3. Регулярно прореживать посадки, не допускать их загущения. Недостаток воздуха – один из факторов, способствующих развитию белой гнили.
Корневая гниль
Возбудители заболевания – почвенные грибы. Развитию корневой гнили способствуют повышенная влажность, резкие перепады температуры, нарушение агротехники, злоупотребление почвенными растворами.
Корни больных растение утолщаются и растрескиваются, их поверхность становится волокнистой.
Листья желтеют, увядают.
Меры борьбы:
1. Умеренные поливы, недопущение переувлажнения почвы.
2. Периодическая дезинфекция и обработка грунта.
3. Регулярная прополка и рыхление.
4. Посадка растений на такую глубину, чтобы корневая шейка располагалась выше линии полива.
5. Предпосадочная обработка семян в 0,025 %-ном растворе солей желеха и бора либо в 0,5 %-ном растворе солей меди, марганцовки или цинка.
6. Периодическое присыпание почвы вокруг растений золой.
7. Опрыскивание 0,1 %-ным фундазолом.
Бактериоз, или угловатая пятнистость
Источником заболевания являются насекомые и зараженные семена. Листья больных растений покрываются маслянистыми серовато-белыми пятнами.
Со временем живые ткани отмирают, на листьях появляются дырочки, побеги отпадают. Плоды, пораженные бактериозом, размягчаются, становятся прозрачными, их развитие и рост приостанавливаются (рис. 6).
Рисунок 6. Лист, пораженный угловатой пятнистостью
Меры борьбы:
1. Тщательная и своевременная прополка участка, окучивание растений.
2. Удаление и уничтожение пораженных стеблей и листьев.
3. Обработка больных растений фентиурамом (4 г 65 %-ного раствора на 1 кг семян).
Размножение
Выращивание дыни рассадой
В Средней полосе дыню предпочтительнее выращивать через рассаду.
За 30 – 35 дней до высадки рассады в грунт, семена дыни высевают в горшочки. Для средней полосы сроки посева приходятся на 20 – 25 апреля. Это самый оптимальный вариант. В принципе же дыню на рассаду можно высевать с 15 апреля по 2 мая. При раннем посеве самое главное – обеспечить достаточную освещенность посадкам. Если света будет мало, стебельки дыни быстро вытянутся, но ход нормального развития будет нарушен и плоды получатся мелкими. Перед посадкой семена в течение 15 мин обрабатывают слабым раствором марганцовки, после чего тщательно промывают в чистой воде.
Горшочки для рассады наполняют питательной смесью из 2 частей перегноя, 1 части торфа и 1 части дерновой земли. Сюда же добавляют древесную золу и суперфосфаты. За несколько часов до посева землю тщательно проливают, чтобы к моменту высадки она была влажной.
В каждый горшочек высаживают по 1 – 2 семечка. Их вдавливают во влажную почву или втыкают острым кончиком вниз. Средняя глубина посадки семян дыни – 2 – 3 см. Чем мельче семечко, тем меньше должна быть глубина. Но минимальная глубина составляет 2 см. Крупные семена допустимо заглублять на 3 – 4 см.
Горшочки с семенами накрывают пленкой и убирают в теплое место, где поддерживается температура на уровне 20 – 23 °C. После прорастания семян, когда появляются всходы, пленку убирают. Горшочки с сеянцами переставляют в солнечное, хорошо освещенное место, например на подоконник.
В период выращивания рассады в горшочках важно обеспечить растения достаточным количеством питательных веществ. Для это проводят подкормки. Первую подкормку делают, когда у всходов появляется первый настоящий лист, вторую – через 1,5 – 2 недели после первой. Растения поливают раствором неорганических удобрений. На 1 л воды берут 1 г аммиачной селитры, 1,5 г хлористого калия и 2 г суперфосфата. Пренебрегать подкормками нельзя: если растение недополучит питательные вещества на ранней стадии развития, в дальнейшем это негативно скажется на урожайности. Даже если на последующих стадиях обильно удобрять дыню, ситуации это не исправит: растения будут чахлыми, а урожайность низкой.
Высадка рассады дыни в грунт
В фазе 5 – 7 листьев, примерно в 20-х числах мая, рассаду переносят в защищенный грунт. При угрозе весеннее-летних заморозков рассаду переносят в открытый грунт еще позже – после 10 июня.
Подготовка грядки. Чтобы получить отменный, богатый урожай в Средней полосе, рекомендуется выращивать дыни на утепленных грядках. Сделать их просто: под слой почвы закладывают навоз, растительные остатки или другое органическое удобрение. Стандартный размер теплой гряды в любительском хозяйстве – 4 – 10 м2. На такую площадь требуется совсем немного навоза.
Теплую грядку устраивают следующим образом. На выбранном участке снимают верхний плодородный слой (около 15 – 20 см) и откладывают его в сторону. В образовавшуюся ложбинку закладывают разогретый навоз. Чтобы разогреть навоз, его предварительно натрясают, формируя рыхлые кучи высотой около 2 м. Через 3 – 4 дня в результате естественных органических процессов навоз начинает разогреваться. Если этого не произошло, навоз надо полить горячей водой и положить в середину кучи раскаленные камни либо ком негашеной извести.
Согретый навоз повторно ворошат вилами, чтобы вся куча равномерно прогрелась до температуры не менее 60 °C. Когда навоз начнет источать сильный запах аммиака, можно укладывать его на грядку. Толщина навозного слоя должна быть не менее 30 см.
После этого ждут 3 – 4 дня. За это время навоз на грядке разогревается. Затем его посыпают известью-пушонкой из расчета 1 кг на 2 м2. Наконец, сверху укладывают отброшенную на первоначальном этапе почву или почвенную смесь слоем 20 – 20 см. Можно засыпать навоз и пушонку дерновой землей с добавлением торфа, песка и перегноя.
Кустики высаживают в рыхлую мульчированную почву. Перед посадкой землю как следует проливают. Растения пересаживают вместе с прикорневым комом. Работают аккуратно, чтобы не повредить неокрепшую рассаду.
Если стоит жаркая сухая погода, дыню рекомендуется пересаживать во второй половине дня либо притенять рассаду бумагой.
В подготовленную посадочную ямку заливают немного воды. Рассаду вместе с комом земли извлекают из горшочка, устанавливают на дно ямки и засыпают землей.
Дыня подвержена грибным заболеваниям, например, корневой гнили. Поэтому при пересадке ни в коем случае нельзя заглублять прикорневую шейку растения. Для дополнительной защиты от заболевания почву вокруг пересаженного растения следует присыпать песком.
Арбуз – источник витаминов С, B1, PP. Он богат фолиевой кислотой, клетчаткой, железом, калием, марганцем и магнием. Арбуз обладает мочегонным и противосклеротическим действием. Мякоть арбуза полезна при ожогах и заболеваниях печени.
Кроме того, для профилактики заболеваний дыню рекомендуется обрабатывать фитоспорином – экстрактом живых микроорганизмов, благотворно влияющих на иммунитет растения, а также на его устойчивость к неблагоприятным погодным условиям. Первую обработку проводят сразу после посадки, дальнейшие – раз в 2 не дели.
Корневая система дыни сильно развита. Со временем она разрастается в ширину. Поэтому кустики высаживают на расстоянии не меньше 1 м друг от друга. Расстояние между рядами также должно быть не менее 1 м.
До тех пор, пока растения не приживутся, их надо поливать теплой водой.
Формирование куста дыни
Стебли дыни отрастают длинными плетьми. Этим она похожа на огурцы. Кусты дыни необходимо формировать, т. е. отрывать (прищипывать) верхушки плетей. Без этого кусты будут разрастаться, запутываться, а все питательные вещества растение будет растрачивать на рост плетей, а не формирование и развитие плодов. Благодаря прищипыванию, большая часть питательных веществ поступает непосредственно в плоды, они созревают раньше, получаются крупными, ароматными, сладкими.
Есть два способа размещения плетей дыни: в расстил и в шпалере.
Выращивание в расстил. При таком способе выращивания плети дыни стелются по земле. Ни каркасы, ни парники не требуются. Достаточно соорудить невысокие пленочные укрытия.
Главный стебель прищипывают над 3-м или 4-м листом. При этом выбирают два самых мощных побега и оставляют их. По мере того, как эти побеги будут отрастать, их нужно пришпиливать к почве. Все боковые побеги также прищипывают, оставляя по 4 – 5 листа на каждом.
Выращивание в шпалере, т. е. вертикальное выращивание. При подготовке грядки для дыни на высоте около 2 м натягивают проволочный каркас. Над каждым посадочным местом к каркасу привязывают по веревке.
Нижний конец веревки подводят к высаженному растению. Через 3 – 4 дня после посадки кустик дыни обвязывают нижним концом веревки, делая свободную петлю. Затягивать узел слишком сильно нельзя, иначе на стебле останется след. По мере роста кустик дыни будет оплетать веревку и подниматься по ней вверх.
Сразу после высадки в грунт кустики прищипывают над 3 – 4-м листиком. Из боковых побегов, которые отрастают из пазушных почек, выбирают два самых сильных и развитых. Эти побеги оставляют в качестве замещающих. Прочие же побеги удаляют.
Каждый побег привязывают к шпалере. В итоге куст дыни приобретает V-образную форму.
Способ выращивания дыни в шпалере предпочтительней. В вертикальном положении растение лучше освещено и дает обильный урожай.
Выращивание дыни в парнике
Дыни выращивают в низких пленочных укрытиях тоннельного типа. Плети размещают в расстил.
Ухаживать за растениями сложно, так как постоянно приходится снимать и вновь натягивать верхний слой пленки. Чтобы не допустить загущения посадок, кустики дыни размещают на расстоянии 1 м друг от друга. Из-за этого посадки дыни занимают много места, а на удобрение грядки расходуется больше навоза.
Пленку стараются снимать при первой же возможности, чтобы она не мешала. Однако велик риск переохладить растения, особенно в утренние часы.
Для посадки дыни в парниках устраивают теплые грядки (см. Высадка рассады дыни в грунт).
Температуру воздуха в парнике поддерживают днем на уровне +25-30 °C, ночью – +18-20 °C при относительной влажности 60-70 %.
В теплую погоду паники открывают, чтобы насекомые могли опылять дыню.
Поливают посадки через 2-3-е суток теплой водой. На 1 раму расходуется 4 – 5 л. Во втором периоде вегетации количество поливов снижают.
После образования плодов проводят несколько подкормок. В первый раз почву удобряют раствором коровяка (1 часть удобрения на 10 л воды). Для последующих подкормок берут смесь минеральных удобрений. На 10 л воды разводят 15 – 30 г калийной соли, 24 – 32 г сульфата аммония и 40 – 50 г суперфосфата.
Под растущие плоды подкладывают шифер или доски.
Выращивание дыни в теплице
Для разведения дынь сооружают теплицы высотой до 2,3 – 2,5 м. Кусты высаживают на расстоянии 50 см друг от друга и выращивают в шпалерах. Использование теплиц позволяет сэкономить землю и навоз. Облегчается и уход за растениями.
Целесообразно устраивать теплицы с облегченным каркасом, собранным из разного рода строительных отходов – стальных труб, стального уголка, асбоцементных труб, алюминиевой проволоки.
В теплице, в отличие от парника, есть двери и форточки. Благодаря этому, облегчается регулирование температуры внутри помещения.
В холода теплицу можно накрыть не одним, а двумя слоями пленки.
Для обеспечения севооборота нужно иметь несколько теплиц. Тогда можно будет чередовать культуры. Если же на участке всего одна теплица, то через некоторое время в ней заведутся вредители и разовьются болезни.
До образования завязей плодов теплице поддерживают температуру +24 – 40 °C, а после появления плодов – +30 – 40 °C. Ночью температура в теплице должна быть не менее +18 °C.
Температура почвы должна поддерживаться на уровне +22 – 25 °C. В необогреваемых теплицах земля может быть недостаточно теплой. В этом случае рассаду накрывают одним слоем пленки, которую натягивают на металлические каркасы, установленные вдоль рядов.
Влажность воздуха до периода цветения должна быть 70 – 80 %, после зацветания и в период созревания плодов – 60 %. Влажность почвы до начала созревания плодов поддерживают на уровне 70 – 80 %, а в период созревания снижают до 60 – 70 %.
Когда появляются завязи, начинают проводить подкормки органическими и минеральными удобрениями с интервалом в 2 недели. На 10 л воды разводят 400 – 500 г коровяка, 50 г суперфосфата, 30 г сульфата аммония, 10 г калийной соли. На 1 кустик дыни расходуется 1 – 1,5 л подкормки.
Теплицы бывают обогреваемыми и необогреваемыми.
Обогреваемые теплицы позволяют получить урожай дыни на 1,5 – 2 месяца раньше обычного. Объемы урожая при этом существенно увеличиваются.
Для этой разновидности теплиц используют электрообогрев грунта.
Под осеннюю перекопку вносят перегной (0,6 – 0,7 кг/м2, сернокислый аммоний (12,5 г/м2), суперфосфат (20 г/м2), калийную соль (7,5 г/м2). За 10 – 15 дней до высадки рассады проводят подготовительные мероприятия. Теплицы накрывают пленкой, проветривают, чтобы подсушить почву, рыхлят и мульчируют старой пленкой. Электро обогрев включают за 5 – 7 дней до высадки рассады.
Рассаду в обогреваемые теплицы высаживают в марте – начале апреля.
В необогреваемых теплицах высокая температура поддерживается за счет солнечного обогрева. Рассаду переносят в нее в 20-х числах апреля. В первые 2 недели растения защищают дополнительными укрытиями. Для этого вдоль рядов на расстоянии 1,5 друг от друга устанавливают металлические дужки. На ночь между ними натягивают полиэтиленовую пленку. Такие меры нужны, чтобы обезопасить дыни от резких температурных скачков.
Прививка дыни на тыкву
Бахчеводы-любители часто прививают дыню на тыкву. Тыква – неприхотливое растение, устойчивое к неблагоприятным воздействиям окружающей среды. Она помогает привитой дыне лучше приспособиться к внешним условиям. Урожайность привитой дыни повышается, а сроки созревания плодов сокращаются.
Прививку проводят, когда сеянцы достигают фазы первого листа. Семена дыни (привоя) и тыквы (подвоя) сеют одновременно – как правило, во второй половине апреля. После появления всходов выжидают 10 – 11 дней, после чего проводят прививку. Предварительно растения обильно поливают.
Горшочек с тыквой и горшочек с дыней ставят на стол. При этом первый настоящий лист тыквы должен оказаться с противоположной стороны от садовода. Маленький второй лист (точку роста) удаляют.
Острым прививочным ножом на стебле тыквы делают продольный надрез на подсемядольном колене (между семядольными листьями). Разрез должен располагаться на противоположной стороне от первого настоящего листа. Разрез делают прямым и достаточно глубоким, чтобы он прошел сквозь ткани стебля и достиг полости в середине. Однако нужно быть осторожным, чтобы не перерезать стебель пополам. Максимальная глубина надреза – 2 см.
Если у дыни появляется мало завязей, возможно, это связано с нехваткой насекомых-опылителей. В таком случае прибегают к ручному опылению. С помощью мягкой кисти переносят пыльцу с мужских цветов на женские одного и того же растения. Процедуру проводят утром, до полудня.
Надземную часть кустика дыни отрезают от корня. Со стороны семядольных листочков срезают тонкий слой тканей на ту же длину что и разрез на тыкве. Разрез на тыкве аккуратно раскрывают: стебелек чуть изгибают, снизу на разрез надавливают большим пальцем левой руки от себя, а сверху надавливают указательным пальцем на себя. В раскрывшийся разрез сверху вниз вкладывают счищенный кончик дыни. Разрезы привоя и подвоя должны совпасть.
Следят, чтобы кончик дыни достиг конца разреза на тыкве и не попал в полое пространство стебля. Если все сделано правильно, семядоли дыни расположатся над семядолями тыквы и параллельно им.
Место прививки перевязывают узкими полосками нетканого материала. Использовать вату допустимо, но нежелательно. Повязку накладывают сверху вниз, петли кладут внахлест, не оставляя незакрытых участков. Таким образом обматывают весь разрез. Перевязочный материал должен облегать стебель, но не пережимать его.
Чтобы привитая дыня быстрее и лучше прижилась, подвой с привоем накрывают стеклянной банкой или полиэтиленовым пакетом. Внутри такой «теплички» устанавливается повышенная влажность, благоприятно влияющая на приживаемость.
Ежедневно укрытие снимают на несколько секунд, чтобы проветрить растение.
В первые дни привитое растение накрывают бумагой, чтобы защитить от прямых солнечных лучей.
Если прививка прошла удачно, на 6 – 8-й день начинается рост подвоя.
Выращивание арбуза рассадой
В условиях Средней полосы арбузы, как и дыни, рекомендуется выращивать рассадой.
Семена высевают в отдельные торфоперегнойные горшочки. Посев проводят за 30 дней до высадки растений в грунт. В комнатных условиях срок высадки можно сократить до 20 дней.
Перед посевом семена замачивают. Сначала их погружают в соляной раствор (1 ч. л. поваренной соли на стакан воды). Пустые семена, всплывшие на поверхность, выбраковывают. На дне останутся качественные, полновесные семена. Их тщательно промывают в чистой пресной воде. Затем отобранные семена в течение 30 мин. вымачивают в 1 %-ном растворе марганцовки, снова промывают и проращивают. Пророщенные семена высаживают в горшочки или бумажные стаканчики.
Каждый горшочек наполняют смесью из 2-х частей перегноя, 1 части торфа и 1 части дерновой земли. Можно использовать и другую смесь: 3 части перегноя и 1 часть дерновой либо огородной земли. На ведро смеси добавляют по 1 ст. л. мочевины и сульфата калия и 3 ст. л. суперфосфата.
Семена заглубляют на 2 – 4 см. Чтобы получить быстрые всходы, горшочки с посевами держат в помещении при температуре +27 – 30 °C. После появления всходов температурный режим меняют. Днем поддерживают +20 – 25 °C, ночью – +18 – 22 °C. Арбуз – светолюбивое растение, поэтому горшочки держат в солнечном месте.