Где появились куклы?
Ответ на этот вопрос очень прост: везде. Кукла – один из самых первых спутников человека. Ее можно обнаружить как у первобытных, так и у цивилизованных народов. Известно, что куклы были во время существования древних цивилизаций Египта, Греции и Рима.
Вполне возможно, что первые куклы были придуманы не взрослыми, а детьми и сделаны из естественных вещей, таких, как камни и палки. Но для большинства людей куклы были больше чем просто игрушками.
Например, среди американских индейцев детская кукла была образом божества, идола. Она делалась из дерева и являлась частью религиозного воспитания детей.
В Японии примитивная детская кукла изготовлялась, например, из оструганной ивовой ветки, на которую надевалась бумажная одежда. Имелась также кукла, которую мы назвали бы «козлом отпущения». Ее «кормили», одевали, обращались с ней как с живой и давали матерям, чтобы отвратить дьявола от их детей. Но кроме таких «магических» кукол, у японских девочек были и обыкновенные, для игры.
Ислам запрещает изображать человека. Но, несмотря на это, красиво наряженные куклы нередко дарятся девушке, выходящей замуж, так как невеста в странах ислама часто бывает совсем юной. Матери обычно неохотно дают кукол своим маленьким дочерям, так как боятся, что дух дьявола, находящийся в кукле, может причинить вред ребенку. Но многие девочки сами делают себе кукол из кусочков дерева.
Куклы распространены в Африке, но иногда они используются в ритуальных, магических целях, а не как игрушки. В Европе также в ранние времена куклы часто связывались с религиозными обрядами, образами святых, а некоторые – с праздником Рождества.
В протестантских странах Европы задолго до католических куклы стали просто игрушками.
Кто изобрел детские кубики?
Детские кубики с буквами были изобретены в глубокой древности. Еще в I веке до нашей эры о них упоминал римский оратор Цицерон.
Пытаясь доказать, что всем на земле управляет воля бессмертных богов, он сказал в одной из своих речей: «Почему нам не вообразить, что если бросить на землю известное количество знаков, представляющих 21 букву, то они могли бы упасть, приняв такой порядок, что образовали бы при чтении связный текст?»
Исследователи долго не могли понять, о чем же говорил знаменитый оратор древности. Однако в IV веке нашей эры известный церковный писатель и богослов Иероним написал трактат «О воспитании отроковицы». В нем помещен совет, как обучить маленькую девочку грамоте: «Нужно сделать ей буквы из дерева или из слоновой кости. Пусть играет с ними и играючи обучается; перемешивая буквы, она будет знать их не только по звуку, но и по виду».
Вот с каких древних пор существуют широко распространенные детские кубики.
Кто первым запустил бумажного змея?
История бумажных змеев такая продолжительная, что никто не возьмется назвать сегодня автора первого змея или хотя бы страну, где он жил. Некоторые утверждают, что это был грек по имени Аркитас, живший в IV веке нашей эры. Но в странах Востока змеи запускались, вероятно, задолго до этого.
В Китае змеи всегда были важной частью многих праздников. На 9 день 9 месяца по китайскому календарю всенародно отмечается «Праздник Высокого Полета». Красочный вид имеет небо, сплошь усеянное змеями всевозможных форм и размеров. Некоторые из них имеют форму рыб, лягушек, птиц. Это не только детский праздник бабочки, корабля или птицы, просто берут большее число палок, чем в обычных змеях, и натягивают нити, чтобы получить желаемую форму. Праздник: вполне взрослые люди объединяются в играх. Проводятся даже «битвы бумажных змеев», в которых змеи с прикрепленными к ним кусочками стекла используются для того, чтобы срезать нитки у других змеев!
В западных странах змеи использовались для более серьезных целей. В 1752 году Бенджамин Франклин запустил шелкового змея в грозу, чтобы доказать, что молния и электричество – одно и то же. Еще до Франклина змеи запускались с прикрепленными к ним термометрами для изучения температуры облаков.
К концу XIX века змеи использовались большинством метеостанций. Они были оборудованы приборами для регистрации температуры и влажности воздуха, скорости ветра. Некоторые из этих змеев запускались на высоту более шести километров! Для того, чтобы достичь такой высоты, использовали не одного, а нескольких змеев, соединенных вместе. Нить змея делалась из очень тонкой проволоки и была такой легкой, что 1,6 километров ее весила всего 7 кг, и достаточно крепкой, чтобы поднять 110 кг, не оборвавшись.
До изобретения аэроплана змеи использовались также и для военных целей, когда из-за сильного ветра аэростаты совершали вынужденную посадку. К примеру, один из таких змеев достигал в длину 11 метров и поднимал человека в воздух на 30 метров.
Хотя большая часть змеев – знакомой треугольной формы, все же самые мощные змеи имеют форму коробки, полностью закрытой сверху и снизу и частично – с боков. Чтобы построить змея в форме бабочки, корабля или птицы, просто берут большее число палок, чем в обычных змеях, и натягивают нити, чтобы получить желаемую форму.
Как появился современный мужской костюм?
Все основные компоненты, входящие в мужской костюм, – пиджак, жилет и брюки – появились в эпоху Возрождения, но их объединение в ансамбль состоялось лишь в середине XVII века.
Первые пиджаки с брюками начали носить немецкие бюргеры. Они хотели отличаться по одежде от представителей аристократических слоев, носивших камзолы и плюдерхозены (панталоны). В то время брюки не имели гульфика и застегивались с двух сторон. Такая застежка и сегодня присутствует в матросской форме.
Вплоть до конца XVIII века брюки приходилось надевать с подтяжками, поэтому они не подгонялись по фигуре и не имели никаких складок. Лишь в конце XVIII века, когда они составили пару с фраком, их стали кроить так, чтобы они соответствовали особенностям фигуры. Тогда на брюках появились складки, благодаря которым они прилегали к талии. Следующее усовершенствование – двусторонняя складка – было сделано лишь в двадцатые годы XIX века. Существует легенда, что складки придумал один предприимчивый английский торговец. Он хотел, чтобы брюки не сминались при перевозке.
На самом деле, как указывает историк костюма Ф. Буше, стрелку на брюках придумал лондонский портной Ларсен. Один из заказчиков, не отличавшийся стройностью ног, попросил мастера замаскировать этот недостаток. Тот заложил складки, которые придали фигуре стройный силуэт. Но новинка пришлась по вкусу не сразу. Лишь после того как брюки превратились в самостоятельный элемент одежды, ее необходимость была признана всеми.
В России брюки со складками появились гораздо позже. Дело в том, что вплоть до середины XIX века брюки заправляли в сапоги и складка была не нужна. Если же их надевали навыпуск, то и тогда под ними оказывались сапоги. В таком варианте брюки, не имеющие складок, смотрелись лучше. Появились даже специальные легкие сапоги, доходившие до середины голени. Чтобы не пачкать брюки изнутри, верхние части сапог не покрывали краской. С середины XIX века сапоги начинают уступать место ботинкам и штиблетам. Тогда в России распространилась мода на тщательно разглаженные стрелки. Но вплоть до самого конца века наглаженные стрелки воспринимались как вызов общественному мнению. Их не полагалось делать на форменных брюках и тех, которые носили с вицмундиром.
Пиджак как элемент мужского костюма появляется в мужском гардеробе к середине XIX века. До этого основной мужской одеждой был фрак или сюртук. В николаевской России ношение пиджаков рассматривалось как признак свободомыслия.
Только в годы правления Александра II пиджак становится повседневной одеждой чиновников и представителей интеллигенции. Правда, пиджачная пара предназначалась для частной жизни. В ней нельзя было делать визиты или являться на службу. Официальной одеждой считался мундир или заменявший его сюртук.
Ношение застегнутых пиджаков обусловило изменение и других составляющих костюма. В частности, от рубашек с накрахмаленным жабо произошел постепенный переход к рубашкам с небольшими отложными воротничками и цветными галстуками. С пиджаком хорошо сочетался жилет. Уже к середине XIX века на место белых пикейных или шелковых жилетов пришли более практичные модели, согласующиеся по цвету с пиджаком. Английский портной Шанкс создал еще один вариант костюма – тройку. В нем все элементы – брюки, жилет и пиджак – были сшиты из одной материи. Как дань традиции подобный ансамбль можно было носить и с расстегнутым пиджаком.
В 1890 году английские портные предлагают еще одну новинку – манжеты на брюках. Рассказывают, что идею случайно подсказал принц Уэльский, который выходил из дома в сильный дождь и загнул брюки, чтобы не замочить их. Это произошло еще в середине 80-х годов, и потребовалось почти 5 лет, чтобы новинкой заинтересовались и перестали воспринимать ее как проявление бестактности.
Как и все новое, брюки с отворотами прижились далеко не сразу. Особенно долго сопротивлялись манжетам французы. Тогда даже появилась поговорка: «Когда в Лондоне идет дождь, англичане подворачивают брюки». Но на самом деле манжета выполняла чисто практическую функцию – утяжеляла низы, отчего брюки лучше сидели.
Пиджачная пара и тройка оказались настолько удобной и функциональной одеждой, что уже к началу девяностых годов XIX века они вытеснили большую часть предметов мужской одежды предшествующих столетий. В частности, из обихода исчезли сюртуки, камзолы, казакины и бекеши.
В 1901 году пиджак становится повседневной одеждой английского короля Эдуарда VII. Его величество даже издал специальный приказ, по которому придворные должны были присутствовать на официальных приемах в пиджачных парах или тройках.
Тогда же появляется мода на костюм, в котором пиджак и брюки были разного цвета. Их сочетание обеспечивали выработка и рисунок ткани, окраска.
После 1910 года в моду входят пиджаки с накладными плечами. Мужчина, одетый в такой пиджак, мгновенно зрительно приобретал атлетическую выправку. В России введение моды на ношение накладных плеч связывают с актером А. Сумбатовым-Южиным, который отличался чрезмерно покатыми плечами и таким образом придавал своей фигуре спортивную осанку. Примерно в то же время начинают вшивать под подкладку пластрон – нагрудник из жесткой материи, простеганной конским волосом. Пластрон не был новинкой, еще в XVIII веке его использовали при шитье военной формы. Под таким пиджаком можно было легко скрыть впалую грудь.
В последующие десятилетия XX века покрой пиджака меняется незначительно. Время от времени появляются узкие или широкие лацканы, прорезные карманы заменяются на накладные, однобортная застежка сменяется двубортной, появляется или исчезает хлястик.
В конце XX века модельеры различают две разновидности пиджака: слегка приталенную, придающую фигуре стройность, и более строгую, прямого кроя.
Как появился современный женский костюм?
Внимание модельеров к женской одежде и преобладание четкого силуэта, похожего на мужской, было связано с появлением стиля «гарсон» в середине 20-х годов XX века.
В 1926 году французская художница-модельер Л. Лелоцг предложила женщинам ансамбль, состоящий из длинных черных брюк, плотно облегающих щиколотки, и атласной куртки, застегивавшейся на два ряда пуговиц и украшенной черным шелковым бантом. На первых порах такие туалеты шили из легких тканей – трикотажа или однотонной фланели. Но они не позволяли создать четкий силуэт. Поэтому начались поиски более подходящих материалов.
Следующий шаг сделала французский модельер Коко Шанель. Она предложила несколько вариантов одежды для деловых женщин, сшитых из тканей, считавшихся традиционно мужскими, – английского твида, шерсти специальной выработки.
Кстати, именно эти изделия и стали называться костюмами, хотя до этого под женским костюмом подразумевался ансамбль, состоящий из плиссированной юбки и шелкового (шерстяного) джемпера.
Шанель заимствовала у мужского костюма не только покрой, но и основные аксессуары: тщательно заглаженные отвороты и небольшой галстук. Подобно мужскому женский пиджак застегивался на 3 или 4 пуговицы, находившиеся на уровне бедер.
Уже в 1930 году в Париже открывается первое ателье, в котором можно было заказать как мужские, так и женские костюмы, сшитые по единой технологии.
Традиции женской моды проявились в том, что Шанель впервые предложила плиссированную юбку, сшитую из толстой материи. Хотя защипы типа плиссе-гофре были популярны еще в XIX веке, они выполнялись вручную на более легких тканях – шелке или крепдешине.
Женский костюм вернул в моду тонкие шелковые блузки, белизна которых хорошо оттеняла пеструю расцветку или клетку пиджака.
Однако Шанель не рискнула соединить пиджак с брюками. Только в начале 30-х годов с легкой руки некоторых кинозвезд, прежде всего Марлен Дитрих, вошли в моду брючные женские костюмы, покрой которых полностью соответствовал мужским. Они способствовали появлению переходной конструкции – юбки-брюк, которая стала своеобразным мостом к вошедшим позднее в моду бриджам и шортам.
Введение в обиход шорт как элемента женского костюма связано с именем американской актрисы Р. Сельвин. После того как она снялась в шортах в нескольких фильмах, шорты стали носить в Соединенных Штатах повсеместно. В Европу мода на шорты пришла только после Второй мировой войны.
Спортивный брючный костюм приобрел популярность после выхода фильмов с участием американской актрисы Г. Гарбо. Она ввела в моду более женственный вариант костюма с широкими плечами. Он как бы подготовил следующий период в истории костюма, когда туалет не скрывал, а подчеркивал форму тела.
Быстрое распространение костюма как формы одежды отразилось в следующем факте. Польский художник-модельер М. Мисенжанка в 1934 году получила приз французского журнала мод за лучший комплект костюмов для женщин.
Благодаря тому, что большая часть тканей для их производства вырабатывалась в Англии, сами костюмы стали называться английскими.
Своеобразная пауза в развитии костюма связана со Второй мировой войной. После нее в моду проникает военный стиль. Костюм приобретает прямоугольные очертания, жакет удлиняется, гармонируя с прямой или зауженной юбкой, длина которой доходила до колен.
В 1946 году в Париже появляется еще одна новинка – блейзер. Первоначально так называли женский приталенный жакет без воротника. Лишь в середине пятидесятых годов блейзер, стилизованный под морскую форму, появляется в мужской моде. Женский же костюм с течением времени приобрел те черты, которые определяют его современный вид.
Кто придумал сандалии и башмаки?
Когда древнему человеку приходилось преодолевать острые камни, он понял, что ему нужно что-то надевать на ноги, чтобы защитить их. Поэтому первая обувь, которую он изобрел (возможно, это были сандалии) была сделана из травы, полосок кожи или плоских кусочков дерева. Человек прикреплял их к подошвам ног бечевкой, а концы заматывал вокруг лодыжек.
Конечно, в холодных странах сандалии не защищали ноги от мороза, поэтому к ним прикрепляли другие материалы: сандалии превратились в ботинки.
Первыми, кто начал широко использовать ботинки, были египтяне. Подошву делали из кожи или папируса, которые привязывали к ступне двумя ремнями. Чтобы защитить большой палец, носок ботинка загибали кверху.
Римляне пошли еще дальше и изобрели босоножки. У них были щели по бокам и ремешки, завязанные в центре. Существовали разные виды босоножек, которые разрешалось носить только людям из определенного сословия.
В более холодных странах независимо друг от друга люди начали создавать теплую обувь. Иногда они носили мешочки, подбитые травой и привязанные к ноге. Со временем эскимосы и индейцы изобрели на их основе мокасины.
А обувь, напоминающую современную, изобрели крестоносцы, ходившие в длительные походы. Для того чтобы защитить ноги, им были нужны ботинки, служившие достаточно долгое время. Со временем кожаные ботинки необычайной красоты появились во Франции, Италии и Англии.
Башмаки появились в те времена, когда человек задумался не только о предохранении своих ног от механических повреждений, но и о том, чтобы ноги находились в постоянном тепле и сухости. Башмаки представляли собой подошву, к которой пришивался верх, выполненный из кожи или ткани. И само слово башмак в переводе с тюркского означает «подошва».
На Руси верх башмаков изготавливался из мягких сортов кожи – юфти, сафьяна, а также атласа или бархата. Так, башмаки царя Михаила Федоровича были шиты «золотом волоченым, скобы серебряны». Но все же в то время башмаки являлись принадлежностью знати, простолюдины носили лапти или берестяные постолы.
Голландцы и фризы носили кломпы – деревянные башмаки с носками, чуть устремленными вверх. Такая обувь была очень прочной, почти не пропускала воду и позволяла лучше удерживаться на грязной дороге. Неслучайно и венецианские дамы носили обувь на подобной подошве. Предками такой конструкции, несомненно, были греческие котурны – деревянные дощечки по форме подошвы с прибитыми к ним снизу подставками.
Котурны, попавшие в Италию, назывались пантофли (пантуфли). В конце XV века пантофли появились во Франции. Вначале это была модная мужская обувь, но в XVI веке ее стали носить только женщины.
Одеваясь на торжественные церемонии, в XVIII веке кавалеры надевали черные башмаки (эскарпэны) с блестящими серебряными пряжками. Более состоятельные дворяне украшали башмаки золотыми пряжками с драгоценными камнями. К башмакам полагались белые чулки и обтягивающие панталоны.
Разделение обуви по социальному признаку сохранялось достаточно долго. Крестьяне носили сабо – башмаки на деревянной подошве или выдолбленные из дерева. Поэтому и крестьянские бунты назывались саботажами.