Создание каркаса для крепления сетки. Существует несколько вариантов крепления рабицы к опорным столбам. В принципе, можно обойтись и без каркаса, просто натянув сетку между соседними столбами. Однако такой забор будет ненадежным: под ним легко пролезет и животное, и человек: достаточно приподнять нижний край сетки. Таким образом, лучше соорудить каркас из прожилин, которые могут быть деревянными или металлическими.
В качестве деревянных прожилин используют доску толщиной 30–40 мм. Ее крепят к опорным столбам винтами. Недостатки у таких прожилин такие же, что у деревянных столбов: более низкая по сравнению с металлом надежность и долговечность, необходимость в регулярном уходе. Однако у деревянных прожилин есть и преимущества: к ним проще крепить сетку. Достаточно натянуть рабицу между столбами и прибить ее к прожилинам гвоздями или скобами.
Более дорогостоящий и трудоемкий, но вместе с тем надежный и долговечный вариант — прожилины из металлического уголка. Из него сваривают секции размером примерно 1,5 × 2,5 м. Каркасы приваривают между столбами. Сетку также крепят к каркасам электросваркой. Как нетрудно заметить, забор с каркасом из металлического уголка невозможно сделать без электросварочного аппарата и соответствующих навыков.
«Золотая середина» между надежностью и простотой установки — прожилины из проволоки-катанки. Для натягивания сетки в этом случае придется раздобыть натяжное устройство.
Натягивание рабицы. В первую очередь необходимо соединить между собой куски сетки. Для этого из полотна рабицы вывинчивают крайнюю проволоку, торцы двух кусков прикладывают друг к другу, совмещают края и прикручивают крайнюю проволоку обратно, пропуская ее между ячейками обоих кусков. Вместо крайней проволоки из самого полотна рабицы отдельные куски можно соединить прямой проволокой диаметром 6 мм.
Подготовленную таким образом сетку крепят к опорам и каркасу. Если она устойчива к ржавчине (оцинкованная или полимерная), ее можно заглубить в грунт или провести впритык к земле. Черную сетку, уязвимую для коррозии, натягивают на 10 см выше уровня почвы.
К деревянным прожилинам рабицу прибивают гвоздями или скобами. На металлические прожилины ее натягивают с помощью троса с рычагом. Через крайние ячейки сетку насаживают на толстый стальной прут, 2–3 раза обматывая вокруг него и фиксируя проволокой. К пруту привязывают трос, с помощью которого натягивают сетку, используя длинную крепкую жердь в качестве рычага.
Натянутую рабицу крепят к столбам с помощью болтов или прикручивают проволокой. К прожилинам ее приматывают мягкой проволокой. Крепления располагают через одинаковые промежутки. Края рабицы крепят к опорным столбам, несколько раз обматывая вокруг опор мягкую проволоку.
Работают поэтапно, переходя от одной секции забора к другой. Сначала крепят рабицу к первому столбу, затем разматывают рулон, туго натягивают сетку и крепят ее к следующему.
Окраска рабицы. Оцинкованную или полимерную сетку можно не красить. Черную сетку обязательно нужно покрасить, чтобы защитить от ржавчины. Для работы понадобится обычная малярная кисть. Окрасить тонкую, переплетенную, круглую в сечении проволоку валиком невозможно, а из пульверизатора краска будет разбрызгиваться через ячейки, так что на саму проволоку попадет лишь малая часть, а расход материала будет огромным.
ОГРАДЫ
Ограда и дизайн сада
В обиходе понятия «ограда» и «забор» обычно не различают, однако это не совсем одно и то же.
Забор — это конструкция, в которой ширина элемента заполнения (доски, трубы, кирпича, бетонного блока и т. п.) гораздо шире промежутка между этими элементами. Проще говоря, забор — это глухая стена без просветов (щелей) либо с минимальными просветами между деталями. Главная цель забора — защита территории от любопытных взглядов и непрошеных гостей.
Ограда , в отличие от забора, нужна, чтобы обозначить границу. Отсюда и ее название. При этом она вовсе не должна быть надежной. Две низкие жерди и натянутая между ними веревка — это тоже ограда, но отнюдь не забор. Впрочем, она может выполнять и защитные функции, но это лишь полезное дополнение к ее основному назначению. Ограды, как правило, отличаются высокой декоративностью и привлекательным внешним видом.
Забор отделяет внутреннюю территорию от внешнего мира непроницаемой стеной, а ажурные, с крупными просветами между элементами, ограды не заслоняют обзор. При этом их строят не только вдоль внешней границы участка, но и внутри территории, например, вокруг клумб или газонов. Ажурные заборчики служат и для зонирования участка.
Для огораживания клумб используют готовые бетонные формы, которые могут быть выполнены в виде вазы, чаши, параллелепипеда, куба, многогранника, кольца. Форму ставят на землю или вдавливают в грунт. Такие форму устойчивы к воздействию природных факторов: перепадам температуры, дождю, снегу. При желании их можно выкрасить в любой цвет.
Согласно законодательным нормам, между соседними участками нельзя возводить глухую стену. Чтобы не нарушить законодательство и одновременно скрыться от любопытных соседей, можно построить комбинированную ограду: верхнюю часть сделать проницаемой, а нижнюю сплошной.
Железобетонные ограды
Железобетонная ограда прочна, надежна и долговечна, однако для ее установки требуется специальная техника, в частности, подъемный кран.
Ограду возводят из бетонных панелей, у каждой из которых есть своя опора. В продаже можно найти бетонные панели различного дизайна. Например, они могут быть ажурными по всей поверхности или только частично. Такие железобетонные ограды весьма декоративны даже без дополнительной окраски, просто за счет оригинального рисунка. Еще один плюс в том, что под эту ограду не нужен фундамент.
Для строительства такого забора требуются бетонные панели с опорами, бетон для заливки столбов, цементный раствор для крепления плит и по желанию — грунтовка и фасадная краска.
Установка железобетонной оградыПроцесс установки железобетонной ограды напоминает сборку детского конструктора.
Подготовка ям и установка столбов. На месте установки столбов вбивают колышки. Расстояние между ними должно быть равно длине бетонных панелей. Между колышками, по линии прохождения забора, натягивают веревку.
Под столбы выкапывают ямы глубиной 0,8–1,2 м. Опоры устанавливают в ямы и засыпают камнями и битым кирпичом, после чего выравнивают по уровню и подпирают клиньями. В специальные пазы на столбах вставляют бетонные панели.
На верхнюю грань нижней плиты наносят слой цементного раствора, а сверху ставят следующую плиту и проверяют, не отклонились ли столбы от вертикального положения. При необходимости их поправляют. Аналогичным образом строят всю ограду.
Если ограду возводят вокруг участка, то на углах устанавливают два столба вплотную друг к другу по направлению расположения забора. Если пролет между столбами получился меньше длины панели, ее режут специальным инструментом.
В конце еще раз проверяют вертикальность конструкции, после чего заливают ямы под столбами бетоном. Раствор дожжен быть очень жидким: сухую основу разводят водой в пропорции 1:4. Промежуток между землей и бетонными панелями заделывают бетоном или землей.
Отделка. Бетонное ограждение покрывают грунтовкой для бетона и фасадной краской. Это нужно не только для украшения, но и для защиты забора от воздействия факторов окружающей среды.
Кованые и сварные ограды
Металлические ограды стоят недешево, однако это разумное вложение средств, ведь они служат очень долго. К тому же кованые и сварные ограды выглядят очень солидно, хотя и подходят не для каждого участка. Например, строгая кованая ограда с изящным ажурным рисунком будет неуместна рядом с огородом. Этот вариант больше подходит для садов, парков и жилых коттеджей.
Металлические ограды бывают трех типов: литые, кованые и сварные. Секции и столбы литых ограждений изготавливают из чугуна. Элементы кованого ограждения делают кузнечным способом, а затем приваривают друг к другу с помощью электросварки. Элементы сварных ограждение изготавливают из стандартного металлопроката (прутков, уголков, труб) и также соединяют сваркой.
Необходимые материалыСекции всех трех типов оград продаются в готовом виде. Самостоятельно можно изготовить сварное ограждение, так как для кованого требуются навыки кузнечного ремесла.
В любом случае понадобится сварочный аппарат, так как при установке кованого или сварного забора с его помощью скрепляют детали. При этом инструмент должен быть качественным, желательно даже приобрести полуавтомат или инвертер. Рекомендуется также приобрести две шлифовальные машины: мощную (около 2 кВт) и менее мощную (около 1000 Вт).
Секции всех трех типов оград продаются в готовом виде. Самостоятельно можно изготовить сварное ограждение, так как для кованого требуются навыки кузнечного ремесла.
В любом случае понадобится сварочный аппарат, так как при установке кованого или сварного забора с его помощью скрепляют детали. При этом инструмент должен быть качественным, желательно даже приобрести полуавтомат или инвертер. Рекомендуется также приобрести две шлифовальные машины: мощную (около 2 кВт) и менее мощную (около 1000 Вт).
Целесообразно взять в аренду нивелир — геодезический инструмент для определения разности высот между несколькими точками земной поверхности относительно определенного уровня. С его помощью легче будет разметить уровень установки сразу всех опорных столбов. Обязательно потребуется электропила по металлу.
Для сварных заборов можно изготовить секции «с нуля». Лучше всего использовать профильные трубы 15 × 15 мм или 40 × 20 мм, либо стальные полосы 25 × 4 мм. Для фундамента понадобится бетон и арматура.
В целях экономии затрат на металл рекомендуется заказать или изготовить закладные — квадратные стальные пластины толщиной от 5 мм, которые должны быть больше сечения опорного столба. К стальной пластине приваривают загнутые ножки диаметром 8–10 м и длиной примерно 30–40 мм. Под один столб требуется одна закладная.
УстановкаРазметка участка. Разметку проводят стандартным образом: с помощью песка обозначают линию пролегания фундамента, на месте опорных столбов устанавливают колышки.
Изготовление фундамента и цоколя. Сначала роют ямы под опорные столбы, при этом расстояние между опорами должно быть на 1–2 см меньше расстояния между креплениями секции.
Отдельно сваривают конструкцию из 3–4-х арматурных прутов, скрепленных еще одним арматурным прутом, из расчета 1 шт. под каждый столб. Ее устанавливают в яму, помещают в нее нижнюю часть столба и заливают бетоном. Аналогичным образом можно установить закладную. Бетон схватится за сутки.
Установка секций. Между столбами роют траншею, укладывают в нее каркас из арматурных прутьев и заливают все бетоном. Еще через сутки устанавливают каркас из сваренных прутьев для цоколя. По обеим сторонам от него укладывают доски — деревянную опалубку, которую заливают бетоном. Через 5–6 дней к опорным столбам приваривают поперечные пластины. Готовые секции крепят сразу к столбам. Цоколь по желанию облицовывают песчаником, галькой или другим природным камнем.
Уход. Металлический забор ежегодно окрашивают. Рекомендуется использовать эпоксидные, каучуковые, поливинилхлоридные или кремнийорганические краски. Можно также покрывать металлический забор специальными лаками — асфальтовым, пековым, битумным, однако они бывают только черного цвета.
Если на металлическом заборе появилась ржавчина, ее счищают наждачной бумагой.
Живая изгородь
Живая изгородь — это линейные насаждения из деревьев и кустарников, размещенные в 1–2 ряда вблизи друг от друга. Высота живых изгородей варьируется от 50 см до 2-х и более метров.
Родина живых изгородей — Европа, где обычные заборы не приняты: считается, что заборы строят те, кому есть что скрывать. Из Европы мода на живые изгороди распространилась по всему миру.
Главная особенность живой изгороди в том, что она становится продолжением природного ландшафта, так как «строится» из деревьев и кустарников. При этом живая изгородь защищает участок от любопытных глаз, препятствует проникновению пыли и ветра, снижает уровень шума.
Разновидности живой изгородиЖивые изгороди — это не просто полоса кустарника, высаженного вдоль границы участка. Формирование ограждения из растений — целое искусство. Существует множество видов живой изгороди, которые отличаются теми или иными характеристиками: линией посадки кустарников, составом, формой, размером, способом формирования.
Живую изгородь можно высаживать по прямой линии или по кривой. Прямую изгородь обычно размещают вдоль забора. Подходит она и для садов в регулярном стиле. Изогнутые изгороди используют в оформлении садов в ландшафтном (пейзажном) стиле.
По составу растений различают однородные и смешанные живые изгороди. Однородная изгородь состоит из кустарника только одного ботанического вида. Смешанная изгородь включает деревья и кустарники разных пород и имитирует естественные насаждения, ведь в природе растения определенного вида редко растут изолированно от других видов. В смешанных живых изгородях нередко поселяются птицы, насекомые, мелкие животные.
По способу формирования изгороди можно разделить на свободно растущие и формованные (стриженые). Свободно растущие живые изгороди имитируют естественное произрастание, и уход за ними сводится к минимуму. Правда, для их устройства подходят не все кустарники. Главное условие: они должны быть декоративными, т. е. красиво выглядеть без вмешательства человека. К таким растениям относятся многие красивоцветущие и декоративно-лиственные кустарники, в частности, различные формы и сорта спиреи, чубушника, шиповника, барбариса, дерена, гортензии, карликовых яблонь и т. п. У них от природы аккуратная элегантная крона, необычная формы или яркая окраска листьев, веток и цветков.
Отличное дизайнерское решение — двухъярусные живые изгороди из растений, цветущих в разное время. Например, отлично сочетаются весеннецветущие карликовые яблони и гортензии цветущие с середины лета до осени. Такая изгородь будет радовать глаз в течение всего теплого сезона. Для организации свободно растущих изгородей совершенно непригодны кустарники, которые нуждаются в регулярной формирующей обрезке и склонны разваливаться, т. е. распадаться на отдельные побеги.
Свободно растущие изгороди обычно занимают много места. В зависимости от пород деревьев, они могут достигать от 0,7 до 3 м в ширину, а иногда и больше. Диаметр корневой системы таких растений равен диаметру их кроны. Это нужно учитывать при высадке живой изгороди, особенно если она располагается поблизости от соседнего участка.
Формованная , или стриженая живая изгородь обязана своим аккуратным и привлекательным внешним видом человеку. Она компактнее свободно растущих, однако уход за ней отнимает довольно-таки много сил и времени. Зато с помощью садовых ножниц и секатора можно придать кустам самую разную форму: шарообразную, яйцевидную, треугольную, цилиндрическую, трапециевидную, прямоугольную. Опытные искушенные садоводы формируют изгороди самых причудливых очертаний.
Популярные растения для стриженых изгородей — мелколистные и крупнолистные липы (но не плакучие), барбарисы, кизильники (кроме стелющихся форм), туя, ель и другие хвойные. Стриженые изгороди не обязательно должны быть однородными. Очень хорошо смотрятся посадки, в которых сочетается две и более пород деревьев и кустарников.
Шпалерная изгородь — особая разновидность живой изгороди, в которой ветви соседних деревьев очень тесно переплетены друг с другом. Обычно высота шпалерной изгороди составляет примерно 1,5 м, а ширина всего-навсего 15–20 см. Изгородь получается плотной и густой. Для ее устройства подходят растения с пластичными ветвями, например, декоративноцветущие сорта яблонь и груш.
По высоте и назначению различают 3 типа живых изгородей: бордюрные, средней высоты и живые стены.
Бордюрные живые изгороди — это низкорослые полоски зеленых насаждений, ширина которых не более 30 см, а высота — не более 50 см. Бордюрные изгороди высаживают для обрамления лужаек, дорожек и цветников. Растения в них размещают плотно друг к другу, в один или несколько рядов.
Бордюрные живые изгороди не должны акцентировать внимание на себе. Их назначение — подчеркивать красоту растений, находящихся рядом. Их устраивают из неприхотливых, выносливых, от природы аккуратных и медленно растущих видов. Этим требованием соответствуют, например, самшит вечнозеленый и магония падуболистная. Им не нужно много солнца, так что живые изгороди из них растут даже на затененных участках.
Хорошо переносят недостаток света и подходят для бордюрных изгородей бадан, медуница сахарная, хоста, а также листопадные кустарники таволога японская и хеномелес. На солнечных участках можно посадить гвоздику, колокольчик карпатский, лаванду, молочай многоцветковый. В полутени устраивают бордюры из манжетки и гейхеры. Оригинальные бордюрные изгороди получаются из низкорослых и карликовых форм тиса ягодного, ели, туи западной.
Живая изгородь средней высоты представляет собой полоску зеленых насаждений высотой 0,5–2 м. Для ее устройства в распоряжении садовода акация желтая, амфора кустарниковая, бирючина обыкновенная, дерен кроваво-красный и белый, жимолость обыкновенная и татарская, кизильник черноплодный и блестящий, рябина черноплодная, сирень обыкновенная, смородина золотистая, снежноягодник белый, таволга Ван-Гута, чубушник венечный. Подойдут также боярышник, граб, можжевельник и туя, однако за изгородью из таких растений нужно тщательно ухаживать, регулярно обрезать, поддерживать форму. Колючую живую изгородь устраивают из лоха узколистного или барбариса обыкновенного.