Преимущества подобного метода заключаются в экономии, поскольку три однофазных устройства стоят дешевле одного трехфазного. Не стоит забывать и об удобстве, поскольку трехфазный блок, вышедший из строя, отключит электроснабжение полностью. С тремя установками сразу подобное случается крайне редко.
Правила монтажа стабилизатора напряженияПри установке стабилизатора в дачном доме надо помнить, что место предполагаемого монтажа должно непременно хорошо вентилироваться. Иначе прибор будет перегреваться и спустя некоторое время выйдет из строя.
Желательно устанавливать подобное устройство на открытой площадке. Если это по каким-либо причинам невозможно, допустимо смонтировать его на специальной полке или в нише. Но следует неукоснительно соблюдать параметры для такого отсека: между корпусом бытового прибора и стенками ниши должен оставаться зазор не меньше 10 см. Что касается внутренней отделки такого отсека, то она должна быть выполнена только из негорючих материалов. Жалюзи или шторки, которыми нередко декорируют такую нишу, тоже должны быть из негорючих материалов.
Сечение провода, используемого для подключения, должно обязательно соответствовать суммарной нагрузке. Также непременно требуется смонтировать автомат защитного отключения. Несмотря на то, что подобными устройствами снабжаются любые стабилизаторы, дополнительное УЗО способствует значительному продлению срока эксплуатации прибора.
При проведении этих работ требуется обязательно отключить напряжение в сети. К прибору должны подключаться нагрузки, чья номинальная мощность выше показателей самого устройства. Мощность стабилизатора должна превышать мощность подключаемых к сети потребителей на 20–30 %.
Особенности подключения стабилизатора напряженияКрайне важно при подключении устройства соблюдать очередность подсоединения проводов и стремиться полностью соответствовать схеме. После подключения нужно обязательно проверить, насколько хорошо функционирует устройство – не должно быть никаких посторонних шумов и потрескивания.
Есть такие модели стабилизаторов, на которых не предусмотрены соединительные контакты на корпусе. Это законченный блок, на котором есть разъемы для розеток. Данная конструкция характерна для защитных устройств, обладающих малой мощностью. К такому стабилизатору оборудование, которое нуждается в защите, подключается посредством розетки. Подсоединение к клеммам в данном случае не требуется.
При монтаже стабилизатора напряжения следует помнить о том, что его ни в коем случае нельзя располагать перед электрическим счетчиком. Подобный подход, скорее всего, вызовет претензии у представителей контролирующих органов. Поэтому данное устройство можно размещать только после счетчика во избежание неприятностей.
Установка устройства защитного отключенияЛюбая утечка электроэнергии нежелательна. Если какая-либо электрическая система функционирует нормально, ток течет исключительно по электрическим цепям. Если относительно земли возникнет ток, он и будет являться утечкой. Она появляется при пробое на корпусе, который изначально был заземлен, при прикосновении пользователя к токонесущим элементам. В этом случае ток утечки пройдет сквозь человека. Утечка может возникнуть и при устаревании электрической проводки.
Лучше всего подключить устройство защитного отключения максимально близко к вводу электрического питания. Поскольку промежуток сети, идущий до электрического счетчика, строго контролируется электроэнергетическими организациями, следует устанавливать УЗО после счетчика. Тогда можно будет обеспечить полную защиту всей цепи от возможных утечек на землю.
У подобного способа подключения существует недостаток – обесточивание электрифицированной зоны, проходящей сквозь такую защиту. Если крайне нежелателен подобный исход, лучше установить несколько УЗО либо смонтировать его лишь для особо значимого участка цепи с точки зрения электробезопасности. Но следует помнить, что такая безопасность необходима везде.
Ниже показана схема подключения подобного устройства, которая чаще всего используется на практике (рис. 17).
Рисунок 17. Схема подключения устройства защитного отключения (УЗО)
На нижней схеме показана общая схема внутреннего устройства защиты такого рода. УЗО иначе называют дифференциальной защитой, оно призвано автоматически отключать подачу электрической энергии, если появится утечка тока на землю.
УЗО должно отслеживать разность значений тока между фазным и нулевым проводами. Если работа устройства номинальна, такой разности быть не должно – сколько тока проходит по фазному проводу, столько же потом проходит по нулевому.
Но если, например, проводка проложена в сыром помещении и при этом имеет повреждения в изоляции, тогда влага попадает сквозь повреждение на токонесущую жилу и образуется цепь между землей и проводом. Этот ток утечки и окажется разницей в значениях, на которую отреагирует устройство защитного отключения.
Когда ток такой утечки будет снят с катушки внутреннего трансформатора и затем передан в поляризованное реле, в нем произойдет усиление сигнала. В результате запустится механизм, который отключит УЗО. Поэтому пока неисправность не будет обнаружена и устранена, УЗО при каждом взводе вновь будет выбивать, образуя защиту.
Поскольку любое устройство может сломаться, УЗО также не является исключением. Для такого случая оно снабжена функцией самопроверки – тестирования. На передней стороне устройства располагается тестовая кнопка, если на нее нажать, произойдет имитация тока утечки. В результате устройство автоматически сработает и отключится. Поэтому при возникновении подозрения, что устройство неисправно, достаточно нажать на такую кнопку, чтобы убедиться, так ли это на самом деле.
При подключении УЗО следует руководствоваться надписями, находящимися на корпусе самого оборудования. Существуют не только однофазные, но и трехфазные УЗО, отличающиеся количеством контактов. Их подключение производят аналогично: к нейтрали подключают нулевой провод, а к фазным контактам – три фазы.
Целесообразно устанавливать такие устройства там, где требуется обеспечить надежную электробезопасность. А где непредвиденное отключение электроэнергии может вызвать негативные последствия, подобную защиту лучше не использовать.
Устанавливая в доме УЗО и устройства заземления обязательно нужно знатьОсуществлять заземление без зануления или УЗО запрещается. Неправильно выполненное заземление гораздо опаснее, чем использование электросети вовсе без него.
Нельзя подключать клеммы «земля» к естественному или искусственному заземлению тех электроприборов и розеток, что защищены лишь автоматами, призванными предохранять проводку от короткого замыкания в цепях фаза – фаза и фаза – нейтраль. Дело в том, что автоматы способны сработать только от тока, который в несколько раз выше их номинала. Самодельное или естественное заземление обычно обладает сопротивлением, не способным создать такие токи. Следовательно, оно не сможет произвести в течение 0,4 с (норма безопасности) защитное отключение автоматов.
К примеру, если на подстанции заземление нейтрали будет соответствовать правилам и составит 4 Ом и оборудованное в доме заземление также будет равняться 4 Ом, а в одном из подключенных к сети электрических приборов возникнет пробой, на всех корпусах, присоединенных к заземлению посредством защитных заземляющих проводников приборов возникнет опасный потенциал, равный 110 В. Если же сопротивление заземления будет выше 4 Ом, то опасное для жизни напряжение на корпусах бытовых приборов окажется еще более высоким.
Ни в коем случае нельзя подключать вывод «земля» электроприборов, розеток, а также металлических корпусов бытовых приборов к сторонним токопроводящим элементам здания и трубам.
Нужно правильно осуществлять соединение проводов при монтаже. В настоящее время чаще всего используют для этой цели соединительные колодки. Конечно, они значительно ускоряют процесс электромонтажа, но все же не столь надежны, как традиционная скрутка, предусматривающая последующую сварку или пайку проводов.
Если возникнет пробой на корпус в бытовом приборе, который соединен с трубопроводом либо иным сторонним токопроводящим элементом, автоматы могут не сработать. В результате все токопроводящие предметы, соединенные электрически, окажутся под напряжением. В итоге может произойти массовое поражение электрическим током, чреватое летальным исходом, а также появится высокая вероятность возгорания.
Зануленная и заземленная труба может в любое время перестать быть таковой. Например, если будет проведен ее ремонт или из-за коррозии, часто возникающей в местах резьбовых соединений. Сегодня часто применяются трубы из пластика, которые не могут выполнять роль защитного проводника или естественного заземления.
Нельзя в тех домах, где установлена двухпроводная проводка, подключать вывод «земля» электрических приборов и розеток, металлических корпусов бытовых приборов к ее нейтральному проводу, т. е. запрещается занулять вывод «земля» подобных устройств.
Завод «земляной» клеммы в щит и ее зануление там, а также соединение клеммы с нейтральным проводом при помощи перемычки смертельно опасно.
Разрыв нейтрального провода может произойти в любом месте. В этом случае практически все включенные в сеть электроприборы сгорают, провода на воздушных линиях перехлестываются, фаза и нейтраль меняются местами, и, как результат, на зануленных корпусах бытовых приборов возникает опасное напряжение перекоса сети.
В том случае, когда трехпроводная проводка проведена и уже подключена, но заземление еще не обустроено, следует отключить защитный проводник в щите от люстр и иных электроприборов, розеток и защитной шины и заизолировать его. Если возникнет пробой в одном из приборов, находящихся под опасным напряжением через защитный проводник, то под напряжением окажутся все корпуса электроприборов, способные проводить ток. Особенно опасна такая ситуации при отсутствии УЗО.
Если защитные проводники подключены, а заземления нет, то все емкостные и статические токи подключенных в сеть электроприборов суммируются через защитный проводник. В результате даже при пользовании исправными бытовыми приборами возможно смертельное поражение током. Поэтому важно полностью отключить электричество и вынуть все вилки из розеток, прежде чем отключать защитные проводники.
В первую очередь от поражения электрическим током защищает УЗО, несмотря на то что правила говорят о подобном приспособлении всего лишь как о дополнительной защите. Автомат способен предупредить короткое замыкание, а заземление – снять емкостные и статические токи электроприборов, что хоть и не полностью, но все же понижает опасный потенциал.
Нельзя также забывать о том, что монтаж выключателей, электрических приборов и розеток без использования десятиамперного УЗО смертельно опасен.
Не стоит по своей инициативе подключать к заземлению нейтральный провод. Это приведет к повторному заземлению на вводе нейтрального провода и, как следствие, занулению электрических приборов.
Если обустраивать такое повторное заземление нейтрали при питании электричеством от воздушных линий, то лучше делать его в месте отвода от токопроводящей линии.
Установка теплого пола
Электрический теплый пол смонтировать самостоятельно достаточно просто. Особенно необходим такой пол в домах, где есть маленькие дети. Как правило, малыши большую часть активного времени проводят на полу, и чтобы они не простудились, требуется его подогрев.
Общие детали монтажа теплого полаЭлектрический теплый пол включает в себя тонкий нагревательный элемент, вплетенный в мат и установленный под напольную плитку. Выполнить такой пол удобнее на этапе первоначальной отделки либо при генеральном ремонте дачного дома.
Заливая кабель бетоном, надо следить за тем, чтобы возле его поверхности не образовались пустоты, иначе в подобном месте может возникнуть перегрев. В результате система электрического теплого пола выйдет из строя. Включать систему можно лишь спустя 30 дней после ее заливки бетоном.
Теплый пол можно использовать как дополнительную, так и основную систему обогрева, например в ванной комнате.
Принцип работы теплого пола идентичен принципу работы аптечной электрической грелки. Но в системе теплого пола можно также установить нужную температуру вручную и запрограммировать с помощью терморегулятора свои собственные режимы обогрева, время отключения и включения. Подобная функция позволяет существенно экономить электроэнергию.
Преимущества электрического теплого пола1. Электрический теплый пол легко установить. Для этого надо только уложить электрический мат в раствор, на который затем положить напольную плитку.
2. Он абсолютно безопасен. Такой пол практически нельзя повредить. Термостат, снабженный устройством защитного отключения, при возникновении короткого замыкания или иных проблем обязательно отключит электроэнергию.
3. Теплый пол не потребляет много энергии. К примеру, мат с мощностью 40 Вт на 1 м2, установленный в ванной комнате площадью 10 м2, будет потреблять 400 Вт мощности. Такие расходы можно сравнить с количеством энергии, потребляемой большим телевизором или электрическим одеялом.
4. Электрический пол не занимает дополнительное место, поэтому там, где установлены большие радиаторы отопления, гораздо целесообразнее произвести их демонтаж и установить затем теплый пол.
5. Такой пол универсален – он способен обогреть помещение, даже если иные отопительный приборы не могут это сделать из-за нехватки мощности.
6. Подобный пол создает исключительный комфорт.
У теплого пола есть только один недостаток – его нельзя перемещать на другое место после установки.
Выбор питания для электрического теплого полаЕсли требуется установить систему теплого пола в комнате площадью менее 6 м2, то ее можно без опасений подключать к существующей системе электроснабжения. Перегрузок при этом не возникнет. Но если пол будет обладать большей площадью, то при подключении в сеть, например, фена мощностью более 2000 Вт могут возникнуть скачки напряжения и перебои с электроснабжением. Автомат может их не выдержать. Поэтому для большого электрического мата следует предусмотреть дополнительную проводку с отдельным автоматом.
Программируемый термостат, самостоятельно включающийся и выключающийся, будет стоить несколько дороже обычного. Но он довольно быстро окупится, поскольку позволит экономить электроэнергию.
Выбор матов для электрического теплого полаВ настоящее время множество фирм выпускают маты, предназначенные для электрического теплого пола. Маты со стандартными размерами можно приобрести в специализированных магазинах, маты индивидуальных размеров делают на заказ. Для этого производителю отправляют детальный чертеж комнаты, где будет установлен теплый пол. Заказывать маты необходимо по той причине, что их нельзя укоротить самостоятельно, отрезав лишнее ножницами.
После этого проверяют на наличие повреждений нагревательный кабель, используя вольт-омметр. Сопротивление, которое указано в инструкции, приложенной к матам, не должно отличаться больше чем на 10 % от полученных самостоятельно измерений. Также проверяют с помощью вольтметра сам мат, чтобы убедиться, что он не получил повреждений в ходе транспортировки.
Этапы монтажа теплого электрического пола1. Монтаж теплоизоляции для пола. Хорошо, если пол в комнате ровный, тогда теплоизоляцию уложить будет гораздо проще. Данный слой должен обязательно монтироваться в комнатах, находящихся на первом этаже, поскольку под ними проходит неотапливаемый подвал. Для обустройства теплоизоляции подходят различные материалы: пробковые плиты, пенопропилен, изофлекс, пенофол.
В том случае, если плиты не фольгированные, то между ними и кабелем следует дополнительно проложить слой фольги. Если система кабелей монтируется под паркет или на деревянное основание, с теплоизоляцией нужно быть крайне осторожным, чтобы пол не перегрелся. Важно, чтобы кабели нагревания не контактировали с деревянными элементами пола. Поэтому кабель закрепляют на сетке из металла. Ее подвешивают на расстоянии около 2 см от самого паркета. Прокладывают кабель в этом случае параллельно лагам. Те места, где он пересекается с лагами, дополнительно изолируют фольгой (рис. 18).
Рисунок 18. Схема устройства теплого пола: 1 – перекрытие; 2 – теплоизоляция; 3 – черновая стяжка (1 см); 4 – фольга; 5 – нагревательный элемент; 6 – монтажная лента; 7 – цементно-песчаная стяжка (2–5 см); 8 – холодные концы подключения к сети; 9 – муфта; 10 – датчик температуры; 11 – керамическая плитка; 12 – терморегулятор
2. Установка металлической сетки или монтажной ленты. Чтобы облегчить раскладку нагревательных элементов и укрепить их на поверхности пола, используют монтажную ленту, остатки ленты прикрепляют к черновому полу. Ленту располагают и закрепляют, руководствуясь схемой укладки кабеля. Она укладывается на одинаковом расстоянии друг от друга, что позволяет выдерживать шаг раскладки секции. Одновременно с лентой фиксируют алюминиевую фольгу или теплоизоляцию (рис. 19).