют. Затем делают неглубокие бороздки глубиной 0,5–1 см через 5–6 см. Бороздки поливают теплым (35–40 °C) раствором гумата калия «Суфлер» для овощных культур (1 ст. ложка на 1л воды) на 12 часов. Семена раскладывают в бороздки на расстоянии 1,5–2 см друг от друга, но не чаще, присыпают почвенной смесью, сверху не поливают.
Ящички с посеянными (называют посев на школку, т. е. загущенные) семенами ставят в теплое (температура воздуха не ниже 24 °C и не выше 25 °C) светлое место. Чтобы быстрее появились всходы (через 5–6 дней), на ящички надевают пленочные колпаки. Сразу же после появления первых всходов пленку убирают.
Уход за рассадой томата. В первые 20 дней после появления всходов листья растут медленно. В последующие 15–20 дней рост становится более заметным. Чтобы рассада не вытягивалась, освещение должно быть достаточным, важно следить за температурой и проводить закаливание. В течение 7 дней после появления всходов температуру поддерживают днем 16–18 °C, а ночью 13–15 °C. Затем ее повышают до 18–20 °C днем и до 15–16 °C ночью. Такой режим соблюдают до тех пор, пока на ростке не появляется второй и третий настоящие листочки. Обычно это происходит через 30–35 дней после появления всходов. За это время рассаду поливают и подкармливают 3 раза, что позволяет даже в период низкой освещенности (март) получить крепкую рассаду.