Хранение картофеля
Для осенне-зимнего хранения картофеля – оно продолжается 9–10 месяцев – важное значение имеют температура, влажность, наличие кислорода, которое при отсутствии света регулируется с помощью вентиляции. Контролировать эти факторы нужно в течение всего периода хранения.
В хранении картофеля есть несколько периодов.
Лечебный период
Сразу после уборки картофеля начинается лечебный период, в течение которого клубни дозревают, полученные ими в период уборки повреждения постепенно заживают, кожура укрепляется, а вкус становится лучше.
Продолжительность лечебного периода – 40–45 суток. Оптимальная температура в это время – 18–19 градусов, но может доходить до 11–13 градусов (в зависимости от условий погоды), влажность – 90–95 %.
Картофель в лечебный период должен находиться в темноте. В конце лечебного периода проявляются все скрытые поражения клубней, поэтому перед закладкой на постоянное хранение их осматривают и удаляют все поврежденные.
Длительное хранение
Длительное хранение продовольственного картофеля требует более низкой температуры, 2–3 градуса, чтобы предохранить его от прорастания.
Влажность при основном хранении ниже, чем в лечебный период, и составляет в среднем 85–93 %. При более высокой влажности раньше пробуждаются глазки. При влажности ниже 70 % картофель теряет упругость.
Качество хранения обеспечивается тарой, в которой содержатся клубни.
Очень удобной тарой являются ящики и сетчатые мешки, в которых картофель хорошо вентилируется. Их можно укладывать штабелями на высоту до 1–1,5 м.
Продовольственный картофель может храниться и при температуре 1–2 градуса, особенно после уборки в неблагоприятных условиях (переувлажнение, фитофтороз).
Такая температура сдерживает развитие грибных и бактериальных болезней, но зато способствует накоплению в клубнях повышенного содержания сахаров. Многие считают такой картофель подмерзшим.
Поэтому перед употреблением на продовольственные цели или на переработку клубни необходимо 1–2 недели выдержать при температуре 15–17 градусов. За это время накопившийся сахар перейдет в крахмал, и вкус картофеля восстановится.
Температура воздуха при хранении семенного картофеля несколько выше, чем продовольственного. Разным сортам требуются неодинаковые температурные условия, но хранение при от 4–6 градусов, как правило, подходит всем сортам.
Выращивание чеснока
Я выращиваю озимый чеснок. Срок посадки – начало октября, приблизительно 5–12 октября.
Подготовка грядки к посадке
Готовлю грядку за 10 дней до посадки. Как обычно, убираю мульчу.
Рыхлю землю ручным культиватором или вскапываю лопатой на 10 см, при этом очищаем грядку от сорняков.
Затем граблями выравниваем грядку.
Чеснок я сажаю в грядку шириной 80–90 см, высотой 15–25 см, длина произвольная.
Разметка грядки под чеснок
Схема посадки в 4 ряда, расстояние между растениями – 10–15 см, глубина посадки – 8–10 см.
Грядку делим на 4 равных ряда и обозначаем их капроновой ниткой.
Лунки удобно делать бутылкой из-под кока-колы, опуская ее в землю до пояса конуса.
Укрытие лунки бутылкой из-под кока-колы
Посадка чеснока
Разметка грядки под чеснок
Для посадки я отбираю самые крупные головки чеснока. Головку делю на зубчики.
Зубчики от шелухи очищать не надо. Я ни в чем их не замачиваю. Зубчики укладываю в лунки и выравниваю землю, при этом лунки засыпаются землей. Укрываю грядку пленкой.
Капроновую нитку не снимаю. Она остается на зиму под пленкой, чтоб пленка не просела.
Грядка готова к зиме, можно на грядку уложить крупные ветки для удержания снега.
Уход за чесноком
В конце апреля я приезжаю на дачный участок. Снимаю пленку. Устанавливаю дуги. Сверху укрываю пленкой или укрывным материалом. Укрывной материал помогает смягчить резкий перепад температуры, так как у нас ночью очень холодно, а днем греет солнце. Когда уйдут ночные заморозки, укрытие надо убрать.
Так выглядит грядка с посаженным чесноком
Так выглядит грядка с чесноком весной
Мульчирование грядки произвожу, когда прогреется земля, в дождливое лето я не мульчирую. Уход за чесноком очень прост. Вовремя производить полив. На пожелтение верхушек листьев не обращаю внимания, это в основном происходит, когда идет отток питания от листьев для нарастания головки. Также надо вовремя убрать стрелки.
Вот такой чеснок!
Вот такой чеснок!
Выкапываю чеснок в конце июля. Самое главное, сделать это вовремя, иначе чеснок будет плохо храниться. Советую оставить две-три сигнальные стрелки – когда на них начнет растрескиваться покрывало соцветия, самое время приступить к уборке.
Чтобы лекарь не болел! Болезни чеснока
Чеснок обладает сильными бактерицидными свойствами, но и он может болеть. Расскажем о наиболее опасных и распространенных недугах, которые сражают чеснок и в хранилище, и на грядках.
Бактериальную гниль (бактериоз) вызывают бактерии, обитающие в почве, на растительных остатках и больных луковицах. Заражение происходит еще летом, на огороде (инфекцию переносят луковая муха, нематода, клещ), но массовое развитие болезни происходит во время хранения. На зубчиках чеснока от донца вверх распространяются вдавленные язвочки или полоски. Мякоть становится желтоватой и на вид как бы подмороженной, пахнет гнилью. Усиливают болезнь солнечные ожоги луковиц, повреждения во время уборки, резкая смена погоды при созревании и хранение в слишком теплом или влажном помещении.
Белая гниль (склеротиниоз) поражает растения любого возраста в поле и при хранении. Заболеванию благоприятствует прохладная (10–20 °C) и влажная погода, поэтому оно распространено преимущественно в Нечерноземье и северных областях. У вегетирующих растений вянут и отмирают листья, на корнях и чешуйках луковицы образуется белая пушистая грибница. Луковица постепенно размягчается, на ее поверхности развиваются черные, размером с маковое зерно точки – склероции. Затем луковица сгнивает. Во время хранения грибница развивается на донце и зубках. Зимует гриб в виде склероций в почве, растительных остатках, зараженных луковицах.
Луковая муха. Ее первый вылет наблюдается при цветении вишни. Муха откладывает белые яйца длиной около 1 мм. Яйца откладываются группами под комочки земли около растений и в пазухи листьев. Вышедшие из яиц через 10 дней личинки проникают в растение, его листья желтеют, а затем засыхают. Личинки развиваются в растении в течение 20 дней, а затем попадают в землю, где окукливаются. Еще через две-три недели (в конце июля – начале августа) вылетают мухи второго поколения, которые снова откладывают яйца.
Белая гниль
Гниль донца
Меры защиты от луковой мухи
Используют раствор поваренной соли (1 стакан на 10 л воды), которым поливают посадки дважды: первый раз в середине мая, второй раз через 20 дней.
Гниль донца (фузариоз) кроме чеснока может сразить репчатый лук и порей. Первый признак заболевания – очень быстрое пожелтение и отмирание листьев с верхушки при созревании луковиц. На внутренней поверхности листа в месте его соединения со стеблем появляется розоватый налет – споры гриба, а на донце вырастает обильная белая грибница с плотными розовыми подушечками спороношения. Корни отмирают, луковица размягчается, зубки отпадают. Фузариозная гниль сильнее проявляется в жару (28–35°), поэтому чаще встречается в южных регионах. Болезнь развивается и в луковицах, заложенных на хранение, особенно интенсивно при повышенных температуре и влажности.
Зеленую плесень (пенициллез) вызывают грибы рода пенициллиум. Обычно она возникает из-за подмораживания чеснока, повреждения во время уборки, повышенной влажности и температуры при хранении.
Вначале у основания зубков появляются коричневатые водянистые пятна, и чеснок становится вялым. Затем на мякоти возникают светло-желтые вдавленные пятна. Через 2–3 месяца после закладки на хранение луковица на ощупь кажется пустой, пахнет плесенью. Зубчики сморщиваются, темнеют, высыхают и крошатся. Под сухими чешуями – сначала беловатый, а затем зеленый или голубовато-зеленый налет. Инфекция сохраняется в почве и на растительных остатках.
Все перечисленные болезни снижают урожай, ухудшают не только внешний вид, вкусовые, целебные свойства чеснока, но и его сохранность. Однако этих проблем можно избежать, если соблюдать ряд профилактических приемов.
Как бороться с болезнями чеснока
Очень важен выбор предшественника. Чеснок лучше растет после бобовых культур, огурца, ранней капусты, салата и укропа. А вот после картофеля он сильнее поражается фузариозом. Не стоит его размещать после лука или чеснока.
На прежнюю грядку возвращайте его не ранее чем через 4 года.
Земля на чесночной грядке должна быть легкой и рыхлой. Низина и кислая почва для чеснока не подходят.
Грядку после высадки чеснока необходимо мульчировать торфом или компостом. При подзимней посадке этот прием защитит от вымерзания, а при весенней – от заморозков, кроме того, всходы будут сильными и появятся быстрее.
Молодой чеснок поливайте по мере необходимости, но с момента формирования луковицы полив сократите. Иначе луковицы не будут храниться зимой.
Обязательно регулярно рыхлите почву между рядками, только неглубоко, чтобы не повредить корни: они расположены близко от поверхности.
Удаление цветочной стрелки также повышает лежкость и устойчивость чеснока к болезням.
Луковицы не выдергивайте, а подкапывайте вилами, чтобы не травмировать донце. Желательно это делать в сухую погоду.
Если же погода дождливая, то обязательно просушите чеснок – созревшие луковицы от влаги преждевременно трогаются в рост и быстро заболевают.
Разложите головки на одну-две недели под навесом в хорошо продуваемом помещении.
Только после этого удалите, не затрагивая донца, корни и отрежьте стебель, оставив пенек 2 см.
Чтобы чеснок дольше сохранял свои свойства, нужна температура 0±1 °C.
В комнате он больше полугода не лежит, быстро заболевает, усыхает.
Головки держите в бумаге, картонной коробке или реечном ящике.
Выращивание садовой земляники
Земляника – многолетнее травянистое растение, на юге вечнозеленое (не имеет осеннего листопада), с постоянным обновлением листьев. Как правило, наблюдаются две волны активного роста листьев: весной (в начале вегетации) и летом (после сбора урожая). Наибольшая потеря листьев может происходить с поздней осени до весны при пониженных температурах воздуха и отсутствии снежного покрова. При неблагоприятных условиях перезимовки живыми к весне остаются только рожки.
Родовое название земляники происходит от латинского глагола «благоухать». Видовое название земляники происходит от латинского слова «малый», что характеризует размер плода. Русское же видовое название «лесная» указывает на место произрастания растения.
У россиян земляника также издавна пользуется большой любовью. В русском земледельческом календаре ей отведен специальный день, 9 июля, день Давида Земляничника. К этому времени обычно поспевает земляника. В народе существовало поверье: кто хочет занять деньги, тот должен в карман положить травы земляники и смело идти к ростовщику, тогда отказа в займе не будет.
В пору созревания ягод в лес охотно ходили дети. Вообще, на Руси существовало неписаное, но твердое правило: первая земляника – детям, причем самым маленьким.
Первые культурные плантации земляники появились в России при царе Алексее Михайловиче, в саду царя в селе Измайлово, а при его сыне, Петре Первом, ею стали заниматься во многих регионах империи. Однако еще долго отношение к культурной землянике в России было довольно прохладным, что, отчасти, объясняется тем, что культурные сорта по вкусу, аромату, и своему химическому составу значительно уступают скромной лесной землянике.
К роду земляники относятся:
1. Садовая земляника. Растение, которое чаще всего выращивают на огородах.
2. Клубника.
Обратите внимание! Клубника – растение двудомное, то есть одни растения имеют только женские цветки, а другие только мужские. Мужские цветки значительно крупнее женских и имеют недоразвитые пестики, а женские – тычинки. Поэтому в посадках должно быть 15–20 % мужских растений. Мужские растения развиваются намного быстрее, так как они не образуют ягод, и заполняют всю грядку, а ягод не дают. На рынке, не разобравшись, вы можете купить мужские растения и потом все лето ждать от них урожай.
3. Земклуника.
Гибрид сортов садовой земляники с клубникой. Это новый вид растений. Отобранные сорта земклуники унаследовали от клубники высокую зимостойкость. Ягоды средней величины, в свежем виде обладают десертным и мускатным ароматом. К некоторым недостаткам земклуники следует отнести более мелкий, чем у земляники, размер плодов и более позднее, чем у земляники, созревание (на 8–10 дней).
Что предпочесть? Садовую землянику – самый простой в выращивании и плодородный вид.
Какие сорта земляники выбрать
Садовую землянику по отношению к продолжительности дня можно разделить на:
1. Короткодневные (10–12 ч дня);
2. Длиннодневные или ремонтанные (14–17 ч дня).
Короткодневные – это обычная садовая земляника. Чтобы увеличить плодоношение, надо высаживать сорта разного срока созревания:
1. Ранние: Заря, Орлец, Юния смайдс, Руслан, Родник.
2. Средние: Фестивальная, Золушка, Бархатная, Эстафета, Надежда, Рубиновый кулон.
3. Поздние: Зенга Зенгана, Избранница, Талисман, Фейерверк, Холидей, Тотем.
Ремонтантные сорта садовой земляники относится к длиннодневным.
Ремонтантность – это способность к повторному или многократному цветению и плодоношению в течение одного периода вегетации.
Сортов ремонтантной земляники много. И стоит она по-разному. Пакетик с семенами может стоит и 40 рублей, и 200. Почему?
Ремонтантную землянику условно можно поделить на три части:
1. Частично ремонтантными. Только единичные растения повторно образуют небольшое количество ягод, молодые розетки на усах не цветут в год образования. То есть гарантии, что все растения окажутся ремонтантными, у вас нет. Эти семена недорогие.
2. Полностью ремонтантными. При этом молодые розетки на усах не цветут в год образования (сорта «Домашний деликатес», «Всемирный дебют»).
3. Нейтральными к продолжительности дня. Цветут и плодоносят не только сами растения, но и молодые розетки на усах («Гибрид С-141», «Трибьют», «Тристар»). Это самые дорогие элитные сорта.
Можно посадить несколько ремонтантных кустов земляники, чтобы полакомиться ягодами и в июне, и в августе. Но вдоволь наесться такой земляникой сложно. Поэтому большую часть посадок лучше отвести под обычную, короткодневную землянику. Разные сорта лучше сажать отдельно.
Как вырастить землянику из семян
В последние годы семенные лотки пестрят красочными призывами: «Вырастите землянику из семян!» На призывы откликаются, но получается далеко не у всех, даже опытных садоводов часто постигает неудача. А ведь вырастить землянику из семян – совсем простое дело, если знать несколько секретов.
Семена земляники недолго сохраняют всхожесть, поэтому при покупке нужно обращать внимание на срок реализации. Для семян, упакованных в бумажный одинарный пакетик – 1 год. При использовании двойной упаковки – 2 года.
Для покупки выберите любой понравившийся сорт. Проверьте, много ли в пакетике семян. Если в пакетике всего три семечка, это элитные, дорогие сорта – заниматься ими лучше людям с опытом. Для первого раза имеет смысл выбрать обычные проверенные сорта: их семян в пакетике больше, и они дешевле.
Выращивание рассады земляники
Посев семян я провожу в начале января.
Для успешного посева необходимо знать два основных секрета.
Первый – подготовка почвы для посева: субстрат не должен быть очень плодородным. Годится огородная земля (лучше выдержанная на балконе в пакете до весны), можно взять смесь песка с хорошо разложившимися растительными остатками, в которой много перегноя. Торф значительно хуже. Тяжелая глинистая почва также нежелательна – при поливе она заплывает и будет «душить» проростки. Добавка минеральных удобрений однозначно вредна.
Посадку семян провожу также своим способом, беру контейнер из-под лапши «Доширак», насыпаю землю, слегка утрамбовываю кубиком. Семена выкладываю на поверхность земли, не присыпаю землей.
Семена садовой земляники, очень малы и, когда вы выложите их на землю, их будет не видно. Поэтому, чтоб разложить семена равномерно, добавьте поверх земли снег толщиной 5–7 мм, тогда на белом снегу хорошо будут видны семена, и заодно при таянье снега земля увлажнится. Каждый сорт земляники сеем в отдельную емкость, распределяя равномерно семена по всей емкости. Семена земляники очень выносливые, хорошо всходят. Далее делаем «баню».