Горький перец высаживаю в ящик-короб: 4 метра длина, ширина – 70–80 см, высота – 15–25 см, по схеме 30 см в три ряда.
Схема посадки горьких перцев
Высаживают рассаду на постоянное место, когда минует опасность заморозков и почва прогреется до 12–15 °C.
Устанавливаю временное укрытие. Пластмассовые дуги и укрывной материал на «17».
Высаживать растения на грядку желательно в пасмурную погоду или вечером.
Уход за перцами
Формировкой растений я не занимаюсь, но так же, как у баклажанов, удаляю листья, которые касаются земли, и мульчирую почву, как рассказывал выше, тогда, когда прогреется земля.
Далее при появление массового цветения – укрытие убирается. Обязательно произвести опору для растений.
Когда растение отплодоносит, надо убрать его с грядки. Мульчу оставляем на грядке до весны, как описывалось выше в разделе «Мульчирование».
Урожай болгарского перца
Выращивание томатов
Третий и последний овощ, который я выращиваю, начиная с рассады – томат.
Любимый овощ всех народов мира, самый распространенный и самый разнообразный, с множеством разновидностей, от мелкоплодных, вишневидных декоративных томатов до крупноплодных гигантов с мясистыми, сочными плодами. Томат – не просто красивый и вкусный овощ, в народе издавна известны его целебные свойства.
В ассортименте агрофирм около 1000 сортов и гибридов томата.
Томат нельзя делить на группы, поскольку любое деление носит условный характер. На широких просторах нашей Родины с ее многообразием климатических поясов и почвенных разностей томат выращивают как в открытом грунте, так и в теплицах.
Для жителей Дальнего Востока напоминаю, что все ранние, ультраскороспелые, холодостойкие супердетерминантные и детерминантные сорта и гибриды можно выращивать в открытом грунте, но томат, как истинный уроженец теплого тропического климата, наиболее полно раскроет свои потенциальные возможности в условиях, приближенных к тем, где он «родился». Родина его – Южная Америка. Поэтому, если вы хотите получить полноценный урожай томатов в так называемых «зонах рискованного земледелия», северных регионах, то без конструкций защищенного грунта – будь то парники, временные пленочные укрытия или теплицы, не обойтись.
В 1 г содержится 260–360 семян томата, в герметичной упаковке при оптимальных условиях хранения они сохраняют всхожесть до 5–6 лет.
По скороспелости выделяют:
• ультраскороспелые, очень ранние сорта и гибриды с вегетационным периодом (от появления полных всходов до начала созревания плодов) менее 105 дней,
• скороспелые, ранние – 105–110,
• среднеспелые – 111–115,
• позднеспелые – 116–120,
• очень поздние – более 120 дней.
Неблагоприятные погодные условия, нарушение агротехники выращивания, повреждение болезнями может в большей или меньшей степени изменить продолжительность вегетационного периода.
По типу роста и развития томаты подразделяют на детерминантные, полудетерминантные и индетерминантные.
Детерминантные растения отличаются ограниченным ростом, первое соцветие закладывают над 5–8 листом, последующие – через каждые 1–2 листа. Плоды формируют быстро, почти одновременно на большом количестве соцветий, что обуславливает их раннеспелость и дружную отдачу урожая.
Индетерминантные растения характеризуются неограниченным ростом и редким расположением соцветий – через 3–5 листьев, первое соцветие закладывают над 9–11 листом. Период плодоношения у них продолжительный, отдача урожая постепенная. Потенциальная продуктивность у таких растений очень высокая.
Полудетерминанты занимают промежуточное положение между растениями с детерминантным и индетерминантным типом роста.
Высота детерминантных растений колеблется в зависимости от сортовых признаков и условий выращивания от 40–60 см у сортов, предназначенных для открытого грунта, до 100–120 см у тепличных сортов.
Полудетерминантных – от 80–90 см до 1,5–1,8 м.
Индетерминантных – 1,5–2 м и более.
Индетерминантные и полудетерминантные сорта и гибриды рекомендуются для выращивания в теплицах.
Какие я выбираю сорта томатов
Семена томатов я покупаю в садоводческих магазинах.
Выбираю я обязательно индетерминантные сорта и гибриды.
Мне нравятся крупноплодные, розовые помидоры. Вот приблизительный перечень томатов, которые я сажал и которые дали хороший урожай:
• Бычье сердце гигант,
• Бычье сердце малиновое,
• Бычье сердце,
• Де Барао гигант,
• Исполин,
• Король гигант,
• Космонавт Волков,
• Розовый гигант,
• Славянский шедевр,
• Мазарини,
• Бравый генерал,
• Машенька,
• Розовое сердце,
• Сахарный гигант.
Выбираем на свой вкус и цвет.
Выращивание рассады
Высаживаю семена в третьей декаде марта, то есть с 20 марта в емкости из-под лапши «Доширак». Делаю «баню». После бани ставлю в теплое место, пока не появятся всходы.
Как только начали появляться крючочки, открываю крышки и ставлю под лампу. Досветку делаю с 6 утра, как только проснулся, и до 10 ч вечера.
При появлении 2 настоящих листьев делаю перевалку каждого растения в одноразовый стаканчик 200 мл. Как только потеплеет, переношу рассаду томатов на лоджию. На лоджии досветка рассады не нужна. Как только минует угроза заморозков, предварительно подготовив грядку, увожу рассаду на дачу и высаживаю ее в грунт.
Подготовка грядки такая же, как и для баклажанов.
Подготовка грядки к посадке
Особо хочу отметить, что грядка для томатов отличается – на ней стоят опоры.
Грядка для томатов
Я пробовал ставить временные опоры, вбитые в землю, но когда томаты наливаются и набирают вес, вся конструкция рушилась, как карточный домик. После многих неудач с подвязкой томатов я решил создать капитальную конструкцию. Крепления для подвязки и капроновая нитка остаются круглый год, ничего не убирается.
И тут у меня сразу возникла проблема с севооборотом. Не будешь же все грядки делать с капитальной конструкцией для подвязки помидоров. Поэтому я сажал томат на одном месте лет семь. Урожай, кстати, был отменный все года. Но потом я заметил, что в такой конструкции также нуждаются кукуруза, горох, вьющаяся фасоль. Я сколотил для них такую же грядку, как для томатов, и теперь у меня появилась возможность для севооборота.
Томаты я высаживаю в грядку шириной 80–90 см, высотой 15–25 см в 2 ряда по схеме 35×40(45) см. Расстояние между растениями в ряду – 35 см.
Схема высадки томатов
Высадка рассады на томатные грядки
Над грядкой устанавливаю временное укрытие и снимаю его, когда окончательно минует угроза заморозков и не будет случайных заморозков. В нашем районе это 10 июня.
Временное укрытие над грядкой
Уход за томатами
По мере роста томатов подвязываю их к шпалере. Формирую растения первоначально в один стебель, удаляя пасынки. При достижении томатом 35–45 см формировку прекращаю. Стимуляторами роста, подкормками не пользуюсь.
Препараты от болезней также не использую.
Как только прогреется земля, мульчирую почву слоем соломы на 7,5–10 см. Мульчу кладем на хорошо пролитую после дождя землю. Мульча должна быть сухая. Теперь не будет расти сорняк, также мульча сдерживает перепад температур почвы ночных и дневных. Сохраняется влага, не требуются частые поливы, не образуется корка земляная – почва дышит, на ней работают микроорганизмы.
Томаты не окучиваю.
Выращиваю их только в открытом грунте. По мере роста томатов и наливания плодов нижние листья, которые желтеют, я обрываю. Плоды снимаю только спелые, которые созрели на грядке.
В конце лета прищипкой растений не занимаюсь. Перед тем как наступят заморозки, помидоры снимаю все. Зеленые помидоры дозревают постепенно дома. Практически до Нового года едим свои помидоры.
Как только сняли весь урожай, грядку освобождаем. Мульчу не убираем до весны.
Болезни баклажана, перца, томата
Огородники уделяют много внимания болезням этих растений. Меня часто спрашивают, а что делаю я.
Мой ответ – ничего, и почти ничего. Как я уже писал, если растение крепкое, то болезни его не одолеют.
Кроме того, описывая уход за баклажанными, перцами и томатами, я везде написал, что формованием не занимаюсь, но удаляю нижние листья. Это важно, потому что в процессе роста растение все силы бросает вверх, на созревание плода. Нижние листья получают все меньше и меньше питания. Слабеют. А значит, могут заболеть. Заболевания начинаются именно с нижних листьев.
Оборвав эти листочки, вы проведете профилактику болезней и поможете растению сэкономить силы. Кроме того, лишняя листва может стать причиной того, что томаты долго не краснеют – им не хватает солнца.
Выращивание огурцов
По сравнению с томатом, перцем и баклажаном, огурец менее теплолюбив, но более требователен к влаге и плодородию почвы, хорошо отзывается на удобрения. Многие его сорта и гибриды созданы для выращивания в условиях открытого грунта в средней полосе России.
Для удобства весь ассортимент огурца в агрофирмах разделен на две группы: открытый и защищенный грунт, внутри групп выделены подгруппы – зеленцы-корнишоны (длина 9–11 см), а также мини-корнишоны (длина 5–9 см) – пикули (длина 3–5 см) и длинноплодные салатные сорта и гибриды (длина от 11 см).
В 1 г содержится 28–52 семян огурца, в герметичной упаковке при оптимальных условиях хранения они сохраняют всхожесть до 6–8 лет.
По скороспелости выделяют:
• скороспелые сорта и гибриды с вегетационным периодом (от появления полных всходов до начала сбора урожая) 40–50 дней,
• среднеспелые – 50–60,
• среднепоздние – 60–70,
• позднеспелые – более 70 дней.
Правда, такое подразделение условно, поскольку продолжительность периода до плодоношения зависит от условий выращиваний, особенно от температуры и влажности воздуха и плодородия почвы.
В отличие от самоопылителя-томата, огурец – культура перекрестноопыляющаяся, с женскими и мужскими цветками. Оплодотворение, образование завязи, а следовательно, и весь наш урожай, напрямую зависит от работы насекомых-опылителей. Многие высокопродуктивные сорта и гибриды женского типа цветения отличаются способностью формирования зеленца без оплодотворения, это явление называется партенокарпией, а плоды – партенокарпическими.
Зачем столько сортов огурца? Какой сорт или гибрид выбрать?
Около 500 сортов и гибридов огурцов. Из них 9 % составляют сорта, остальные гибриды. Это около 45 сортов.
Что лучше – сорт или гибрид?
Плюсы сортов
1. Дешевле, чем гибриды.
2. Можно самим собирать семена для следующего года посадки. Многие дачники давно их выращивают, привыкли, к тому же, у некоторых сортов довольно неплохое качество, особенно хороши некоторые сорта для засолки.
Тем не менее, у них есть много недостатков:
1. Небольшое количество завязей на растении.
2. Позднее плодоношение.
3. Крупные плоды, быстрое перерастание и пожелтение зеленцов.
Преимущество гибридов
1. Раньше вступают в период плодоношения.
2. Завязи у них образуются в каждой пазухе листа, а у некоторых даже по 2–5 завязей в одном пазухе.
3. Их плоды небольшие (корнишоны), красивой ярко-зеленой окраски, долго не желтеют.
4. Каждый овощевод найдет гибрид с полюбившейся ему поверхностью и окраской плодов – мелкобугорчатой, крупнобугорчатой. И это хорошо, когда есть выбор!
Каков он – идеальный гибрид?
Все гибриды желательно должны быть ранними, женского типа цветения, устойчивыми к болезням, корнишонного типа. Как видим, различия могут быть только по форме и окраске плодов и типу опыления.
Таким образом, получаем:
1. Пчелоопыляемые мелкобугорчатые или крупнобугорчатые.
2. Партнекарпические мелкобугорчатые или крупнобугорчатые.
Вот и все!
А как же сотни гибридов, предлагаемые на семенном рынке? Все довольно просто – многие из них очень сильно похожи друг на друга. Конечно, селекционеры, скорее всего, смогут отличить свои чада, но овощеводы-любители, как правило, – нет!
Если вы хотите как можно раньше узнать, будут ли горчить ваши огурцы, попробуйте на вкус листья из точки роста (горчат – значит, и огурцы будут горькими, нет – ждите зеленцов без горечи).
Подготовка грядки к посадке
Грядку подготавливаю заранее. Огурцы я выращиваю в открытом грунте, на одном месте, уже много лет, так как грядка для них нужна индивидуальная, узкая: ширина – 40 см, длина – 4 м, высота – 25 см. Под огурцы грядка готовится так же, как и описано выше, единственное – обязательно проливаю растительные остатки навозной жижей, предварительно замоченной в бочке. Этот рецепт тоже описан выше.
Сама грядка последующие годы подготавливается так же, как и для всех овощей. Убираем мульчу с грядки, рыхлим землю на 10 см, при этом удаляем сорняки. Выравниваем землю граблями. Короба накрываем пленкой за 10–15 дней до посадки.
Посадка огурцов
Семена я выбираю обязательно партенокарпические, корнишонного типа.
Семена сею сразу в грядку в начале июня. Перед посадкой семена заворачиваю в тряпочку, заранее смоченную в теплой воде.
Кладу в пластмассовую коробочку, закрываю крышкой. Ставлю в теплое место на 1 сутки.
Посадку семян желательно производить в солнечную погоду до обеда. Отмечаем на грядки лунки, где будут посажены семена огурцов. Я сею в 2 ряда через 50 см в шахматном порядке.
Схема высадки огурцов
Проливаю лунку теплой водой. Высаживаю семена на глубину 1 см. В каждую лунку одно семечко. Для досадки, если вдруг какое-то семечко не взойдет, сделайте лунки посередине грядки. Каждую лунку, где посажено семечко, закройте «шапочкой», отрезанной от 1,5-литровой пластмассовой бутылки. Шапочка должна быть высотой 7–8 см.
Далее накрываем пленкой всю грядку и даем прогреться на солнце. Через 2–3 часа я дополнительно укрываю плотным материалом (дорожка или старый ковер). Ночи у нас холодные. При таком укрытии огурцы проклюнутся через 2–3 дня.
Уход за огурцами
Как только огурцы проклюнутся, я делаю пленочное укрытие на дуги. Так огурцы у меня растут, пока не установится теплая погода и не будет угрозы возврата заморозков. Затем я убираю дуги с пленкой и устанавливаю пластмассовую сетку, которая продается в садоводческих магазинах. Весной я эту сетку поднимаю, чтобы не мешала сажать. Огурцы самостоятельно вьются по сетке в течение лета.
Сетка для огурцов
В жаркое лето не забудьте замульчировать огурцы; если лето дождливое, мульчировать не обязательно. Листья огурцов сами закроют грядку своими лопухами. Формировкой я не занимаюсь, единственное, в начальной стадии из пазуха первого и второго листа удаляю завязи и отростки.
Полив огурцов и других растений
Отдельно хочу рассказать про полив. Поливом в течение лета я не занимаюсь. За меня это делает «АКВА-ДУСЯ». Это система капельного полива и автоматического полива. Я ее использую уже несколько лет.
Для установки вам понадобится, кроме самой системы, еще обычная бочка, которую нужно поставить на возвышение.
У меня система настроена на вечерний полив каждый день. Возле каждого растения стоит капельница. Капельница подает воду под растения 40 минут. Настроить «АКВА-ДУСЮ» можно на полив утром или вечером, на каждый день или через день, или через два дня, или раз в неделю. «АКВА-ДУСЯ» питается от восьми пальчиковых батареек, их хватает на весь дачный период.
Полив при помощи «АКВА-ДУСИ»
Вот и получается, что в течение лета за огурцами ухода нет. Рост сорняков сдерживает мульча, а также нижние листья огурцов, по сетке они плетутся сами, поливом занимается «АКВА-ДУСЯ». Мне остается только собирать урожай.
По окончании плодоношения растения с грядки надо обязательно убрать. Мульчу до весны оставляем на грядке.
Можно также мульчу пролить настоем коровяка, приготовленным в бочке, и заделать в почву.
Болезни огурцов
Ложная мучнистая роса (пероноспороз)
Поражаются листья. На них появляются угловатые желтоватые пятна, которые увеличиваются, становятся коричневыми. Листья буреют и засыхают, а во влажную погоду гниют.
Инфекция сохраняется на растительных остатках. Споры пероноспороза в период вегетации переносятся ветром на значительные расстояния.
Бактериоз
Поражаются листья и плоды. На листьях образуются маслянистые пятна, ограниченные жилками листа. Во влажную погоду они с нижней стороны покрыты желтой слизистой жидкостью, содержащей бактерии. Пораженная ткань листа в дальнейшем подсыхает и выкрашивается, листья становятся дырчатыми.