А вот в емкостях с непрозрачными стенками дренажное отверстие надо обязательно делать, поскольку все указанные выше растения, особенно петунии, не переносят излишка влаги, и в то же время при пересыхании почвы тоже легко погибают. Но отверстие следует делать не на дне, как это обычно рекомендуют, а на боковой поверхности, у самого дна. Такие отверстия не забиваются землей так плотно, как это происходит, когда отверстие сделано на дне. Излишки воды легко вытекают из стаканчиков в поддон.
Стаканчики надо заполнить на три четверти высоты умеренно влажной подготовленной почвой, уплотнив ее чайной ложкой. Сверху насыпать на почву тонкий слой снега, уплотнить чайной ложкой и высевать семена прямо на снег. Дело в том, что при посеве очень мелких семян есть парочка нюансов. Для всходов им нужен свет, поэтому их и рекомендуют сеять по поверхности и, кроме того, у них очень коротенькое подсемядольное колено, то есть расстояние от корня до семядольных листочков. Поэтому при засыпке таких семян почвой, хотя бы слоем всего в один миллиметр, всходы просто не смогут выбраться на поверхность и погибнут. И еще один нюанс: всходы плохо переносят загущение. Чтобы не загустить посевы, высыпьте семена в левую ладонь и слегка ее согните. На ребре ладони образуется ложбинка. Вот через эту ложбинку и будете сбрасывать семена на снег с помощью зубочистки или заостренной спички по 2–3 семечка в каждый стаканчик. На снегу семена хорошо видны, и вы можете их раздвинуть той же зубочисткой на некоторое расстояние друг от друга, скажем на 1–1,5 см.
Чтобы заставить семена взойти, осторожно смочите их прямо на снегу или на почве (если высеваете их на поверхность почвы без снега, или прямо на таблетки) раствором «Циркона», либо раствором «Энергена», «Эпина-экстра» либо «Новосила». Для приготовления стимулирующего раствора наберите через иглу в шприц некоторое количество любого из указанных препаратов, накапайте четыре капли любого из них в полстакана воды (если раствора надо меньше, то достаточно одной капли на каждую столовую ложку воды) и размешайте. Излишки препарата из шприца вылейте обратно в ампулу и тщательно ее закройте. Приготовленный раствор наберите в шприц и осторожно капайте на семена. Положите прозрачный полиэтиленовый пакет на стол, составьте все стаканчики в общий поддон, например, в банку из-под селедки, и задвиньте ее горизонтально в пакет. Сделайте в пакет несколько выдохов, чтобы в него попал углекислый газ, быстро завяжите или затяните резинкой. Теперь поставьте пакет в холодильник на пару дней. После этого пакет следует разместить в теплом и светлом месте. Тающий снег слегка втянет семена в почву, и они отлично взойдут, практически без потерь. До появления всходов пакет не открываете и почву не поливаете. Когда на поверхности почвы вы увидите крошечные зеленые точечки, то это и есть всходы. Появляются они где-то через 10–14 дней. С этого момента поддон можете вынуть из пакета либо периодически, не вынимая поддон из пакета, развязывать его, делать несколько выдохов внутрь и снова завязывать. Дело в том, что всходы из мелких семян очень чувствительны к переувлажнению почвы и воздуха, поэтому их надо периодически проветривать и не переувлажнять при поливах.
Полив следует делать через шприц, заглубляя иглу в почву между всходами, либо использовать пипетку, что менее удобно, так как полив происходит по поверхности и есть вероятность залить семядольки. Типичная ошибка – это переувлажнение рассады (лучше не долить, чем перелить), потому что переувлажнение почвы приводит к недостатку в ней кислорода, и рассада может погибнуть. Кроме того, избыточный полив на ранней стадии может привести к заболеванию черной ножкой.
Черную ножку вызывают три причины: в почве должен быть возбудитель болезни, излишняя влажность и загущенные всходы.
Время посева следует выбрать так, чтобы в вашем регионе еще был снег. Но делать посев слишком рано тоже не рекомендуется: если вы не сможете обеспечить растениям хорошее освещение, то его отсутствие приведет к чрезмерному вытягиванию рассады, и она поляжет.
Для Северо-Западного региона растения с мелкими семенами на рассаду можно сеять в конце января при условии, что вы обеспечите им надлежащую подсветку. Однако лучше делать посев в феврале. Или отложить эту работу на март, когда на небе наконец-то появляется солнце. Сроки цветения в этом случае, естественно, тоже отодвинутся на месяц.
В тех районах, где весна наступает раньше, посев можно сделать уже в январе.
Следует знать такую тонкость. В точке роста закладывается программа развития растения. При ярком освещении эта программа будет заложена правильно, а при недостатке света она будет нарушена.
И еще одна деталь. Практически все однолетники в раннем возрасте – растения короткого дня, а потому в книгах рекомендуют давать им подсветку не более 8 часов в сутки. Когда рассада подрастет и у нее образуется 3–4 настоящих листочка, подсветку можно убрать совсем, поскольку правильная программа развития растения уже заложена в точке роста. Однако опыт выращивания рассады однолетников на Северо-Западе показывает, что гораздо лучше на ранней стадии давать подсветку в течение 10 часов в дневное время, а на ночь ее выключать, поскольку растения тоже нуждаются в отдыхе, как и мы с вами.
Обычно от всходов до полноценного цветения растениям с мелкими семенами требуется около 75– 100 дней. При этом рассада перед высадкой ее на место должна иметь определенный возраст. Если с пересадкой рассады затянуть, то растения начнут преждевременно стареть, и высаживать в грунт вы будете старушек, которые вряд ли порадуют вас обильным и длительным цветением. Для этого нужны молодые, сильные растения, девушки, как говорится, в полном соку.
Когда у растеньиц будет 2–3 настоящих листочка, они начнут заваливаться на бок, поскольку корневая шейка не заглублена в почву. В этот момент их надо подокучить. Для этого осторожно спичкой подгребите к растениям почву, одновременно поддерживая растения второй спичкой. Когда у рассады будет 4–5 настоящих листочков, подсыпьте в стаканчики почти до самого верха мелкий песок (но не почву!) для поддержки сеянцев в вертикальном положении.
Почему именно песок? Да потому что иначе влажная почва будет налипать на стебелек, заглубленный в землю, что как раз и может вызвать заболевание черной ножкой. Песок же обеспечивает микродренаж вокруг стебелька, и почва на него не налипает.
Подкормку растений следует начинать не с момента появления первого настоящего листочка, как обычно рекомендуется в книгах, а с момента появления всходов, поскольку растение нуждается в пище, как только оно перешло на корнесобственное питание в момент разворота семядолек. Это сигнал, что запасы питания в материнском семени исчерпаны. Корни же еще настолько маленькие, что могут взять питательные вещества из почвы всего с расстояния в полмиллиметра. Поэтому при выращивании рассады с самого первого полива при появлении всходов поливайте не водой, а питательным раствором.
Как приготовить питательный раствор?
Прежде всего, нельзя использовать воду непосредственно из водопровода. Она должна отстояться не менее 3 дней. На трехлитровую банку воды достаточно внести одну чайную ложку удобрения «Унифлор-рост» или любой жидкой подкормки для цветов. Можно внести чайную ложку порошковой фракции полного минерального удобрения AVA. Как раз и потребуется три дня для того, чтобы ионы минералов перешли в раствор. Перед подкормкой размешайте раствор и дайте порошку осесть на дно. Теперь можете поливать рассаду, а в банку снова долейте воду. Либо используйте любое другое минеральное удобрение, например, «Растворин» Буйского завода, на худой конец Азофоску. Достаточно одной чайной ложки любого из них на три литра воды.
Можно использовать и органические удобрения. Например, растворить маленькую крупинку «Фитоспорина» или «Гуми» (величиной с семечко ржи или пшеницы) в трех литрах воды. Все эти питательные растворы могут стоять неограниченное время.
Полив рассады делаете все время шприцем через иглу, вставленную в почву.
А теперь объясню, почему предпочитаю выращивать любую рассаду в прозрачных стаканчиках. Через прозрачные стенки я вижу, как вода смачивает почву, поэтому никогда не наливаю излишка воды, так же, как не допущу ее недостатка. Выпуская воду из шприца, надо следить за тем, чтобы она не опустилась в почву ниже 1 см от дна, не допуская тем самым излишка воды на дне.
Все разговоры о том, что корни обязательно нуждаются в темноте, не состоятельны. Вы сами можете в этом убедиться, вырастив одинаковые растения в стаканчиках с прозрачными стенками и с непрозрачными, а затем сравнить полученные результаты. Кроме того, поскольку мне не требуется делать дренажных отверстий и полив я делаю из вставленного в почву шприца, у меня чистенькие стаканчики с рассадой стоят прямо на подоконнике без всяких подставок.
Никакой пикировки при посеве семян прямо в стаканчики я, естественно, не делаю, а высаживаю рассаду прямо в открытый грунт на место, когда минуют весенние заморозки. Чтобы избежать заболевания черной ножкой или другими болезнями, пару раз за период роста я опрыскиваю рассаду препаратом «Циркон» (2 капли на литр). Если у вас есть возможность приобрести препараты «Здоровый сад» и «Экоберин» (его можно заменить «Эпиномэкстра»), добавьте еще по 2 крупинки каждого из них в тот же самый литр воды. (При использовании «Эпина-экстра» достаточно добавлять 2 капли препарата на тот же литр воды.)
Посев очень мелких семян прямо в грунт
Прежде чем сеять мелкие семена, почву на месте посадки надо полностью освободить от сорняков. Проще всего этого добиться с помощью «Раундапа», которым дважды тщательно обрабатывают место посадки в конце предыдущего сезона (конец августа – начало сентября). Через пару недель после обработки, не трогая обработанных сорняков, накройте это место любым непрозрачным материалом до весны.
При посеве мелких семян прямо в грунт их следует перед посевом смешать с очень мелким песком, чтобы избежать загущения посадок, но лучше всего семена смешать с трухой от спитого кофе или чая из пакетиков, из расчета одна чайная ложка без верха семян на полстакана сухой трухи. Если вы используете листовой чай, в том числе и зеленый, то предварительно смелите высушенные листья в кофемолке. Этого количества семян достаточно для посева на площади в один квадратный метр. Семена и труху от чая надо хорошо перемешать в тарелке, брать щепотку смеси и «солить» почву. Если добавить еще и чайную ложку порошковой фракции удобрения AVA, то о минеральных подкормках можно забыть на все лето. Сразу после посева семян почву следует опрыскать из пульверизатора или мелкого распылителя «Цирконом» (4 капли на полстакана воды). Мелкие семена не надо засыпать почвой, а лишь присыпать песком слоем не более 0,5 мм. Затем посевы следует слегка уплотнить доской или просто ладонью. Чтобы проклюнувшиеся семена не пересохли, посевы следует накрыть старой пленкой, которая не даст испариться влаге с поверхности почвы и не позволит семенам сорняков поселиться на этом месте.
Для того чтобы избежать опасности прилипания всходов к пленке, сначала воткните по краям и между посевами пластиковые бутылочки с водой (объемом по 300 мл) открытым горлышком в почву. Затем накройте пленкой и хорошо закрепите ее по краям посевов, чтобы под пленку не проникал холодный воздух при ночных заморозках. В горлышки набьется земля и образует пробку, через которую вода будет медленно просачиваться в почву, не давая ей пересыхать. Кроме того, вода в бутылочках днем будет нагреваться, а ночью отдавать тепло. В дальнейшем при росте рассады пленку можно заменить лутрасилом или спанбондом, закрепив ткань по краям грядки. Для этого часто используют куски шифера или камни, но тогда края лутрасила сильно пачкаются влажной почвой. Я рекомендую сделать П-образные скобки из проволоки, края которых просто втыкают в почву прямо через лутрасил. В этом случае ткань кладут на края грядки, не спуская ее до земли. Ткань следует уложить свободно, не натягивая. Такие скобки прослужат много лет. После использования их надо вынуть и повесить в сарае на гвоздь до следующего раза, когда они понадобятся.
Не забывайте, что главные опасности – это переувлажнение или, наоборот, пересыхание почвы, а также загущенные посевы. Если всходы загущены, их следует проредить (или рассадить) при 2–3 настоящих листочках.
Как подготовить место для посева в грунт очень мелких семян, не используя «Раундап»?
Я предпочитаю с осени вкопать дырчатые пластиковые ящики из-под овощей и фруктов в любое подходящее место. Изнутри выстилаю их старой пленкой и делаю несколько отверстий на дне для слива лишней воды при сильных дождях. Заполняю ящики смесью торфа, песка и золы (на ведро торфа полведра песка и литровая банка золы). Если золы нет, то использую стакан доломита или извести. Тщательно перемешиваю. Хорошенько поливаю раствором «Фитоспорина» и «Гуми» (если их у вас нет, то полейте настоем навоза 1:10 или птичьего помета 1:20, а через пару недель – малиновым раствором марганцовки). Накройте ящики до весны черной пленкой или черно-белыми газетами в несколько слоев, чтобы не дать форы сорнякам. Закрепите укрытие, чтобы его не унес ветер. Весной, перед самым посевом, снимите укрытие, прорыхлите почву, полейте растовором «Фитоспорина» и «Гуми» и посеете семена, как было сказано выше.
Если после посева до всходов главное – это тепло, влажно и темно, то после всходов – прохладно, умеренно влажно и светло, иначе рассада вытянется.
Кое-что о рассаде
Рассаду однолетних, двулетних и многолетних цветов в общем-то выращивают одинаково, но в разные сроки. В Приложении (таблица 1) указано время, которое требуется тем ли иным растениям для появления всходов, и время от всходов до начала цветении. Пользуясь этой таблицей, вы сможете правильно выбрать время посева.
Есть еще одна тонкость, о которой многие просто не знают: программа развития растения закладывается в точке роста уже при развороте семядолек. В этот момент особенно важна хорошая освещенность, чего нет при раннем посеве, поскольку далеко не во всех регионах в конце зимы ярко светит солнце. Чаще погода стоит пасмурная. На Северо-Западе солнце, например, появляется только в начале – середине марта. Подсвечивание лампами дневного света не дает нужного эффекта, потому что обычно садоводы имеют одну – две лампы, а этого недостаточно, если у вас растет больше 20 растений на одну лампу. Рассада должна находиться прямо под лучами лампы на расстоянии 5–7 см от нее, а не сбоку, так что под каждой стандартной лампой 1,2 м длиной вы можете разместить сначала около 20 растений, а по мере их роста и того меньше.
Сейчас в продаже появилась галогеновая лампа Reflax. Следует знать, что ее подвешивают на высоте 1 метра над рассадой. Вот она действительно дает хорошее освещение. Главное при выращивании рассады – не давать ей вытягиваться. Для этого при недостатке освещения надо снижать температуру воздуха на 3–4 градуса, а при хорошем освещении ее можно повысить на 2–3 градуса, по сравнению с обычной температурой. Кроме того, необходимо резко уменьшить азотные подкормки, так как азот способствует вытягиванию, а вот подкормки фосфором, наоборот, – усилить, поскольку он задерживает рост.
С момента появления всходов рассаду надо поливать не водой, а слабым раствором минерального удобрения. Для этого лучше всего подойдут любые жидкие удобрения.
Я предпочитаю «Унифлор-рост» (1 чайная ложка на 3 л воды), поскольку это удобрение содержит полный состав необходимых растению макро– и микроэлементов в хелатной форме (растения усваивают хелатные удобрения практически сразу). Если вы используете «Кемиру» или Азофоску, то приготовьте раствор из расчета 1 чайная ложка на 5 л воды.
Когда у всходов будет 2–3 настоящих листочка, растения надо распикировать по отдельным небольшим емкостям, скажем, по стаканчикам из-под йогурта. Рассаду из мелких семян пикировать надо попозже, когда у растеньиц будет несколько настоящих листочков. После пикировки вы можете подсыпать почву, для этого одной спичкой поддержите растение, а другой подгребите к нему почву. В дальнейшем почву уже можно будет аккуратно подсыпать в емкости чайной ложкой.
Некоторые из однолетних растений приходится еще раз рассаживать в большие емкости, 5–7 см в диаметре, и только потом уже высаживать в грунт. Одни из них переносят ранние заморозки, а другие – нет. Растения, которые переносят ранние заморозки, лучше сразу высевать в почву, можно в школку, в конце апреля. С ними больше ничего не надо делать. Вначале можете прикрыть их пленкой, а если увидите, что уже что-то зазеленело, то пленку нужно снять. Если ожидаются заморозки, то можно прикрыть лутрасилом.
Однолетники хороши тем, что очень легко переносят пересадку в любом возрасте. Вы можете посреди лета пересадить цветущие растения, только с комом земли, и все будет в порядке. Кроме того, они очень обильно и продолжительно цветут, с середины июля, а некоторые с начала июля вплоть до сентября – начала октября. Из однолетников можно создавать отдельно клумбу, а можно их высаживать, когда начинают отцветать тюльпаны. Если вы растите тюльпаны в ящике, то можете посеять однолетники в момент начала цветения тюльпанов прямо между ними. Если вы тюльпаны выкапываете, то из вашей школки, где высажена целая группа однолетников, или прямо из коробочек, в которые вы их распикировали или растили без пикировки, пересадите однолетники на освободившееся место.
Если вы не очень опытный садовод, то не начинайте с трудных растений, таких, как астра, петуния, львиный зев. Начинать нужно с очень простых растений, которые всегда и всем удаются без проблем.