Без труда не съешь и ягодку с куста - Кизима Галина Александровна 11 стр.

122

росы не будет несколько лет, но потом она появится снова. Никакие поливки кустов кипятком в марте от мучнистой росы крыжовник не спасут.

Профилактически очищенные от сферотеки (американской мучнистой росы) кусты крыжовника можно поливать 2–3 раза за сезон раствором биопрепарата «Фитоспорин» либо использовать биологический препарат «Циркон». Как и для любых садовых растений, весной по молодым листьям делают опрыскивание «Цирконом» вместе с препаратом «Эпин-экстра», а после уборки урожая — «Цирконом». Это очень эффективная защита против любых заболеваний, в том числе и против мучнистой росы. Среди сортов крыжовника есть старинные сорта, необычайно устойчивые к болезням и вредителям. Их следует иметь тем садоводам, которым некогда возиться с кустами, вечно болеющими мучнистой росой. К сожалению, большинство современных крупноплодных и очень вкусных сортов подвержено этому гнусному заболеванию.

Старинный сорт Хаутон имеет темно-красные ягоды, но, к сожалению, мелкие. Его надо иметь обязательно, потому что без ягод вы не останетесь при любых погодных условиях.

Зеленый бутылочный. Сорт имеет средние вкусовые качества, но очень крупные ягоды, имеющие длинное «горлышко», как у бутылки. Из его зеленых ягод, в которых еще не успели образоваться семена, варят изумительно вкусное «царское» варенье.

Есть два старинных сорта среднего срока созревания — Русский красный и Русский желтый. Высо-

123

кие с дугообразными ветвями кусты очень урожайные, а главное, не поражаются мучнистой росой.

Еще два хороших старинных сорта — Английский желтый и Английский зеленый. Их мало поражает мучнистая роса, но оба сорта недостаточно зимостойкие и частенько подмерзают в морозные зимы выше уровня снегового покрова. Кусты легко восстанавливаются, но урожайность при этом получается низкой. Зато вкусовые качества отменные.

Примерно так же себя ведет и старинный сорт Финик с ягодами янтарного цвета в зрелом виде. Это ранний и сладкий сорт, который любят дети.

Из относительно новых сортов устойчивостью к мучнистой росе отличаются все имеющие черный или темно-фиолетовый окрас ягод.

Мичуринский сорт Черный негус имеет огромный хаотичный куст, который практически ничем никогда не болеет. К тому же обладает хорошей зимостойкостью и хорошей устойчивостью к поздним весенним заморозкам, а потому ежегодно дает стабильно высокий урожай ягод с тонкой и нежной кожицей, пригодных для варки варенья в зрелом виде. Из них получаются вино и компот прекрасного виноградного вкуса и красивого цвета. Единственным недостатком сорта является его большая шиповатость.

Старинный шведско-финский сорт Олави (Хеномайнен Пулайнен) имеет ягоды среднего вкуса. Это зимостойкий среднеоколюченный сорт, он слабо поражается мучнистой росой, но требует постоянного присмотра, так как быстро хиреет при загущении.

Сорт Черныш имеет высокий, но компактный куст, очень шиповатый. Окрас у ягод почти черный, вкус отличный. Сорт устойчив к вредителям и болезням, в частности не болеет мучнистой росой.

124

Африканец — устойчивый к заболеваниям сорт. Его тонкие вертикальные ветви усыпаны черными ягодами хорошего вкуса. Существенное преимущество сорта — у него почти нет шипов.

Изабелла имеет огромный куст. Сорт среднего срока созревания, малооколюченный. Ягоды по цвету и вкусу напоминают виноград Изабелла. Заболеванию мучнистой росой этот сорт не подвержен.

У одного из самых ранних сортов Сеянец Лефора куст невысокий, шаровидный, с мелкими шипами. Ягоды овальной формы, в зрелом виде они красного цвета, причем имеют хороший вкус еще до созревания. Сорт зимостойкий и мало подвержен заболеванию мучнистой росой.

Краснославянский сорт обладает высокой зимостойкостью, средней шиповатостью, отличным вкусом, но в условиях Северо-Запада поражается мучнистой росой. Сорт среднего срока созревания, урожайный, с нарядными крупными малиновыми круглыми ягодами.

У сорта Малахит кисловатые ягоды ярко-зеленого цвета с небольшим восковым налетом. Очень урожайный.

Московский красный имеет необычайно вкусные ягоды темно-красного цвета. Но сорт неустойчив к мучнистой росе. Сорт редкий. Его сразу можно узнать по некоторой особенности — это единственный сорт, который поднимает листья вверх, показывая изнанку листа. Околючен в средней степени.

Из желтых сортов крыжовника интересны довольно устойчивый к болезням Лучистый и Дамские пальчики — очень поздний сорт.

Сорт Ранний розовый вкусный, но малоурожайный и неустойчив к мучнистой росе.

125

Интересен сорт Сливовый с ягодами, у которых кожица темная, а мякоть желтого цвета, мягкая и мясистая, как у сливы. Куст слабооколюченный.

У сорта Родник ягоды зеленого цвета, это растение устойчиво к мучнистой росе, слабошиповатое.

Орленок — малошипый сорт, ягоды у него фиолетового цвета посредственного вкуса.

К бесшипым сортам относится сорт Капитан с ягодами почти черного цвета посредственного вкуса, но из них получается изумительного вкуса варенье. Сорт обладает высокой урожайностью. Другой бесшипый сорт — это Колобок.

Сорт Ленинградец интересен фиолетовым цветом ягод довольно хорошего вкуса.

Для сорта Балтийского характерна исключительно высокая урожайность, ягоды у него зеленого цвета.

Сорт Салют привлекателен устойчивостью к мучнистой росе.

Один из самых поздних и крупноплодных сортов Голиаф (Зеленый финик) с ягодами красного цвета, к сожалению, сильно поражается мучнистой росой.

Сорт Неслуховский очень ранний, вкусный, один из самых крупных, с ягодами в виде розового бочонка, не поражается мучнистой росой, но, к несчастью, подмерзает.

Из крыжовника получается замечательное вино, особенно из ягод сорта Черный негус. Из него же, кстати, готовят и самый вкусный компот, да и варенье делают неплохое, поскольку ягоды обладают собственным ароматом. А вот из созревших ягод других сортов крыжовника варенье вкуса не имеет, из них лучше делать желе. Варенье варится из совсем зеленых ягод, и, чтобы такое варенье было ароматным, добавляют либо ягоды черной смородины, либо виш-

126

невые листья, а то и вовсе пряности, используемые в кондитерской промышленности.

Действительно вкусное варенье из крыжовника вам поможет приготовить один старинный рецепт. Зеленые ягоды (пока в них не образовались семена) освобождают от плодоножек и остатков чашелистиков (та еще работка!), накалывают каждую вилкой, засыпают вишневыми листьями (на 1 кг ягод примерно 100 листков) и заливают кипятком, накрывают и дают настояться примерно 5–6 часов. Затем воду сливают, листья вишни выбрасывают, а ягоды засыпают сахарным песком (1:1). Лопаточкой приподнимают сахар со дна, чтобы не пригорел, ставят варенье на небольшой огонь и, постоянно помешивая, доводят до кипения. Снимают с огня и дают полностью остыть. Затем повторяют эту же операцию. В третий раз доводят до кипения, делают огонь посильнее и варят 5 минут. Горячим раскладывают по банкам, накрывают пергаментом, завязывают и хранят при комнатной температуре. Ягоды наполненные, прозрачные, янтарного цвета. Они не скукоживаются, и кожица у них не грубеет. Варенье приобретает медовый аромат.

Йошта (создан в Германии) — аналогичные гибриды Крома (Швеция) и Йохен (Болгария) — не поражается мучнистой росой, и в этом его единственное достоинство. У него подмерзают не только цветочные почки, но и побеги, поскольку осенью долго продолжается их рост. Плодоношение слабое, вкусовое качество ягод посредственное, аромата и вкуса черной смородины гибрид не унаследовал. На мой взгляд, это неудавшееся детище селекционеров.

127

Хорошо размножается только делением куста и отводками, из черенков и семян он растет долго. Семенное размножение используется в основном при создании новых сортов. Проще всего и безболезненней для куста размножить сорт отводками. Для этого весной еще до распускания почек выбирают несколько (или один) здоровых, сильных прикорневых побегов (побеги нулевого порядка, растущие из земли), осторожно, чтобы не сломать, пригибают к почве и пришпиливают в подготовленные неглубокие бороздки (6–8 см глубиной). Землей их не засыпают, пока не появятся вертикально растущие новые побеги. Когда они подрастут до высоты примерно 10 см, их наполовину окучивают. Затем подокучивают повторно. Почва, как в бороздке, так и после окучивания должна быть все время влажной. Проще всего это обеспечить, если накрыть отводки зеленым мхом-сфагнумом. Делением куста не следует увлекаться, поскольку это приводит к сильному ослаблению маточного куста. Этим способом обычно пользуются, если надо ценный сорт перевезти в другое место.

О пользе крыжовника можно написать целый трактат, но здесь я только перечислю его главные свойства. Ягоды содержат большое количество витаминов, железо, поэтому полезен тем, кто страдает авитаминозом, анемией, имеет низкий гемоглобин. В зрелых ягодах много серотонина, предупреждающего некоторые формы злокачественных опухолей.

Облепиха

Это растение двудомное: есть мужские экземпляры, которые, естественно, ягод не дают, и женские, с которых мы снимаем урожай. Мужские растения отличить от женских можно только в возрасте 3–5 лет, когда у них впервые начинают закладываться цветочные почки. Происходит это в конце лета. Вегетативные почки (те, из которых образуются листья) мелкие, укрытые двумя чешуйками, плотно прижаты к ветвям. Цветочные почки женских экземпляров выглядят точно так же, и отличить их друг от друга затруднительно. А вот мужские цветочные почки резко отличаются от вегетативных почек. Они гораздо крупнее, оттопыриваются от веток и очень похожи на маленькие шишечки сосны, потому что покрыты 7–8 чешуйками. Иногда садоводам «вешают на уши лапшу» недобросовестные продавцы, которые уверяют, что продают новый гибрид однодомной облепихи, показывая на якобы цветочные почки двух видов на одной ветке. На самом деле это просто мужской экземпляр с цветочными и вегетативными почками. Не существует никакой однодомной облепихи!

Цветения облепихи никто обычно не видит. Во-первых, у нее нет цветков в привычном понимании. У мужских экземпляров торчит пучок тычинок, который «пылит» в радиусе до 50 м! Если в момент цветения встряхнуть растение, то его буквально окутает облако золотистой пыльцы. Ее очень много, и она

129

мелкая, поэтому легко разлетается на большое расстояние. Если у вас нет мужского экземпляра, а у соседей есть, то оно вполне успешно опылит и вашу облепиху. Одного мужского экземпляра достаточно, чтобы опылить 5–6 женских. Можно просто срезать одну небольшую веточку с мужского экземпляра и поставить его в баночку с водой в кроне женского растения. Нетрудно привить черенок с мужского экземпляра в крону женского, и на несколько лет опыление обеспечено. К сожалению, мужские растения чаще погибают, нежели более стойкие женские. Женские растения из пазухи каждого листа выпускают только небольшой черный незаметный пестик (за неделю он вырастает до 1 см длиной). Все цветение продолжается около 10 дней, поэтому важно, чтобы мужские и женские растения были одного сорта или одинакового срока созревания, иначе они могут цвести в разное время и оплодотворения не произойдет.

Распускание почек (начало вегетации) происходит при температуре +5 °C и продолжается примерно 5 дней (на Северо-Западе — с 1 по 5 мая). Цветение идет при температуре +10–15 °C и длится около 10 дней (на Северо-Западе — с 15 по 25 мая).

Созревание ягод в основном проходит в августе. При теплой погоде в это время накапливается повышенное количество сахара и масла. Во время прохладной погоды идет накопление витамина С. Готовность ягод наступает через 7-10 дней после начала их окрашивания, примерено с 15 августа до 15 сентября. Не следует запаздывать с уборкой ягод, потому что в перезрелом состоянии у них мокрый отрыв.

Заканчивается вегетация рано — с 10 по 15 октября, и часто листья опадают зелеными. Рост побегов идет от начала мая до конца июля.

130

Период покоя очень короткий — уже в конце ноября облепиха может проснуться во время оттепели. Поэтому климат Северо-Запада для нее неподходящий и срок жизни облепихи у нас короткий. Растения старше 10–15 лет нет никакого смысла держать на участке. Поэтому следует вовремя подготовить стареющему дереву замену, проще всего использовать для этого прикорневую поросль.

Плодоносит облепиха так обильно, что все ветки буквально облеплены ягодами. Само название растения говорит об этом. Ягоды на коротких плодоножках сидят на ветках плотно, как зерна кукурузы в початке.

Корни могут расползаться до 8-12 м во все стороны в поисках лучших условий жизни. Этого допускать не следует. Поэтому место, отведенное под облепиху, или огораживают шифером, вкопанным в почву на глубину 20–25 см, или просто ежегодно осенью окапывают, перерубая корни, выходящие за отведенное им место (их следует вытащить и убрать).

Корни облепихи находятся в поверхностном слое почвы, на глубине всего 12–15 см, поэтому никаких перекопок или рыхления под посадками облепихи не допускается. Сорняки, растущие под растениями, рекомендуется не полоть, а только скашивать. Почву под облепихой следует мульчировать, а еще лучше задернять. Для этого подходят полевица побегоносная и лапчатка гусиная, у которых корневая система расположена на глубине всего 2 см и не составляет конкуренции корням облепихи. Корневую поросль растений нужно не выкапывать, а тоже скашивать. Вообще следует наносить как можно меньше ран не только корням, но и стволам. Можно только удалять засыхающие ветки, особенно нижние, вырезая их на

131

кольцо. Делают все обрезки до начала вегетации (до начала сокодвижения).

Растение это зимостойкое, выносит морозы до -40 °C, но у мужских растений может погибнуть пыльца уже при -35 °C

Облепиха любит легкие песчаные и супесчаные, влаго- и воздухопроницаемые почвы с нейтральной или слабокислой реакцией (pH 5–6). Это одна из самых требовательных к условиям освещенности садовых культур. При недостаточном освещении облепиха слабеет, урожайность падает. Растение постепенно погибает. Облепиха плохо переносит засуху в июне-июле и может даже сбросить листья, поэтому в это время ей требуется обильный полив в сухую погоду.

Она не любит плотных почв, тем более глинистых. Не растет на торфяниках, не любит близкого стояния грунтовых вод. Быстро погибает на кислых почвах. Не любит облепиха и зимних оттепелей, поскольку легко просыпается при повышении температуры. И совершенно не выносит тени. К плодородию почв, как уже говорилось выше, она не требовательна, поскольку на корнях у нее живут клубеньковые бактерии, как у зернобобовых культур. Они насыщают почву азотом из воздуха, поэтому облепиха не нуждается в азотных подкормках. Потребность в калии у нее маленькая, а вот в фосфоре большая, поскольку он необходим не только самой облепихе, но еще и клубеньковым бактериям.

132

Сажают облепиху ранней весной в апреле-мае месяце. Для нее не готовят глубоких посадочных ям, просто перекапывают почву на штык лопаты на площади 1 х 1 м. В суглинки или глины добавляют по ведру перегноя и по два ведра крупного песка под каждое растение и перекапывают вместе с почвой. Для посадки лучше всего брать годовалые саженцы высотой около 40 см. Сажают их на расстоянии 1,5–2 м друг от друга. В перекопанной почве делают неглубокую ямку, расправляют в ней корни и засыпают их песком. Поливают и сверху добавляют небольшой слой почвы (10–12 см). Корневую шейку заглубляют в почву при посадке на 3–5 см, поскольку облепиха способна давать придаточные корни от ствола. Уход заключается в регулярных поливах.

Облепиха легко переносит пересадки первые два года, но после трехлетнего возраста ее пересаживать не следует. Первые 3–4 года надземная часть практически не дает прироста, а вот корневая система растет бурно. Как только она хорошо разовьется, так сразу в одно лето надземная часть вымахает до метра высотой и больше и в конце лета заложит цветочные почки. На следующий год растения дадут первый урожай.

Плодоносящие растения подкармливают фосфором и калием один раз за лето в момент роста завязей (2 ст. ложки двойного гранулированного суперфосфата и 1 ст. ложку калия, не содержащего хлор, разводят в 10 л воды, добавляют 2 ч. ложки «Унифлор-микро» и выливают под одно растение). Можно вме-

133

сто этих удобрений вносить раз в три года 1 ст. ложку без верха удобрения AVA, которое заделывают в верхний слой почвы по периметру кроны каждой облепихи.

Проще всего ее размножить прикорневыми отпрысками. Брать следует тот из них, который отстоит от ствола на расстоянии 2 м, чтобы не нанести большого вреда корневой системе материнского растения. Лопатой, поставленной поперек направления линии, отпрыск — материнское растение, перерубают корень со стороны взрослого дерева. Затем откапывают весь отрубленный корень, вынимают его из почвы вместе с отпрыском и, слегка укоротив, пересаживают на подготовленное место. Поскольку у отпрыска сразу же есть собственная хорошо развитая корневая система, то он зацветает на второй год.

Облепиха хорошо черенкуется, и чаще всего ее так и размножают. Можно в начале мая нарезать черенки из прошлогодних приростов длиной и толщиной с карандаш. А можно черенковать зелеными черенками, взятыми с приростов текущего года в начале августа. Нижний срез делают наискосок, а верхний — прямо. Листья с черенков снимают и ставят на 5 дней косым срезом в раствор «Корневина» или в простую воду. После этого нижний косо срезанный конец вставляют в слой песка, насыпанного на плодородный слой почвы. Черенки сажают наклонно, хорошо поливают и накрывают банками или половинками пластиковых бутылок. Можно установить дуги и натянуть на них пленку. Главное, чтобы череночник находился в тени. Два-три раза в день укры-