На формирование живой изгороди из ели требуется 20–40 лет, ведь эти деревца растут очень медленно. Туи растут гораздо быстрее, но они очень уязвимы: желтеют от солнца, иссушаются от холодных ветров.
Технология посадки шпалерной изгороди имеет ряд особенностей. Чтобы вырастить непроницаемую прочную «стену» растений, их высаживают в один ряд вплотную друг к другу — расстояние между саженцами не должно превышать 15–20 см. В год посадки либо на следующий год кустики срезают низко над землей, оставляя пеньки высотой около 10 см. Весной на них должны появиться молодые побеги.
На каждом пеньке оставляют не более двух веточек, причем выбирают самые сильные, растущие в плоскости будущей изгороди. Остальные побеги нагибают под углом 40–50° к земле и крест-накрест перевязывают с побегами соседних растений. В местах их соприкосновений аккуратно срезают кору. Эта процедура аналогична прививке: после удаления части коры ветви быстрее срастаются друг с другом. Затем ветви обрезают над местом их соединения, делая срез параллельно земле. На следующий год у кустиков отрастут новые побеги, которые тоже перевязывают.
Формирование шпалерной изгороди занимает несколько лет. За это время ветви кустов переплетаются в непроницаемую стену. В дальнейшем изгородь необходимо регулярно подстригать, чтобы она не потеряла форму.
Уход за живой изгородьюВ первый год после посадки почву под растениями живой изгороди регулярно рыхлят, по мере необходимости выпалывают сорняки и поливают. В почву регулярно вносят подкормки. Опавшую листву не оставляют гнить под кустами, так как в ней могут завестись насекомые-вредители и возбудители заболеваний, а собирают, закладывают в компостную яму и уже в качестве органического удобрения заделывают в почву. В весенне-летний период вносят азотные подкормки.
Основной уход за живой изгородью состоит, конечно же, в ее стрижке. Не все растения одинаково реагируют на обрезку. Существует общая закономерность: деревья и кустарники с раскидистой кроной не любят стрижку, поэтому не подходят для формованных изгородей. Растения же, крона которых компактна от природы, как правило, нормально поддаются формировке. Например, сосна с ее раскидистой кроной совершенно не переносит обрезки, желтеет, сохнет, в то время как густая, компактная ель стрижки не боится.
Первый раз живую изгородь стригут на 2-й год после посадки, осенью, до окончания листопада. Летом кусты подрезают по бокам, а при необходимости и сверху. Регулярные летние стрижки стимулируют пробуждение спящих почек и, как следствие, рост новых побегов нижней части куста. Благодаря этому изгородь не оголяется снизу. Первую летнюю стрижку проводят в начале июня.
Чтобы контролировать высоту изгороди, вдоль ряда натягивают веревку. Каждый год ее поднимают на 4–6 см, и так, пока изгородь не достигнет нужной высоты. Нельзя, чтобы кусты слишком быстро росли в высоту, так как нужно сосредоточиться на формировании плотной густой стены из ветвей в нижней части изгороди. Желательно, чтобы верхняя часть кустов была уже основания, тогда изгородь получится устойчивее и надежнее.
Кустам изгороди можно придать различную форму. При ее выборе стоит ориентироваться не только на собственный вкус, но также на биологические особенности растений. Например, прямоугольная форма хороша для теневыносливых видов, а светолюбивым она не подходит, так как приводит к оголению нижней части кустов. Для них предпочтительнее трапециевидная или треугольная форма с наклоном боковых сторон 70–80°. В этом случае нижние ярусы изгороди будут получать достаточно солнечного света. Округлая форма универсальна, однако ее создание требует определенных навыков.
Форму боковых сторон изгороди задают с самого начала, а в дальнейшем стрижкой и обрезкой ее силуэт только поддерживают. Если верхняя часть кустов растет хорошо, а побеги в нижней части отмирают, значит, им не хватает света. Это происходит из-за неправильной стрижки и чрезмерного загущения посадок. Такой изгороди рекомендуется придать форму конуса или трапеции с наклоном боковых сторон к земле около 70°.
Регулярно проводят омолаживающую и санитарную обрезку: удаляют сухие, больные, слабые, очень старые, поврежденные ветви, а также побеги, трущиеся друг о друга, и слабоветвящиеся непродуктивные побеги.
Газонные ограждения
Газонное ограждение не только обозначает границу «травяного ковра», но и является элементом ландшафтного дизайна, дополнением и украшением клумб и лужаек. Оно придает посадкам четкие контуры, визуально делит пространство на зоны.
Существует несколько видов газонных ограждений в зависимости от материалов, из которых они изготовлены. Так, ограждения могут быть металлическими (сварными или коваными), деревянными, железобетонными, пластмассовыми (ленточными или штучными), а также из подручных материалов (природного камня, старых поленьев и пеньков, пластмассовых или стеклянных бутылок, автомобильных камер, ракушек и т. п.).
Выбор разновидности газонного ограждения зависит от ряда факторов. Прежде всего, это назначение и место установки. Скажем, лужайку или клумбу в городском парке или другом общественном месте разумнее оградить металлическим заборчиком высотой примерно 0,5 м, который защитит посадки от вытаптывания. Цветник или лужайку на собственном участке достаточно окружить пластиковой лентой, натянутой низкой над землей, чтобы просто обозначить границы посадок. На зиму такое ограждение можно будет убрать или переставить.
Газонное ограждение должно быть долговечным и устойчивым к воздействию природных факторов: ветру, дождю, снегу, росе, солнечным лучам. Здесь важно, во-первых, выбрать подходящий и качественный материал, и, во-вторых, грамотно ухаживать за ограждением.
Металлические ограды нуждаются в регулярной окраске и обработке антикоррозийными средствами. Деревянные ограждения покрывают специальной грунтовкой против гниения. Пластиковым ограждениям не требуется специального ухода, но они недолговечны.
Средняя высота стандартного газонного ограждения из любого материала — 0,5–1 м, поэтому фундамент под такие ограды не закладывают. Даже металлические и железобетонные ограждения устанавливают без него: опорные столбы просто вкапывают в землю и прикрепляют между ними пролеты.
Виды газонных огражденийМеталлические газонные ограждения могут быть литыми, сварными или коваными. Их изготавливают из профильной трубы прямоугольного или квадратного сечения, металлического прутка, труб круглого и овального сечения.
Чтобы защитить металлическую ограду от ржавчины, ее рекомендуется покрыть цинкосодержащей краской.
Производственные металлические ограждения имеют длительный срок службы. Материалы нарезают маятниковыми пилами. Рисунок будущего изделия выполняют на вальцах и гибочных прессах с применением специальной оснастки. Сварку производят на сварочных полуавтоматах по технологии, предполагающей использование омедненной проволоки в среде защитных газов и смесей. Благодаря этому, на сварном шве нет прожогов и брызг.
Стандартный размер рядовой секции металлического газонного ограждения — 40–70 см, длина секции 2 м, высота опорного столба 1,5 м. Однако при желании можно изготовить ограждение другого размера.
Как уже отмечалось, фундамент под металлические газонные ограждения не требуется. На участке намечают места расположения опорных столбов: вбивают колышки, между которыми натягивают веревку. По ней проверяют, чтобы колышки располагались на одной линии. В намеченных точках роют ямы, в них устанавливают «ножки» опорных столбов, засыпают землей и утрамбовывают.
Ограждение из кирпича , в отличие от кирпичного забора, отнюдь не долговечно. Для обозначения границы клумбы или лужайки кирпичи просто вкапывают в землю одним из углов вниз так, что получается зубчатый бордюр. Однако за зиму под воздействием морозов часть кирпича, соприкасающаяся с землей, разрушается. Облицовочный кирпич более прочный, но и более дорогой.
Ограждение из природного камня — хорошая альтернатива кирпичной ограде. Для ее строительства подойдет ракушечник, песчаник, известняк, гранит, мрамор. Ограждение можно выложить методом сухой кладки или скрепить камни цементным раствором.
На цемент камень кладут следующим образом. Сначала вокруг газона или клумбы полоской снимают дерн на длину и ширину будущего ограждения. В получившуюся канавку заливают цемент, а на него укладывают камни, подгоняя их максимально плотно друг к другу. Пустоты между камнями заливают цементным раствором или засыпают мелкими камушками.
В специализированных магазинах представлен широкий ассортимент пластиковых газонных ограждений. Вариантов множество: от простого штакетника до бордюров, выполненных в форме цветов. Пластиковые ограждения вкапывают в землю и фиксируют специальными колышками. Правда, они недолговечны и стоят сравнительно недешево.
Плетень — оригинальная разновидность газонного ограждения в деревенском стиле. Это отличное дизайнерское решение, которое к тому же будет стоить буквально копейки, ведь материал для плетня не придется покупать. Достаточно сходить в ближайший лес и набрать там необходимое количество гибких прутьев примерно одинаковой длины и толщины (1–2 см). Удобнее всего работать с ветвями ивы или орешника.
Прутья заготавливают ранней весной или поздней осенью. В этот период на деревьях пока нет листвы, так что в кроне легко отыскать прямые ветви подходящего размера. Чтобы древесина не потеряла свой естественный светлый оттенок, ее высушивают. Затем ветви выпаривают на водяной бане либо в течение недели вымачивают в воде, чтобы с них можно было снять кору. Лозоплетчики используют для этой операции специальное приспособление — щемилку, которая представляет собой узкую конусную вилку с остро заточенными внутренними краями.
Материал для плетня можно заготавливать и летом. В этом случае кору с прутьев легко будет удалить даже без вымачивания или выпаривания. Однако после высыхания древесина потемнеет. Чтобы вернуть ей естественную белизну, придется обработать прутья перекисью водорода.
Если прутья для плетня обработать раствором марганцовки, они приобретут коричневый оттенок. Чтобы древесина стала темно-коричневой, используют морилку. Серовато-коричневый оттенок дает раствор железного купороса. Для лакировки лучше использовать матовый лак, так как под глянцевым древесина становится похожа на пластик.
Помимо прутьев, потребуются прямые крепкие палки примерно одинаковой толщины и длиной в 1,5–2 раза больше высоты будущего ограждения. Нижние концы палок, которые будут вкопаны в землю, обжигают на костре или обрабатывают препаратом против гниения. Вместо палок в качестве опорных столбов можно использовать более долговечные материалы: водопроводную трубу сечением 0,5 дюймов, гладкий катаный пруток, арматуру. Металлические столбики покрывают антикоррозийной краской.
Столбики устанавливают на расстоянии 30–50 см друг от друга, хотя шаг можно сделать другим в зависимости от особенностей прутьев и дизайнерского замысла. Чем глубже они входят в землю, тем надежнее будет ограждение. Между столбиками вплетают подготовленные прутья, которые пропускают поочередно с каждой из сторон.
Вязаное ограждение — очень оригинальный, хотя и недолговечный вариант. Из тонкого шнура или мягкой проволоки крючком либо спицами вяжут сетку — полотно, выполненное любым понравившимся вам ажурным узором. Вокруг газона или клумбы через равные промежутки вкапывают металлические пруты или деревянные колышки, обработанные препаратом против гниения, а между ними натягивают вязаную сетку. К опорным столбикам ее прикручивают проволокой или прибивают гвоздями (если столбики деревянные).
Ограждения для клумб и цветников
Большинство газонных ограждений подходит и для клумб с цветниками, а идеи оформления цветников можно использовать для газонов. Вот несколько идей того, как своими руками изготовить ограждения для цветников.
Стенка из кирпичей, вертикально вкопанных в землю. Такая конструкция предельно проста: кирпичи ставят на тычок, т. е. на короткую боковую грань, и заглубляют в грунт на треть или на половину длины. Однако если просто вкопать кирпичи в землю, то после первого же сильного дождя грунт размокнет, и кирпичи под тяжестью собственного веса наклонятся. Чтобы вертикальная кирпичная оградка не покосилась, нужно установить ее на твердое основание. Для этого по линии прохождения будущей ограды снимают слой дерна и насыпают дорожку песка слоем около 10 см. Песок как следует утрамбовывают. Затем в уплотненный песок вкапывают кирпичи и снова утрамбовывают песок по обе стороны от них.
Газонное ограждение можно сделать по принципу забора из сетки-рабицы. Опорные столбики в этом случае не цементируют, а надежно вкапывают в землю. Чтобы такое ограждение не смотрелось уныло, можно повесить в «окошечки» сетки обмотанные проволокой пластмассовые шарики, старые компакт-диски или другие украшения.
Для более надежного крепления вместо песка можно использовать цементный раствор. По линии прохождения будущей ограды выкапывают траншею глубиной 5–10 см. В нее заливают цементный раствор слоем толщиной 2–3 см. В раствор выставляют кирпичи. Чтобы стенка получилась ровной, по периметру ограды можно уложить рейки или доски.
Аналогичным образом можно выстроить ограждение-стенку из бетонных блоков или напольной плитки.
Ограждение из необработанных бревен. Такая ограда-бордюр смотрится очень стильно. При этом его строительство может обойтись практически бесплатно. Сразу оговоримся: специально рубить деревья не надо. Исключение составляют те случаи, когда дерево растет на вашем собственном участке, и вы решили, что пришло время от него избавиться. Но строительный материал можно найти и в лесу, не причиняя ущерб природным зеленым насаждениям. В лесу можно найти много поваленных деревьев, причем стволы некоторых из них от природы имеют очень оригинальную форму и текстуру. Распилить стволы поваленных деревьев на фрагменты нужного размера и доставить их на свой участок — дело техники.
Такой строительный материал практически не нуждается в обработке. Хотя, конечно, чтобы продлить срок службы ограждения, нижнюю часть бревна, которая будет непосредственно соприкасаться с землей, желательно обжечь на костре, обмазать битумом или обработать препаратом против гниения.
Чтобы округлые бревна не скатывались, по периметру ограждения роют канавку глубиной 5–10 см и шириной, равной диаметру бревна. На дно канавки насыпают 2–3-сантиметровый слой песка, тщательно утрамбовав его. Сверху укладывают водоизоляционный слой рубероида. Как и в случае с вертикальной кирпичной стенкой, вместо песка канавку можно залить 2–3-сантиметровым слоем цементного раствора. Влагоизоляция в этом случае не требуется.
В подготовленную траншею укладывают бревна.
Деревянная каркасная ограда. Это самый простой и безыскусный вариант деревянной ограды. Ее изготавливают из досок, причем как из новых, так и из старых. Для начала измеряют периметр участка, который предстоит огородить. Исходя из этого, рассчитывают общую длину досок. Например, если длина цветника 4 м, а ширина 1 м, то потребуются две доски длиной 4 м и две доски длиной 1 м плюс 6 опорных столбов произвольной длины, которая зависит от плотности грунта. Нижний край ножек, который будет воткнут в землю, заостряют на клин с помощью топора.
Если доски новые, их нужно будет только нарезать на фрагменты требуемой длины.
Если доски старые, из них придется выдернуть все гвозди с помощью гвоздодера. При необходимости надо подровнять поверхность досок рубанком или покрыть их специальным отбеливающим составом для древесины.
Доски гвоздями сколачивают между собой, чтобы получилась четырехугольная рама. Доски при этом должны стоять на ребре. К каждой из длинный сторон примерно на одинаковом расстоянии прибивают по 2 ножки. Стыки рамы закрывают деревянной накладкой из доски длиной 20 см.
Готовое ограждение грунтуют и покрывают масляной краской на алкидной основе. Это покрытие защитит дерево от воздействия атмосферных факторов.
Ограждения-вазоны из пней, бревен, коряг, колод. В них выдалбливают углубления, достаточные для нормального развития цветов. Углубления засыпают землей и перегноем, в который высаживают цветы. Такие цветники смотрятся очень естественно. Кроме того, растения никогда не будут страдать от недостатка питательных веществ, ведь почва будет насыщаться органикой за счет медленного и непрерывного перегнивания дерева.
Ограждения-вазоны из старых емкостей. Замечательную клумбу можно устроить практически в любой старой емкости: в ведре, чайнике, самоваре, кастрюле, миске, тазике. Очень необычно смотрятся цветники в ванне или старой лодке. Органично вписываются в дизайн сада и огорода цветники, разбитые в старых садовых тачках или тележках. А разрезав пополам бочку для воды, можно получить сразу два одинаковых вазона. Конечно, старые емкости необходимо оригинально оформить: покрасить, отлакировать, задрапировать москитной сеткой и т. п.
Мозаичный бордюр. Для создания невысокого бордюра вокруг цветника или газона понадобятся осколки разноцветного стекла, например бутылочного, посуды, керамической плитки. Подойдут и разноцветные камушки.
Сначала по линии прохождения бордюра роют траншею глубиной 20 см и шириной 15 см. На ее дно сыплют песок слоем 7–8 см. Песок хорошенько утрамбовывают, а сверху заливают канавку бетонным раствором из смеси 1 части цемента, 3-х частей песка и 3-х частей щебня. Из бетона формируют выпуклое основание, на которое в произвольном порядке выкладывают заготовленные кусочки стекла, фарфора, керамики и т. п. Вместо бетонного раствора основание можно сделать из цементного (песок плюс цемент, без щебня). Однако в этом случае для придание конструкции большей жесткости по периметру цветника укладывают толстую проволоку, металлический пруток или обрезки арматуры.