Яблоня
Яблоня – это древовидное плодовое растение родом из Восточной Азии. Яблоневые сады занимают во всем мире общую площадь 5 млн га, в них растет 10 тысяч различных сортов яблонь. Предшественницей всех этих сортов считается дикая яблоня, которая до настоящего времени встречается в лесах Юго-Восточной Азии и Юго-Восточной Европы. В садах средней полосы России – от Поволжья до границ с Белоруссией и Кавказских гор – яблоня является самым популярным садовым деревом.
Яблоня живет в природе 50–80 лет, в садах возраст некоторых яблоневых деревьев насчитывает 120–200 лет. Однако максимально продуктивна яблоня в возраст до 25 лет. Несмотря на столь широкую известность и убежденность многих садоводов в ее непритязательности, яблоня нуждается в грамотном уходе и заботе.
Условия произрастания
Яблоня слывет деревом, достаточно неприхотливым к среде обитания. Некоторые сорта могут нормально развиваться в легкой полутени. Тем не менее, большинство яблонь лучше всего растет на высоких, открытых, солнечных, но тихих местах. Иначе говоря, яблоне подходит такое место на участке, где можно максимально сочетать солнечное тепло и слабый прохладный ветерок, но оно не должно продуваться сильными ветрами и сквозняками.
В регионах с очень сложными климатическими условиями можно высаживать яблони под защитой жилого дома или других строений с южной и юго-восточной стороны. Солнечные лучи, отраженные от стены, обеспечивают лучший нагрев почвы, поэтому здесь плодовое дерево будет расти успешнее, чем в любом другом месте на садовом участке.
В регионах с благоприятным климатом яблони предпочтительнее сажать вдали от дома и на предельном расстоянии от других деревьев. Молодой яблоневый сад следует сажать поодаль от старых деревьев, чтобы не переплетались корневые системы растений, а кроны взрослых деревьев не закрывали свет молодым яблоням.
Яблоня считается достаточно зимостойким деревом. Однако на зимостойкость большое влияние оказывают условия вегетации. В частности, существенно снижают зимостойкость деревьев такие факторы, как недостаточно теплая осень, засушливая погода в конце лета и начале осени или ранние осенние заморозки. Те деревья, которые не успели вовремя сбросить листья, сильнее повреждаются зимой.
Требования к почве
Яблони хорошо растут на плодородных почвах: черноземах, пойменных легких суглинках, каштановых, супесчаных и др. Плодородная почва должна быть рыхлая и структурная, воздухопроницаемая, способная обеспечить достаточный доступ кислорода к корням яблони. По этой причине не подходит яблоням глинистая земля, имеющая тяжелую структуру. Яблоня выносит различную кислотность, в том числе повышенную. Однако слишком кислую почву придется гасить известью. Непригодны для яблони почвы с большим содержанием различных вредных солей (карбонатов, сульфатов, хлоридов), а также глубокие песчаные почвы с близким залеганием грунтовых вод.
Яблоня развивает мощную корневую систему, часто она превышает диаметр кроны в 2 раза. Корни яблони (горизонтальные и вертикальные) способны проникать в почву на большую глубину. Горизонтальные корни яблони обычно располагаются в поверхностных слоях на глубине 30–70 см, дольше и лучше прогревающихся, в которые больше поступает воздуха и влаги. Вертикальные корни, придающие дереву устойчивость, иногда проникают в почву до 20 м, извлекая воду, питательные вещества и некоторые микроэлементы из достаточно глубоких горизонтов почвы и почвогрунтов. Учитывая столь разное расположение корней яблони, при посадке сада важно знать состав и структуру почвы не только в поверхностных слоях, но и на глубине.
Иногда поверхностные слои почвы благоприятны для роста яблони, но на определенной глубине залегает горизонт с большим содержанием солей, или плотных глин, или каменных плит. Тогда корни дерева располагаются лишь в верхних горизонтах, иногда очень мелко. Если яблоневый сад высажен на такой почве, то следует отказаться от глубокой обработки междурядий, а также не сажать деревья слишком часто, поскольку им не хватит питания.
Сорта
Общую численность сортов, культивируемых в частных садах средней полосы России, оценить сложно. В каждой области существуют свои сорта, хорошо адаптированные к местным условия.
Важнейшей характеристикой сорта для садов Средней полосы является его зимостойкость. Именно поэтому все сорта яблонь для средней полосы России обладают достаточно высокой зимостойкостью.
Ранние
Белый налив. Летний сорт раннего срока созревания, известный также как Папировка, обладает хорошей зимостойкостью, но легко поражается паршой. Плоды зеленовато-желтого цвета с множеством подкожных белых и зеленых крапин, имеют освежающий кисло-сладкий вкус, готовы к сбору в конце июля.
ЯБЛОНЯ БУДЕТ ЕЖЕГОДНО ПЛОДОНОСИТЬ ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, если у нее имеется ежегодный рост побегов 40–50 см. Если годичные приросты достигают нужной длины при хорошем урожае, то и на следующий год можно ожидать неплохой урожай. Чем больше листьев на дереве, тем больше питательных веществ они произведут для созревания урожая текущего года и закладки плодовых почек на следующий год.
Грушовка Московская. Летний скороспелый сорт с хорошей зимостойкостью, но имеет низкое сопротивление парше. Высокие деревья с широкопирамидальной или шарообразной кроной приносят небольшие, слегка ребристые яблоки желтовато-зеленого цвета округлой, немного сплюснутой формы. К моменту полного созревания они становятся белесыми с яркими красными полосами. Сбор урожая в августе. Яблоки с приятным кисло-сладким вкусом годятся к употреблению только в свежем виде, они нетранспортабельны.
Китайка золотая. Ранний сорт, готов к сбору в конце июля. Обладает очень высокой зимостойкостью, но не стоек перед паршой. Дерево невысокое, с тонкими желто-оранжевыми ветвями. Похожая на метлу крона молодых деревьев с возрастом делается плакучей. Яблоки мелкие, ярко-желтого цвета, с кисловатым привкусом.
Среднеспелые
Анис полосатый. Среднеплодный зимостойкий среднеспелый сорт. Обладает высокой устойчивостью к черному раку и средней устойчивостью к парше и мучнистой росе. Деревья имеют густую крону, приносят плоды среднего размера светло-зеленого цвета. Вкус кисло-сладкий. Плоды лежкие, хранятся до середины зимы.
Антоновка. Среднеплодный морозостойкий сорт универсального назначения. Сорт слабо устойчив к парше. Высокие деревья с овальной или шаровидной кроной приносят крупные и средние плоды, зеленовато-желтые во время сбора. При хранении яблоки этого сорта желтеют, они обладают приятным кисловатым вкусом и ярко выраженным ароматом. Плоды имеют высокую транспортабельность, но малую лежкость.
Поздние
Богатырь. Зимний сорт универсального назначения, обладает высокой морозостойкостью, а также уникальной способностью приспосабливаться к различным типам почвы и климатическим условиям. Сорт практически не подвержен парше и другим заболеваниям яблонь. Высокие деревья с раскидистой кроной вступают в плодоношение на 6-й год роста дерева. Крупные и средние плоды зеленовато-желтого цвета с румянцем, округлой приплюснутой формы. Яблоки хранятся долго, желтеют при длительном хранении.
Бельфлер китайка. Осенний морозостойкий сорт, имеет низкую устойчивость к парше, поздно вступает в плодоношение. Дерево приносит крупные высококачественные и очень вкусные плоды. Внешне спелые яблоки очень привлекательны – желтого цвета с полосатым красным румянцем. Но главное достоинство сорта – это способность долго храниться, около 2—3-х месяцев.
Ренет Симиренко. Зимний сорт универсального назначения, устойчивый к засухе и болезням, но с низкой зимостойкостью. Очень высокие деревья с шарообразной кроной приносят средние и крупные плоды зеленого цвета с приятным кисловатым вкусом. Для них характерны бородавчатые наросты на поверхности. Яблоки транспортабельны, могут долго храниться (до июня).
Признаки качественных саженцев
Рекомендуется выбирать здоровые саженцы яблонь только 2-летнего возраста. Оптимальная высота штамба для яблонь должна составлять 70–90 см. Лучше, если они привиты на обычных подвоях. Хотя саженцы яблонь, привитые на карликовых подвоях, кажутся выгодными – можно больше единиц деревьев разместить на небольшом участке.
Однако многие опытные садоводы считают, что на карликовых подвоях получаются недолговечные деревья.
Посадка
Яблони можно сажать и осенью, и весной. Осенью, в начале октября, выгодно сажать яблоню в районах, где рано выпадает много снега. После посадки корни саженца постепенно обрастают мелкими корешками, необходимыми для всасывания влаги. Это помогает саженцу лучше перезимовать. Весной посадку яблони следует завершить до распускания почек. В саду из 8—10 саженцев яблони имеет смысл посадить 4–5 саженцев зимних сортов, 2–3 осенних и 2 летних сорта.
Однако многие опытные садоводы считают, что на карликовых подвоях получаются недолговечные деревья.
Посадка
Яблони можно сажать и осенью, и весной. Осенью, в начале октября, выгодно сажать яблоню в районах, где рано выпадает много снега. После посадки корни саженца постепенно обрастают мелкими корешками, необходимыми для всасывания влаги. Это помогает саженцу лучше перезимовать. Весной посадку яблони следует завершить до распускания почек. В саду из 8—10 саженцев яблони имеет смысл посадить 4–5 саженцев зимних сортов, 2–3 осенних и 2 летних сорта.
Осенью перед посадкой на всей площади, отведенной под яблоню, внести удобрения из расчета по 10–20 кг компоста или перегноя, по 10–15 г азотных удобрений и по 25–30 г суперфосфата на квадратный метр. Удобрения равномерно распределить по всей площади, а затем перекопать ее на глубину 30–35 см, чтобы удобрения оказались в нижних слоях почвы. В осенний период яму под яблоню нужно готовить за 2–4 недели до посадки. Под весеннюю посадку также подготавливают ямы осенью.
В хорошо удобренной почве надо выкопать яму диаметром 60 см и 50–60 см глубиной. Если почва не была удобрена заранее, то диаметр ямы увеличивают до 80—100 см. Лопатой взрыхлить дно ямы на 10–15 см в глубину. В верхний слой почвы, извлеченный из ямы, надо добавить 1–2 ведра компоста или перегноя. В широкую яму количество органики увеличивают до 3–4 х ведер. Кроме органики, вносят 50–80 г калийных удобрений, 100–200 г суперфосфата. В бедную почву следует добавить 50–70 г аммиачной селитры. Почвенную смесь с удобрениями хорошо перемешать, высыпать на дно холмиком и уплотнить ногами. На верхушку холмика нужно поставить саженец корнями так, чтобы корневая шейка находилась на 2–3 см выше уровня почвы. Когда почва осядет после посадки и полива саженца, корневая шейка будет находиться на уровне почвы или на 1–2 см глубже. Корни саженца необходимо равномерно расправить по холмику.
Затем аккуратно насыпать на корни почвенную смесь, равномерно уплотняя ее. Яму засыпать полностью, если не хватает смеси, то для самого верха можно использовать почву из нижнего слоя. Из этой же почвы сделать валик по краю ямы, чтобы вода при поливе задерживалась в лунке (рис. 17).
Рис. 17. Посадка саженца яблони
После посадки, независимо от влажности почвы и погоды, нужно полить деревца из расчета по 2–3 ведра на каждое. При сухой погоде полив повторить. Саженец надо подвязать к колу, как и другие деревья. Как только вода впитается в почву, замульчировать лунку перегноем, навозом, и торфом слоем толщиной 5–7 см.
Глава 3. Обрезка плодовых деревьев и кустарников
Формирующая обрезка
Сначала надо сказать несколько слов об обрезке вообще. Чтобы плодовые и ягодные растения лучше росли, их нужно обрезать. Почти любая значимая для нормальной жизнедеятельности растений функция испытывает на себе влияние этой операции либо в скором времени, либо в отдаленной перспективе. Так как обрезка и формирование считаются аграрными приемами высокой эффективности и сильного действия, то должны выполняться грамотно, быстро, четко, преследуя строго определенную цель: например, изменить форму растения, размеры, условия для роста, сроки созревания плодов, регулярность их созревания, объемы урожая, его качество, период продуктивности.
Обычно первые несколько лет дерево или куст обрезают, чтобы сделать его каркас из ветвей более устойчивым и крепким, иначе они могут ломаться от груза плодов. В дальнейшем с помощью обрезки и формирования создают наилучшие для конкретного растения условия распределения освещенности и питания отдельных его частей или в целом.
Перед тем как начать обрезать что-то у кустарника или дерева, следует вспомнить, что последствия для растения могут быть самые разные, и зависит это от выбранного способа, степени и сроков операции, специфики сорта, возраста и состояния питомца, особенностей почвы и климата в данной местности и, естественно, от грамотной реализации того или иного способа обрезки. Как правило, под обрезкой подразумевают два действия по отношению к растению: либо укорачивание, при котором сокращают длину побегов и ветвей, либо прореживание – отрезание побегов и ветвей полностью.
Если возникла необходимость изменить расположение отдельных частей кроны, то прибегают к укорачиванию. При этом укорачивание ведут на внешнюю почку либо внешнее боковое ответвление в том случае, если побег и ветвь нужно пустить в сторону от центральной области кроны. Если же побег или ветвь необходимо направить вертикально, изменить ориентацию, то прием ведут на внутреннюю почку или боковое ответвление в верхней части ветви. Эта операция призвана также для создания подчиненности какой-то ветви либо недопущения образования развилки. Укорачивают ветви, например, в такой ситуации, когда одну из ветвей необходимо ослабить, чтобы другая лучше росла (рис. 18).
Рис. 18. Обрезка, укорачивание
Второй способ – прореживание – применяют, когда с возрастом количество ветвей дерева или куста увеличивается, достигая излишней густоты. В этом случае ветви удаляют целиком, не оставляя пеньков. Но одна подобная мера не улучшает у необрезанных ветвей роста концевых частей. Под грузом урожая такие ветви отклоняются вниз. Ближе к основанию появляется сильно растущая боковая веточка. Это явление называют отступающим ростом. Такая ветвь нуждается в укорачивании – удалении концевой ее части до активно развивающейся боковой веточки. Поэтому при обрезке дерева или куста прореживание обычно сочетают с укорачиванием. Следует помнить, что обрезка оказывает локальное действие, т. е. влияет только на те ветви, которые подвергают данной операции (рис. 19).
Рис. 19. Обрезка, прореживание
Интенсивность развития боковых побегов определяется их местонахождением на ветви и ее положением относительно поверхности земли. Чем более склонена ветвь к горизонтальности, тем равномернее на ней распределяются боковые побеги и тем более одинаковая у них сила роста. Соответственно, если имеет место наклон ветви к земле или вверх, то боковых побегов на ветви будет меньше, но зато они будут сильнее. Вполне вероятно и следующее: верхняя почка или две нижние дают побеги, которые не менее сильны, чем побег, появляющийся из верхней почки. Обычно эти побеги направлены под острым углом и делают крону гуще, причем во время созревания урожая они могут отвалиться под тяжестью плодов, причинив тем самым дереву вред. Эти побеги называют конкурентами и их необходимо удалять.
Если у плодового растения хорошо заметные скелетные ветви размещаются ярусами, то можно видеть, как по структуре эти ветви похожи, что существенно упрощает их обрезку, т. е. для таких ветвей она одинакова.
Чаще всего обрезают растения, когда те находятся в земле, на участке. Операцию проводят весной при плюсовых температурах днем и без сильных заморозков (более —15 °C) по ночам. Закончить обрезку надо до того, как распустятся почки.
До того, как проводить операцию по формированию кроны растения, садоводу следует четко себе уяснить тип кроны, который он намеревается получить по мере взращивания культуры. Различают типы крон: естественные формы, когда при формировании принимают во внимание природный контур кустарника или дерева, а также искусственные формы, в создании которых часто намеренно искривляют ветви. В ряду естественных форм популярной является разреженно-ярусная крона, а искусственных – косая пальметта (рис. 20).
Рис. 20. Формы кроны
Надо помнить, что обрезка представляет собой довольно серьезную операцию, практически хирургическую. Если сделать ее неправильно или в ненадлежащие сроки, то садовой культуре может быть нанесен непоправимый вред. Ведь во время процедуры наносят большие или маленькие раны. Раны нужно непременно смазывать садовым варом или масляной краской. При использовании пилы и перед применением вара срезы с помощью ножа зачищают, чтобы поверхность была чистой и гладкой. Состав наносят в тот же день, поскольку срезы через 2–3 дня начнут подсыхать и зарастание ухудшается. Рекомендуемый краски: растертые либо или разведенные на натуральной олифе охра, железистый сурик. Нитрокраски, цинковые белила и пр. не подойдут ни в каком виде, так как обжигают раны.
Разреженно-ярусная форма
Допустим, вы высадили двухлетний саженец. В первый год нужно отобрать удачно растущие вокруг ствола 3–4 боковые ветви. Это будет первый ярус. Ненужные ветки срезают. Те, которые остались, отходят от ствола под углом от 45° и более, иначе их изгибают с использованием распорок (рис. 21).
Рис. 21. Обрезка после распорки
После этого ветви одного яруса обрезают таким образом, чтобы их концы находились на одинаковой высоте от земли, а ветку, которая в ярусе приняла максимально вертикальное положение, обрезают на внешнюю почку, ветку с тенденцией к наибольшей горизонтальности – на внутреннюю почку. Ствол сверху обрезают в 30–40 см от окончания ветвей первого яруса. Если саженец однолетний, то его кронируют – удаляют верхнюю часть с 3—4-мя почками, чтобы поспособствовать развитию боковых побегов до среза.