Лозу обычно сажают сбоку, в 20 см от стены, а стебель формируют вертикально к коньку параллельно стеклу. В небольшой теплице лозу следует сажать как можно дальше от двери и вести вдоль всего помещения под коньком либо сажать сбоку в углу и вести по стене горизонтально, формируя отходящие от нее плодоносящие побеги вертикально вверх.
Посадка винограда в теплице
Абсолютно необходимое условие – хороший дренаж. При малейшей неуверенности в нем следует проложить трубы или сделать дренажный колодец.
Натяните горизонтальную систему опорных проволок по обеим сторонам теплицы с промежутками в 20 см. Верхняя должна находиться на 35 см ниже конька и как минимум в 35 см от стекла, чтобы растение не получило солнечных ожогов.
Лозу, выращенную в горшке, можно высаживать в теплицу в любое время года, хотя предпочтительнее сделать это в ноябре – декабре и тут же произвести первоначальную обрезку.
Выкопайте яму такой ширины и глубины, чтобы в ней свободно уместились расправленные корни. Если лоза выращена в горшке, рукой осторожно расправьте корни по периметру. Засыпьте яму и примните почву, обильно полейте.
Обрезка и формировка тепличного винограда
Если лоза посажена в ноябре – декабре, укоротите главный стебель на 2/3 летнего прироста. Обрежьте все оставшиеся боковые побеги до первой почки. Если лозу сажаете в период вегетации, отложите первоначальную обрезку до опадения листьев, чтобы не наносить ран.
Первый год. После первоначальной обрезки не трогайте главный стебель, пока он не достигнет примерно 3 м и не даст боковых побегов. Летом укоротите боковые побеги до 5–6 листьев, а побеги второго порядка – до одного. Подвяжите главный стебель и боковые побеги к проволокам свободно, оставив место для роста. В ноябре – декабре сразу же после опадения листьев укоротите лозу на 2/3, а боковые побеги на главном стебле – до первой почки.
Второй год. С марта по апрель верхняя почка образует новый прирост, который должен свободно расти. Летом, если рост сильный, на двух боковых стеблях можно допустить образование гроздей. Обрежьте эти стебли до 2 листьев выше соцветия. Обрежьте неплодоносящие боковые стебли, когда они дадут 5 листьев. В декабре укоротите проводник примерно наполовину. Обрежьте боковые ветки до 2–3 см, оставив две хорошие почки.
Третий и последующие годы. Лоза теперь требует лишь обычного ухода. В теплице без отопления откройте вентиляционные отверстия, чтобы обеспечить растению период покоя с января по март – апрель. В апреле закройте отверстия, чтобы поднять температуру, стимулируя пробуждение почек. В начале года оставьте стебель обвисать так, чтобы верхушка почти касалась грунта, – это препятствует развитию верхушечной почки. Когда начнут развиваться почки на пеньках, подвяжите стебель, как прежде. В мае медленно повышайте температуру, проветривая, если она поднимется выше 18 °C, но к концу мая дайте ей достигнуть 21 °C.
Если теплица с обогревом, вегетационный период можно начать в феврале, поддерживая температуру не ниже 8 °C и постепенно повышая ее к исходу мая до 21 °C.
Поддерживайте влажность воздуха, смачивая почву в ясные дни. До начала цветения обрызгивайте стебли сверху водой, но не при ярком солнце. Боковые побеги развиваются быстро, и к маю в теплице без обогрева (а с обогревом раньше) уже можно наметить те, которые следует оставить. Когда прирост достигает 45–60 см, появляются соцветия. Подождите, чтобы за соцветием развились 2 листа, после чего удалите верхушку побега. Сохраните наиболее сильные боковые побеги с лучшими соцветиями, но только по одному на пенек, а остальные уничтожьте. Привяжите каждый выбранный плодоносящий стебель к проволоке, постепенно приводя его к горизонтальному положению (или к вертикальному, если он отходит от горизонтального стебля).
Примерно с середины мая крышу, вероятно, придется затенить. Летом обрезайте все боковые побеги 2-го порядка до 1 листа, а бесплодные боковые побеги – до 5 листьев. К концу лета позвольте 1–2 боковым побегам у верхушки стебля расти свободно, чтобы они забирали излишки сока и этим препятствовали растрескиванию ягод.
Опыление винограда в теплице
Едва цветки откроются, необходимо провести ручное опыление. Для некоторых сортов в связи с этим достаточно ежедневно до конца цветения после полудня резко ударять по стеблю. Другие сорта нужно осторожно постукивать по цветкам ладонью, сложенной лодочкой, – пыльца собирается в ладони, затем ее переносят на рыльца пестиков. Перекрестное опыление предпочтительнее.
Начиная с июня ягоды наливаются быстро, и прореживание необходимо провести в течение 7–10 дней, пока до плодоножек легко добраться ножницами. Ножницы берите с длинными лезвиями. Оставляйте побольше ягод в верхней части грозди. Сначала удалите часть внутренних ягод, затем – самые мелкие. Оптимальный промежуток между двумя ягодами должен быть равен толщине карандаша. До гроздей винограда дотрагивайтесь как можно реже, чтобы не повредить восковой налет. Когда грозди начнут созревать, 2–3 раза в неделю проверяйте, нет ли больных или треснувших ягод. Срезайте их ножницами.
Подкормка и полив в тепличных условиях
С началом роста в феврале – марте хорошенько пропитайте почву водой. Неделю спустя, если корни подсохнут, повторите полив. Затем проведите мульчирование перепревшим навозом или компостом. В жаркую погоду лозу в теплицах поливайте каждые 7–10 дней, чтобы почва глубоко пропитывалась водой. Лозу снаружи теплицы поливайте только в сухую погоду. По мере созревания ягод полив уменьшайте. Ни в коем случае не допускайте переувлажнения лозы в период, когда ягоды почти созреют, – они от этого лопаются.
Когда ягоды начнут менять цвет, опасность того, что они лопнут, увеличивается. Особенно это относится к темным и темно-золотистым сортам. Не увлажняйте теплицу на исходе дня, так как влажность воздуха также содействует растрескиванию. На ночь открывайте на 2–4 см вентиляционное отверстие с подветренной стороны. Избегайте резких перепадов температуры, поскольку это приводит к конденсации влаги.
С началом роста каждые 14 дней подкармливайте растения калием, а при цветении – каждые 7 дней. Но едва ягоды начнут менять цвет, подкормку прекратите. Если лоза растет плохо, подкормите ее летом полным минеральным удобрением или азотом.
После снятия гроздей, начиная с сентября, примерно наполовину укорачивайте боковые ветки. Летом, когда стебель достигнет максимальной для данной теплицы длины, удалите точку роста. В декабре укоротите его до 2–3 см нового прироста так, чтобы верхушка находилась примерно в 40 см от конька, а все плодоносившие летом побеги укоротите до одной почки.
Урожайность винограда в теплицах значительно выше по сравнению с урожайностью растений, выращиваемых в обычных условиях, а качество тепличного винограда ничуть не уступает качеству урожая винограда, выросшего в открытом грунте.
Для полного созревания в теплице гроздьям поздних сортов требуется много времени. Для сортов, которые полностью созревают только в декабре, обогревают теплицу на исходе осени и в начале зимы.
Вредители и болезни в теплице
Некоторые вредители и болезни чаще поражают лозы, выращиваемые в теплице, чем на участке. Тем не менее вредители и болезни, типичные для лоз под открытым небом, также могут поразить и тепличные лозы. Зимой для защиты от щитовок соскоблите ножом старую кору на стеблях и сучках и сожгите ее. В декабре обработайте стебли старым раствором дегтя. При появлении паутинного клеща и белокрылки опрыскайте кельтаном и карбофосом соответственно.
Удобрение виноградника
Для построения листьев, побегов, гроздей, а также для отложения в корнях, штамбах и многолетней древесине нужны питательные вещества, которые виноград ежегодно извлекает из почвы. Правильное внесение удобрений компенсирует эти потери и является одним из основных резервов повышения урожайности и продления жизни кустов. Ежегодно вместе с урожаем, опавшими листьями, срезанной лозой уносится большое количество питательных веществ. Возобновление их запаса в почве должно быть в центре внимания виноградаря.
Сроки внесения удобрений
Виноград растет и плодоносит на одном месте 25–30, а в редких случаях – 40 лет и более, поглощая при этом из почвы запасы питательных веществ.
Как и для других зеленых растений, основными элементами жизнедеятельности винограда являются азот, фосфор и калий. Кроме того, в почве необходимо наличие кальция, железа и так называемых микроэлементов – магния, марганца, цинка, бора, меди, кобальта и других. Недостаток в почве этих элементов питания болезненно отражается на растениях, ухудшает рост и снижает урожай. Правильное, научно обоснованное и проверенное практикой внесение удобрений на винограднике является одним из основных резервов повышения его урожайности и улучшения качества плодов.
Удобрения делятся на органические (навоз, навозная жижа, птичий помет, компост, фекалии, торф) и минеральные (аммиачная селитра, мочевина, фосфоритная мука, суперфосфат, калийная соль и другие).
При закладке новых виноградников вносят предпосадочные и посадочные, так называемые местные удобрения (в ямки или гидробуром). Заделанные в почву удобрения обеспечивают виноградное растение питательными веществами, особенно необходимыми в начальные периоды вегетации.
По срокам удобрения виноградников различают основное внесение удобрений и подкормки: корневые и внекорневые. Цель внесения основного удобрения и подкормок – дать растению легкодоступные питательные вещества в достаточном количестве в моменты наибольшей потребности в них.
При основном внесении удобрения вносят в почву осенью, после опадания листьев, или ранней весной. Заделывают их в глубокие борозды, проложенные посредине междурядий, или выкапывают ямки непосредственно возле куста на глубину 35–45 см, что соответствует глубине залегания основной массы корней.
Осенью вносят органические удобрения, требующие определенной подготовки перед усвоением их растением (навоз, компосты, торф), а также труднорастворимые минеральные удобрения – фосфорные и калийные. Весной можно вносить азотные и фосфорные минеральные удобрения, а при недостатке в почве калия – и калийные.
В зависимости от климатических и почвенных условий и особенностей культуры (орошение, сортовой состав и др.), научными учреждениями разработаны дозы внесения удобрений для всех природных зон виноградарства. Вносить органические удобрения (навоз) ориентировочно рекомендуется один раз в 3–5 лет от 20 до 60 тонн на 1 гектар. При предпосадочной (плантажной) подготовке почвы нормы внесения навоза увеличивают в 3–4 раза. Нормы внесения минеральных удобрений зависят от направления виноградарства, силы роста кустов, почвенных условий, количества осадков и сорта. Чаще всего минеральные удобрения вносят в дозе 90–100 кг действующего вещества на 1 гектар (азот, фосфор, калий) в различных количественных сочетаниях. В некоторых случаях дозы увеличивают до 120–150 кг.
Среди виноградарей, возделывающих виноград в коллективных садах и на приусадебных участках, чаще всего практикуется в первый год после посадки делать 2–3 подкормки удобрениями, растворенными в воде, или сухими, но с последующим поливом. В подкормках применяют: в начале лета – азотные, затем азотные и фосфорные, а во второй половине лета (июль, август) – фосфорные и калийные удобрения. Такое чередование удобрений способствует росту побегов в первый период вегетации, лучшему формированию урожая текущего года, закладке плодовых почек для следующего года и вызреванию лоз к осени. На второй год снова дают 2–3 подкормки, при этом в первую подкормку лучше растворить минеральные удобрения в навозной жиже. Осенью второго года желательно внести органические и минеральные удобрения нормой в два раза меньше, чем на плодоносящих виноградниках.
С весны третьего года (перед открыванием кустов) вносят по 200 г суперфосфата и 100 г аммиачной селитры или сернокислого аммония на куст. Удобрения следует вносить на глубину 35–40 см. Это могут быть углубления, образовавшиеся в результате укрывки кустов на зиму, или специально вырытые канавы, которые затем засыпают. Вслед за внесением удобрений виноградник желательно полить.
Большую эффективность дает гнездовой способ внесения удобрений. При этом по обе стороны куста на расстоянии 30–35 см от него выкапывают ямки глубиной 35–40 см, вносят удобрения, а после засыпают.
Чтобы уменьшить осыпание завязей, за 8–10 дней до начала цветения и через 8–10 дней после цветения желательно подкормить виноград минеральными удобрениями. Подкормленные в это время кусты лучше завязывают ягоды и формируют основы будущего урожая. Третья подкормка, как правило, проводится перед созреванием виноградной лозы. Первая и вторая подкормки включают в себя 30–50 г на куст суперфосфата, 25–30 г аммиачной селитры и 15–20 г калийной соли. При третьей подкормке вносят только фосфор и калий в тех же количествах. Сыпучие минеральные удобрения растворяют в таком количестве воды, чтобы под каждый куст пришлось 5 л подкормочного раствора. В годы с достаточной влажностью почвы подкормки можно вносить и в сухом виде.
Для подкормки можно готовить питательный раствор из органических удобрений всех видов, предварительно сбраживая их в двойном или тройном количестве воды. После этого на каждое ведро раствора добавляют еще 3–5 ведер воды и в таком виде вносят на виноградник.
Один раз в три года под вспашку или перекопку почвы вносят навоз или компост из расчета 5–10 кг на 1 кв. метр. Желательно добавить к органическим удобрениям по 40–50 г суперфосфата и 10–15 г калийной соли на 1 кв. метр.
Как дополнение к корневым подкормкам практикуется совмещение опрыскивания кустов бордоской жидкостью против милдью с некорневыми подкормками. Самый доступный вариант – использование для приготовления питательного раствора древесной золы, которую настаивают в воде (на 1 часть золы берут 15 частей воды). После настаивания раствор сливают и процеживают, чтобы не засорить распылители опрыскивателя. К раствору золы можно добавить водную вытяжку суперфосфата (1/4 общего объема раствора золы).
Виды удобрений
Азотные удобрения
Аммиачная селитра – наилучшее азотное удобрение. Содержит 35 % азота. Норма внесения в почву – 25 г на 1 кв. м.
Сернокислый аммоний – белый или сероватый кристаллический порошок, содержит 20 % азота. Вносится осенью. Хорошо растворяется в воде. Дает хорошие результаты на карбонатных почвах. Норма расхода – 30–35 г на 1 кв. м.
Мочевина (карбамид) – белый порошок. Чтобы не слеживалась, мочевину гранулируют. Содержит 45 % азота. Хорошо растворяется в воде. Норма расхода при подкормке – 20 г на 10 л воды на 1 кв. м. При опрыскивании во время вегетационного периода – 30 г на 10 л воды.
Кальциевая селитра – кристаллический порошок серого цвета. Содержит 15 % азота. Применяется на всех почвах. Норма расхода – 60 г на 1 кв. м.
Микроэлементы
Кальций способствует образованию структуры клеток. Снижает кислотность сусла для вина, улучшает качество вина. При его избытке ухудшается рост и плодоношение. Появляется хлороз. Снижается эффективность многих элементов: бора, меди, марганца, железа.
Марганец повышает сахаристость ягод, ускоряет рост и плодоношение куста. При его недостатке появляются серые пятна на листьях, происходит пожелтение листьев.
Магний является составной частью хлорофилла. Способствует усвоению растением железа и фосфора. При его недостатке листья приобретают цвет от светло-желтого до желто-коричневого, постепенно отмирают и опадают.
Медь способствует азотному обмену и усиливает рост куста. Повышает устойчивость против засухи и мороза.
Молибден участвует в окислительно-восстановительных процессах, в углеводном обмене, в синтезе витаминов и хлорофилла. При его недостатке рост побегов замедляется, куст угнетается.
Сера участвует в окислительно-восстановительных процессах в клетках. Снижает возможность заболевания оидиумом. При дефиците серы приостанавливается рост. Верхние 5–6 листьев побега желтеют и отмирают.
Цинк влияет на содержание хлорофилла и ростовых веществ. Участвует в белковом обмене. Повышает устойчивость к морозу и засухе. Улучшает оплодотворение и развитие зародыша. При недостатке цинка листья мелкие, светло-зеленые, хлороитичные.Комплексные и органические удобрения
Нитроаммофоска. Содержит три элемента питания: азот – 17 %, фосфор – 17 %, калий – 17 %.
Аммофос. Содержит два элемента питания: азот – 17 %, фосфор – 24 %.
Полифосфат аммония. Содержит два элемента питания: азот – 17 %, фосфор – 60 %.
Калимагнезия. Содержит 25–28 % калия и 12–18 % магния. Норма расхода – 1 столовая ложка на 10 л воды.Органические удобрения
К органическим удобрениям относятся навоз, птичий помет, навозная жижа, торф, компост.
Компост – разложившаяся масса смеси различных отбросов с землей или торфом, используемая на удобрение. Для компоста пригодны мусор, сорняки, опавшие листья, зеленые побеги, удаленные при выломке, пасынковании, чеканке, испорченные корма, отбросы убоя скота, экскременты, отходы промышленности (дубильной, клееваренной, крахмальной, свеклосахарной, винодельческой, спиртокуренной и др.).
В компост добавляют землю или торф, которые поглощают продукты разложения органических веществ и предохраняют от потерь вещества, ценные как удобрение. Для нейтрализации образующихся при разложении кислот добавляют известь, известковый мусор, мергель, золу, фосфоритную муку и другие продукты со щелочной реакцией. Следует добавлять также небольшое количество навоза или навозной жижи для заражения компоста нужными микроорганизмами.